Компьютеры для чайников

Альтернатива оптическим дисководам

В последнее время популярность компакт-дисков для компьютера резко упала в связи с массовым распространением других типов носителей информации, прежде всего флеш-памяти или по другому «флешек». Популярность флешек связана с их невысокой стоимостью, достаточным объемом памяти и быстродействием считывания/записи.

Тем не менее, сбрасывать со счетов оптический привод пока еще рано, т.к. еще до сих пор большое количество программ распространяется на компакт-дисках. Также на дисках лучше всего записывать данные для долговременного хранения, например, фото и видео архивы. При должном хранении архивы на дисках могут храниться не один десяток лет.

Поделиться.

Драйверы

Драйвер — это специальная программа, предназначенная для управления
различными устройствами, такими как видеокарты, принтеры, сканеры и др.

Зачем вообще нужны драйверы?

Когда создавался первый IBM-совместимый ПК, то основным преимуществом
перед конкурентами оказалась его универсальность — к ПК можно было
подключать практически любые устройства. Но ведь каждым дополнительным
устройством нужно как-то управлять. Теоретически можно написать
операционную систему, которой известны все выпущенные до сих пор
мониторы, принтеры и т.п.

(WINDOWS примерно так и создана). Но
подсчитайте сколько в мире фирм, производящих электронное
оборудование, и вы поймете, что в одной программе все предусмотреть
невозможно. А ведь есть еще и нестандартное оборудование. Да и
развитие техники не стоит на месте — не менять же весь компьютер
только потому, что вы решили купить новый принтер, сведений о котором
нет в вашей ОС.

Поэтому был найден другой путь: пусть операционная
система содержит информацию только об основных устройствах
(клавиатура, монитор, дисковод и т.п.). Компьютер уже может работать.
А если к нему подключается дополнительное, неизвестное устройство, то
для него устанавливается специальная программа-драйвер, которая
взаимодействует с ОС и управляет этим устройством.

Ну что ж, информации для начинаюших более чем достаточно. Некоторые
упоминавшиеся здесь устройства и программы более подробно будут описаны
в других статьях…

Еще по теме:

• Особенности и типы корпусов компьютераПод понятием «компьютер» подразумевается именно системный блок, без монитора. В корпусе системного блока размещены главные составляющие ПК: материнская плата с процессором, видеокартой и […]
• Как подключить компьютер к WI-FIЧаще всего стационарный компьютер подключается к интернету с помощью проводного соединения. Тем более у него изначально нет специального приемника, так называемого WI-FI адаптера, чтобы […]
• Как выбрать блок питания для компьютераВыбор правильного импульсного блока питания для построения системного блока очень важен. Блок питания посредственного качества работает довольно неэффективно, издает характерный шум, может […]
• Почему шумит компьютер и как это исправитьДля многих пользователей персональных компьютеров, не так уж важна его вычислительная мощность, энергоэффективность и другие сложные параметры. Человеку необходимо устройство, способное […]
• Порты в компьютереПорты компьютера – это разъемы, служащие для подсоединения к системному блоку разнообразных периферийных устройств. Разъемы компьютерных портов вынесены на заднюю и переднюю панель […]

Клавиатура и мышь

Без клавиатуры обойтись трудно. Она предназначена для ввода информации.
Клавиатуры различаются в основном количеством клавиш и разъмами.
Но нас эти отличия пока не интересуют. Ведь компьютер у нас уже собран
и находится в рабочем состоянии.

Мышь предназначена также для ввода информации (команд). А вот без
нее-то как раз можно обойтись. Многие программисты мышью почти не
пользуются. Есть даже такой программисткий анекдот:

Анекдот

Вопрос: Чем отличается пользователь от пограммиста?

Ответ: У пользователя руки мышами пахнут.

Если вам не смешно, значит вы не программист. А чтобы понять этот
анекдот и причуды программистов, приведу простой пример.

Допустим, вам нужно выполнить простую операцию — открыть Проводник в WINDOWS.

С помощью мыши:

1. Ведем мышь к кнопке «Пуск»
2. Щелкаем правой кнопкой мыши на этой кнопке
3. Выбираем в меню строку «Проводник»
4. Щелкаем по этой строке

И это еще не самый длинный способ!

А теперь c помощью клавиатуры:

1. Нажимаем комбинацию клавиш WIN E

И ВСЕ! Как говорится, почувствуйте разницу.
Для тех, кто не знает, что такое:

1. Клавиша WIN — это клавиша между кнопками Ctrl и Alt.
   На ней обычно нарисован значок WINDOWS —>
2. Комбинация клавиш, это когда сначала нажимается
   первая клавиша, затем, не отпукая ее — вторая и т.д.
   В нашем примере сначала нужно нажать клавишу WIN,
   затем, не отпуская ее, нажать клавишу с английской
   буквой Е.

Если хотите посмотреть на компьютерную мышь «изнутри», то прочитайте статью

Модем

Модем — это такое хитрое устройство, которое преобразует сигналы,
поступающие от компьютера, в сигналы, пригодные для передачи по
телефонной линии. Обратное преобразование также возможно. Зачем это
нужно? Дело в том, что цифровые сигналы, которые использует для работы
компьютер, малопригодны для передачи по проводам.

Модемы бывают внешними (на рисунке), внутренними и встроенными.
Внешний модем подключается к компьютеру через проты ввода-вывода.
Требует отдельного питания, но не требует разборки компьютера. Внутренний модем
представляет собой отдельную плату, которая использует источник
питания компьютера и подключается к одной из стандартных шин.

Внешний модем

Недостатки

1. Стоит раза в два дороже внутреннего
2. Представляет собой отдельный блок, который будет болтаться под ногами, пока на него кто-нибудь не наступит
3. Большинство внешних модемов питаются от отдельного источника. А это значит, что вам потребуется еще одна электрическая розетка и проводов прибавится

Достоинства

1. Говорят, что реальная скорость обмена данными у внешних модемов выше, чем у внутренних. Правда, в это мало верится. Впрочем, никаких проверок я не делал.
2. Не нужно разбирать компьютер для подключения

Внутренний модем

Недостатки

1. Каких-либо серьезных недостатков в сравнении с внешним модемом я не вижу. Разве что подключение модема и установка программного обеспечения для него будет немного посложнее. Но если вы полный дилетант в области компьютерной техники, то вам в любом случае придется обращаться к специалисту для установки модема. А если вы «железа» не боитесь, то легко справитесь сами в обоих случаях.

Достоинства

1. Представляет собой плату, которая вставляется в соответствующий разъем материнской платы. Не требует отдельного блока питания и не мешается под ногами (или под руками) и не стоит, как внешний, где-нибудь на подоконнике, откуда рано или поздно упадет.

Ни внешний, ни внутренний модем, не обеспечивают высокой скорости
передачи/приема данных. Работать, например, в интернете, через
подключение по телефонной линии — сплошное мучение. Особенно с
навороченными сайтами, которые содержат множество разного рода
мультяшек-картинок.

Следует отметить, что при подключении к сети
через модем, компьютер выдает информацию, что, мол, подключено на
такой-то скорости (на линиях более-менее хорошего качества это обычно
30-40 кбит в секунду). Вроде неплохая скорость. Но в реальности
скорость передачи/приема данных при этом будет в 10-20 раз меньше.

P.S.

Несколько лет назад началось продвижение на рынок новых типов модемов
(IDSL), которые лишены главного недостатка описанных выше устройств:
при работе с IDSL-модемом телефонная линия остается свободной! Но и это
еще не все — скорость работы IDSL-модема сопоставима со скоростью работы
по выделенной линии (правда цены на услуги так же сопоставимы).

Монитор

Монитор (он же дисплей) — это устройство, которое отображает
информацию в более или менее понятном для человека виде, поступающую
от компьютера. В настоящее время используются в основном мониторы с
жидкокристаллическим (ЖК) экраном или мониторы, экран которых
представляет собой обычный кинескоп (или ЭЛТ — электронно-лучевая
трубка).

Хотя стоит отметить, что так было не всегда. В давние времена в
качестве мониторов использовались различные печатающие устройства
или же просто блоки индикаторов. Например в комплекте с АТС «КВАНТ»
(первая советская телефонная станциия с программным управлением)
поставлялся телеграфный аппарат, с помощью которого оператор мог
вводить различные команды и получать результаты выполнения этих
команд в виде распечаток на бумаге.

А теперь приведем основные характеристики мониторов. Это конечно
далеко не все характеристики, но остальные оставим для профессионалов.

Основные характеристики мониторов:

Разрешение экрана

Размер экрана (диагональ)

Размер пиксела

Частота кадровой развертки

Уровень защиты

Разрешение экрана

Экран монитора разделен на множество маленьких точек. Каждая точка
подсвечивается определенным цветом, в результате чего получается
изображение. Эта точка носит название «пиксел». Нетрудно догадаться,
что чем больше этих точек, тем выше качество изображения. А вот
количество этих точек и называется разрешением экрана.

В настоящее время (на момент написания статьи, 2003 г.) наиболее широко используется режим 1024х768 (1024
точки по горизонтали и 768 по вертикали).

Размер экрана (диагональ)

Размер экрана — это размер по диагонали. Измеряется обычно в дюймах
(1 дюйм = 2,54 см.). Понятно, что чем больше — тем лучше (в разумных
пределах). Поэтому многие фирмы, преследуя свои корыстные цели, идут
на маленькую хитрость: в рекламе они пишут, например, «17 дюймов», а
в технических характеристиках маленькими буковками:

«17 дюймов
(видимая диагональ 16 дюймов)». Это значит, что размер кинескопа и
правда 17 дюймов, но кинескоп — это стеклянная колба с очень толстыми
стенками, поэтому изображение получается на целый дюйм меньше. Так что
внимательно читайте инструкции.

Размер пиксела

Что такое пиксел мы уже знаем. В современных мониторах размер пиксела
лежит в пределах 0,2 — 0,27мм. Чем меньше, тем лучше.

Частота кадровой развертки

Измеряется в герцах (Гц). Этот параметр указывает на частоту
обновления экрана. Например, если частота вашего монитора 50Гц, то
это значит, что кадровая развертка работает на частоте 50Гц — экран
обновляется 50 раз в секунду. Понятно, что чем выше частота, тем
меньше заметно мерцание экрана, а значит меньше устают глаза и выше
качество изображения.

Однако, прежде чем устанавливать частоту,
внимательно изучите инструкцию на ваш монитор. Например, монитор,
который способен работать на частоте 85Гц при разрешении экрана
800х600, может оказаться неработоспособным на этой же частоте при
разрешении 1024х768.

И если вы попытаетесь в этом случае установить
частоту 85Гц, то скорее всего программа вам этого просто не даст
сделать. Но на автоматику надеяться все-таки не стоит. Если она по
каким-либо причинам не сработает, то монитор может даже выйти из строя.

Все это не относится к ЖК-мониторам. Там высокую чатсоту не надо устанавливать, т.к. работает он по
совершенно иным принципам, можно и 60 Гц поставить — даже лучше работать будет.

Уровень защиты

Любой монитор (и даже монитор с ЖК экраном) имеет вредное для человека
излучение. Чтобы снизить уровень излучений, применяют различные
технические решения. Уровень излучения должен соответствовать
определенным стандартам. Т.е. быть не более какого-то значения.

Эти нормы постоянно ужесточаются — оно и понятно. Так вот, на
сегодняшний день оптимальный уровень защиты — это стандарт ТСО 03.
Почти на всех мониторах, которые имеют такой уровень защиты,
прилеплена «мулька» с этим логотипом. Ну а если нет — смотрите
инструкцию или консультируйтесь с продавцом.

Ну вот, с основными составляющими компьютера разобрались. Но
современные бытовые компьютеры — это довольно мощные машины, которые
способны решать различные задачи. Поэтому для них созданы всевозможные
дополнительные устройства. Рассмотрим наиболее известные из них.

Что можно подключить к компьютеру:

Принтер

Модем

Сканер

Отказ дисковода из-за установки эмулятора

Если всё вышеперечисленное вам не помогло, тогда вспомните, какую из программ вы устанавливали последней.

Если вы устанавливали программы для эмуляции виртуальных дисководов Alcohol 120%, Ultra ISO и прочие, причина отказа дисковода может быть связана с ними.

Такие программы часто вызывают конфликт между виртуальным устройством и физическим. Как решить данную проблему? Вот несколько вариантов, которые помогут вам благополучно решить поставленную задачу.

1. Самым лучшим способом устранить подобную неполадку является откат системы. Каждая программа во время установки создаёт точку восстановления, к которой можно будет вернуться. Главное, чтобы была активна функция восстановления системы. Итак, чтобы откатиться, выполните следующие операции:

• Откройте «панель управления». Далее пункт «восстановление». После этого необходимо щёлкнуть «запуск восстановления системы» и выбрать точку отката. В нашем случае необходимо восстановить компьютер до состояния перед установкой эмулятора. Соответственно, выбираем точку, созданную этой программой. Жмём далее. После процесса восстановления компьютер будет перезагружен и система отрапортует о возврате себя родимой до более раннего состояния. Далее обращаемся к приводу и вуаля! Он работает! На скриншоте ниже показан пример, как это будет выглядеть.

1. Если по той или иной причине восстановление операционки было отключено или точка отката до установки эмулятора была удалена, не падайте духом! Можно устранить проблему вручную. Для этого делаем следующее:

• Для начала удаляем сам эмулятор. Да так, чтобы от него и духу не осталось! Чистим абсолютно всё: и папку Program Files, и папки application data.
• Идём в диспетчер устройств, находим виртуальный привод. Его отправляем по тому же адресу, куда отправили и его создателя.
• Затем, не выходя из диспетчера устройств, открываем менюшку, вид и выбираем пункт показать скрытые устройства. Далее видим внушительный список непонятных устройств и драйверов. Не пугайтесь, из них нам нужен только один пункт – SPTD Driver. Находим таковой и тоже удаляем.
• После всего этого удаляем сам дисковод, перезагружаем систему и радуемся вновь рабочему девайсу.

Если ни один из способов не помог, тогда вывод остаётся только один, причём не самый утешительный: дисковод всё же умер. В таком случае можно попытаться его отремонтировать, но стоимость данной услуги соизмерима новому устройству.

Приступим!

Сначала нужно распотрошить бокс для диска и извлечь оттуда плату-переходник с USB на SATA. Каждая модель разбирается по разному, общих советов тут не дам. Нам нужна только плата, остальное можно выбросить.

Главная проблема в разъёмах питания. У сидюков его зачем-то сделали короче и с другой распиновкой. Хотя в ноутбучных дисках линии в 12В и 3В не используются. В общем, будем делать питание сами. Вот схема разъёмов питания для оптического привода и жёсткого диска.

Теперь займёмся доработкой привода. Его нужно разобрать, чтобы получить доступ к плате. В разборке нет ничего сложного: откручиваем винты (их три) на верхней крышке и снимаем её.
Теперь займёмся доработкой привода. Его нужно разобрать, чтобы получить доступ к плате. В разборке нет ничего сложного: откручиваем винты (их три) на верхней крышке и снимаем её.
Плата, к которой нам нужно получить доступ, надёжно спрятана под лотком для диска. Но, как и в обычных больших приводах, лоток можно выдвинуть механически. Чтобы это сделать на ноутбучном приводе без морды, нужно ткнуться зубочисткой в отверстие чуть правее от кнопки выброса. Если декоративная морда на приводе есть, то на ней же есть отверстие, куда нужно тыкаться. Хотя оно, вероятно, будет немного уже, поэтому вместо зубочистки придётся взять разогнутую тонкую скрепку.
Когда доступ к плате будет получен, займёмся доработкой напильником. Нужно выгрызть в разъёме и в крышке достаточно большое отверстие, чтобы наш переходник из бокса туда свободно входил. В зависимости от аккуратности и используемых инструментов (я грыз книпсерами, кусачками и плоскогубцами), должно получиться примерно это:
Когда доступ к плате будет получен, займёмся доработкой напильником. Нужно выгрызть в разъёме и в крышке достаточно большое отверстие, чтобы наш переходник из бокса туда свободно входил. В зависимости от аккуратности и используемых инструментов (я грыз книпсерами, кусачками и плоскогубцами), должно получиться примерно это:
Теперь берём канцелярский нож и перерезаем дорожки с задней стороны разъёма питания на приводе. Для надёжности можно сделать два надреза, чтобы выпилить целую полосу и наверняка разомкнуть контакт. Делаем мы это потому, что распиновка разъёма питания SATA-HDD и SATA-DVD отличается. Ниже видно, что дорожки перерезаны: сравните с контактами разъёма SATA-данных (слева)
Питание мы подадим отдельными проводами в соответствии с распиновкой обоих разъёмов (нам нужна одна GND и одна 5V). Кстати, если хотите, можно добавить на провода разъёмное соединение, чтобы отключать привод от платы совсем.

Вот так и получается внешний DVD-привод, с которого можно установить windows в случае неполадок. И никаких плясок с флешками. Правда, паяльник в руках надо уметь держать. Для кого это не проблема, тот экономит.

Разновидности

В персональных компьютерах типа IBM PC использовались две основные разновидности FDD – 5,25-дюймовый и 3,5-дюймовый. Оба типа дисковода предназначены для дискет различных типов и размеров и несовместимы друг с другом. Эта ситуация отличается от той, которая имеет место в случае оптических дисководов, которые могут читать как 3,5-дюймовые, так и 5,25-дюймовые диски.

В свое время существовали также 8-дюймовые FDD, но уже в 80-х гг. подобные дисководы вышли из употребления. Примерно в 1990-е гг. окончательно вышли из обихода и 5,25-дюймовые дисководы. 3,5-дюймовые floppy drive продержались дольше, до конца 2000-х, да и сейчас их изредка кое-где можно встретить.

Сравнительные размеры внутренних 8, 5,25, и 3,5-дюймовых дисководов

5,25-дюймовый floppy disk представляет собой диск в картонном корпусе, напоминающим конверт, и имеет прорезь для головки считывания. Подобная дискета полностью оправдывает свое название «гибкой», поскольку ее корпус можно без особого усилия согнуть руками.

Подобного недостатка лишена 3,5-дюймовая дискета. В ней магнитный диск заключен в жесткий пластмассовый корпус и согнуть ее руками так просто не получится. Кроме того, 3,5-дюймовая дискета имеет специальную металлическую шторку, которая скрывает прорезь для считывающей головки.

Конструкция 3,5-дюймового FDD также отличается от конструкции 5,25-дюймового. Если при вставке дискеты в прорезь 5,25-дюймового накопителя пользователю необходимо зафиксировать дискету поворотом рычажка, то 3,5-дюймовая фиксируется в приводе автоматически, а выброс дискеты обратно осуществляется при помощи специальной кнопки.

Как и в случае многих других накопителей существуют мобильные версии накопителя на гибких дисках – внешние флоппи-дисководы. Внешний флоппи-дисковод удобен тем, что не занимает места в системном блоке, особенно в том случае, если необходимость в использовании дискет возникает редко. Подобный FDD-дисковод  можно подключать к ПК при помощи USB-разъема или разъема LPT.

Струйные принтеры

В настоящее время получили достаточно широкое распространение
благодаря вполне приличному качеству и скорости печати, а также
невысокой стоимости. (Вполне нормальный новый цветной принтер можно
купить за 1500-2000руб.) Однако, бесплатных пирожных не бывает.

За
все эти удовольствия приходится платить довольно высокую цену за
расходные материалы. У современных струйных принтеров картриджы
совмещены с печатающей головкой, поэтому цена нового картриджа
сопоставима с ценой самого принтера. Например, «черный» картридж
для принтера «Samsug-630» стоит около 1000 руб.

А сам такой принтер
стоит чуть больше 1500 руб. Правда, картриджи можно заправлять — одна
заправка хорошими чернилами стоит 100-150 руб. Но даже если вы будете
заправлять картридж фирменными чернилами, то он выдержит не более 5-7
заправок. А если зальете какую-нибудь «дешевку», то можете угробить
картридж с первого раза.

Еще один нюанс: фирмы, производящие принтеры,
продают их иногда себе в убыток (очень дешево), но зато потом сполна
компенсируют убытки за счет продажи картриджей. Поэтому почти все
картриджы современных принтеров не предназначены для заправки и их
приходится менять или относить к хитрым спецам для заправки.

Если вас интересуют расходы на эксплуатацию, то при сравнении лазерных и струйных принтеров
есть небольшой нюанс. Принято считать, что лазерные принтеры дешевле в эксплуатации, чем
струйные. На первый взгляд это действительно так — ведь одного картриджа лазерника хватает на
несколько тысяч страниц, а струйника — лишь на несколько сотен.

Но при этом как-то забывают о
расходе электроэнергии. А лазерник «жрет» ее не мало, особенно при начале печати.
Я как-то специально проводил исследования и пришел к выводу, что при определенных условия
струйники в эксплуатации более выгодны, чем лазерники. Однако здесь надо исходить из конкретной ситуации
и внимательно читать технические характеристики.

Теперь вариант с sata

1. Кроме комплектного шлейфа, с большой долей вероятность вам нужен переходник MOLEX — SATA (питание для устройств SATA для универсальности носит такое же название). Уточните наличие такого питания в вашем системном блоке и при необходимости докупите нужный переходник.

   

   Переходник MOLEX — SATA

2. Точно так же соедините материнскую плату с дисководом и подключите питание.Здесь тонкостей нет: шлейф SATA имеет всего два коннектора.

   

   Соединяем материнскую плату с дисководом, подключаем питание

3. Включите компьютер. Вновь проверьте наличие дисковода в БИОСе, как это описано в прошлом пункте. Готово!

Остается только закрыть боковые крышки, закрутить их крепежные винты и приступить к использованию компьютера. Готово!

Удаление старого дисковода

Для этого вам понадобится средней толщины крестовая отвертка с хорошим шлицем и пылесос.

Примечание! Заранее позаботьтесь о сборе крепежной фурнитуры в отдельном месте — очень поможет при обратной сборке. Очень неприятно искать болтики по всей квартире.

1. Снимите боковые крышки с системного блока. Для этого открутите по паре винтов сзади с каждой стороны и потяните крышки назад. Сместив их на пару сантиметров и освободив пазы, удалите крышки.

   

   Снимаем боковые крышки с системного блока

2. Настало время пылесоса. Аккуратно, не дотрагиваясь до электронных компонентов (это важно!), удалите верхний слой пыли. Остатки лучше удалить с помощью баллона со сжатым воздухом — меньше риск повредить компоненты.

   

   Очищаем системный блок от пыли с помощью пылесоса и баллона со сжатым воздухом

3. Найдите ваш дисковод изнутри. Удалите следы термоклея со шлейфов с помощью отвертки. Будьте осторожны!
4. Аккуратно извлеките шлейф из разъемов дисковода и материнской платы. Затем вытащите питание.

   

   Извлекаем шлейф из разъемов дисковода и материнской платы, затем питание

5. Дисковод крепится с помощью достаточно тонких винтов по бокам — их количество колеблется от двух до четырех с каждой стороны. Выкрутите их и запомните примерное положение.

   

   Откручиваем винты, крепящие дисковод

6. Теперь удалите дисковод. Потяните его внутрь системного блока и вытащите, стараясь не задеть остальные компоненты компьютера. Если внутрь дисковод не тянется, толкните его изнутри наружу и потяните на себя.

   

   Тянем дисковод внутрь системного блока и вытаскиваем

Примечание! Некоторые модели системных блоков не позволяют вытащить дисковод внутрь. Вытаскиванию же наружу препятствует лицевая панель — например, отсеки дисководов имеют закругленные края, за которые цепляется дисковод. В таком случае нужно снять лицевую панель, отвернув четыре болта либо немного отогнув защелки в четырех местах. Делайте это с предельной аккуратностью: системный блок с ненадежно закрепленный передней панелью окончательно потеряет свою презентабельность.

Если не получается вытянуть дисковод вовнутрь, снимаем лицевую панель системного блока, отвернув четыре болта либо немного отогнув защелки в четырех местах

Упоминания в литературе

Упоминания в литературе (продолжение)

Установка нового дисковода в системный блок

В дополнение к отвертке вам могут понадобиться пассатижи.

На заметку! Если вы заменяли дисковод и выполнили предыдущий пункт по удалению старого, то вы уже подготовили все для установки.

Сейчас мы рассмотрим, как быть тем, кто хочет поставить дисковод в новый компьютер, где его никогда не было, или же хочет поставить второй дисковод в дополнение к старому.

1. Воспользовавшись инструкцией из предыдущего пункта, откройте системный блок и снимите переднюю панель.
2. Аккуратно вытащите из передней панели одну из заглушек для пятидюймовых устройств. Старайтесь не сломать пазы, так как она может пригодиться в будущем, если вы захотите избавиться от дисковода.

   

   Аккуратно вытаскиваем из передней панели одну из заглушек для пятидюймовых устройств

3. С помощью пассатижей выломайте металлическую пластину напротив выбранной заглушки на передней панели. Пластина уже точно не пригодится, так что просто выламывайте. Можно гнуть.

   

   С помощью пассатижей выламываем металлическую пластину напротив выбранной заглушки на передней панели

4. Вытащите новый дисковод из антистатической упаковки. Удалите все транспортировочные наклейки. Аккуратно вставьте дисковод на его место в системном блоке.

   

   Вставляем дисковод на его место в системном блоке

   Примечание! Было бы неплохо найти комплектные болтики от системного блока, но есть таковых нет, купите вместе с дисководом четыре или восемь болтиков для его крепления.

5. Закрепите дисковод с помощью винтов. Следите за его положением: важно, чтобы от аккуратно совмещался с лицевой панелью. Так или иначе, его положение можно скорректировать после.

   

   Крепим дисковод с помощью винтов к системному блоку

6. Установите переднюю панель на место. Если дисковод не совпал с ней, ослабьте винты и подвиньте его в нужное положение. Затяните винты.

Эмулятор 3,5″ дисковода

И вот наконец-то пришли, пожалуй, к самому правильному решению для тех, кто хочет удобства, а не аутентичности —

, который позволяет избавиться от физических дискет, заменив их флэшкой.

Принцип использования — эмулятор ставится на ваш ретро-компьютер вместо дисковода — подключаясь к контроллеру FDD, а на флэшку записываются образы дискет. Кнопками переключаете номер образа (одна кнопка единицы, вторая десятки, обе вместе — сотни). Теоретически, можно от 0 до 999 номера задавать, но программное ограничение до 99. Хотя и так нормально.

Интерфейс программы для работы с образами на флэшке. Сама флэшка файловой системы не имеет, форматируется специально для использования в эмуляторе. По факту она представляет из себя просто последовательные «дампы» дискет, а кнопками на эмуляторе вы просто задаёте смещение — базовая прошивка очень простая.

При прямом подключении её к компьютеру она видна как USB-диск на 1,44 мегабайта и, в принципе, с этим «образом» вы можете работать напрямую с «большого брата», копируя туда файлы.

С остальными «дискетами» работа только через программу. Вы можете либо записать на определённое место образ, либо «Открыть дискету» в проводнике — тогда файлы оттуда будут скопированы на временную папку на жестком диске, вы сможете туда что-то добавить или удалить, а потом дать команду на обратную запись. Но бут-сектор при этом портится, потому загрузочные дискеты лучше не трогать.

Потом просто вставляете флэшку в ваш ретро-компьютер, выбираете нужную «дискету» и работаете как с обычным дисководом. Тут уже можно спокойно форматировать, копировать и удалять файлы напрямую, ничего при этом не портится. Скорость работы незначительно выше аппаратного дисковода, звуков устройство не издаёт.

Достоинства — уходите от физических дискет, что сильно упрощает жизнь. И не только любителям ретро-компьютеров. Подобные так же эмуляторы используются в промышленном оборудовании и музыкальных синтезаторах, где проще поменять устройство для загрузки файлов, чем менять само оборудование на более современное.

Недостатки — базовый и самый дешевый эмулятор работает только с дискетами на 1,44. Другие варианты (на 1,2, на 720к) продаются, но стоят дороже.

Для борьбы с недостатком существуют альтернативные прошивки. Мне показалась интересной FlashFloppy. Бесплатная, с открытыми исходниками, поддерживает тучу форматов образов и дисков.

ADF (Commodore Amiga)
ADM, ADL, ADF, DSD, SSD (Acorn DFS and ADFS)
D81 (Commodore 64 1581)
DSK (Amstrad CPC, Spectrum  3, Sam Coupe, Microbee)
FDI, HDM (NEC PC-98)
IMG, IMA, DSK (IBM MFM Raw Sector)
JVC, DSK (Tandy Color Computer 'CoCo')
MBD (Spectrum MB02)
MGT (Spectrum DISCiPLE/ D)
OPD (Spectrum Opus Discovery)
SDU (SAB Diskette Utility)
ST (Atari ST)
TRD (Spectrum TR-DOS)
V9T9, DSK (TI-99/4A)
VDK (Dragon)
HFE, HFEv3 (Universal)

Сам я пока до неё не добрался — просто нет необходимости, везде, куда ставились такие эмуляторы, использовались обычные дисководы на 1,44.

Так же можно и аппаратно доработать эмулятор — поменять экранчик, добавить спикер, присобачить ручку для быстрого переключения образов…