Подсветка для ПК: как сделать освещение системного блока светодиодной RGB лентой своими руками

Начинаем работу

Важно! Это не обучение пайке, если вы не знакомы с пайкой, то в интернете найдете большое количество информации по этому поводу.

Для начала мы должны зачистить край светодиодной ленты, на котором находится контактная площадка для пайки.

Cooler master

Cooler Master — достаточно известный вендор-производитель систем охлаждения и корпусов. Компания также выпускает клавиатуры и мышки — но их качество находится на уровне «средних» и определенно проигрывают конкурентам.

Компания активно продвигает идеи RGB-подсветки, при этом занимая второе место по популярности после CORSAIR (во многом, благодаря агрессивному маркетингу и сотрудничеству со всеми брендами-производителями крупных комплектующих).

Однако, имея достаточно богатый опыт работы с CM могу утверждать, что это самая худшая экосистема, которую я встречал. Дело в том, что одних только контроллеров у этой компании около 6 штук, при этом не существует ни одной внятной инструкции по их подключению.

В моей первой сборке было 9 кулеров CM с четыремя (!) контроллерами A-RGB LED Small Controller (Так как на тот момент других не существовало), которые были подключены друг к другу цепочкой. На сегодняшний день ситуация заметно изменилась, но неприятный осадок остался.

Провода у CM’ов имеют качественную оплетку — что придает дополнительную изоляцию и защиту от повреждений (и увеличивает их толщину). Но, при этом, они заметно короче, поэтому не рекомендуются для установки в Full-Tower конструкции.

Ещё одним плюсом CM’ов является полноценная стандартизация всех разъемов: в их продукции используются типовые 3pin 5v/4pin 12v разъемы, которые позволяют синхронизировать их продукцию с другими производителями без опаски того, что «провод не подойдет». Помимо этого, новые модели комплектуются специальными кожухами для защиты соединений от разрыва (или изгиба контактов)

Но при всем этом система подключения к контроллеру остаётся максимально «убитой»: для каждого вида (RGB и ARGB) подсветки существует по 2 вида пульта: mini-версия для подключения трех кулеров к одному хабу; либо полноразмерный контроллер с 4 разъемами, куда можно подключать по 3 кулера/слот (продается отдельно или с СЖО-системами). Таким образом, для построения полноценной системы «максимум» потребуется (к примеру):

Таким образом, построение экосистемы от Cooler Master порождает целую тонну дополнительных трат, связанных с дополнительными аксессуарами, так как покупка комплекта из трех кулеров обходится немного дешевле, но взамен полноценного контроллера в комплект добавляется его младший брат — A-RGB LED small controller

Для управления подсветкой у Cooler Master имеется собственное ПО — Cooler Master MasterPlus , которое, с недавних пор, позволяет управлять диодами индивидуально при подключении контроллера по внутренней шине USB 2.0. Данный софт появился относительно недавно — и всё ещё полон багов, да и функционально он уступает iCUE. В остальных случаях можно использовать классическую синхронизацию с МП по 3pin 5v/4pin 12v каналу.

Плюсы:

Минусы:

Для стартовой сборки в экосистеме CM рекомендуется покупка любого «Мешевого» корпуса с предустановленными ARGB-кулерами с последующей покупкой одного набора ARGB 3 in 1. По желанию можно приобрести кулерную башню и кабель-тройник для подключения всего набора к МП.

Кстати, тройник не обязательно брать у CM (он стоит порядка 1200 руб.), а можно заказать, как было указано ранее, с Aliexpress — он ощутимо дешевле, а функционально почти ничем не отменяется (за исключением отсутствия брендовой маркировки). Данный тезис равносилен для всех экосистем, заточенных под стандартный 4pin 12v/3pin 5v разъем.

Corsair (icue)

CORSAIR — одна из самых уважаемых в PC-сообществе компаний, которая прославилась, в первую очередь, как производитель самых стабильных (и популярных) плашек оперативной памяти, находясь в постоянном соперничестве с Kingston.

На сегодняшний день продукция CORSAIR относится к премиум-сегменту и не ограничивается модулями памяти или корпусами: под их эгидой выпускаются системы охлаждения, периферия, игровые кресла и блоки питания. Но вместе с популярностью возникли и безумные ценники: со стоимостью их продукции мало кто может тягаться, что, впрочем, покрывается качественным обслуживанием по RMA (К примеру, если в ходе экспертизы будет обнаружено, что протечка СЖО произошла по вине компании — производитель не только компенсирует расходы на сам товар, но и частично покроет стоимость пострадавших комплектующих PC при предъявлении соответствующих фотоснимков).

В плане проработки RGB-подсветки компания занимает неоспоримое лидерство, в первую очередь, благодаря удачным моделям систем охлаждения (попсовые LL120 RGB, которые крайне сложно застать на полках), клавиатур (Почти вся K-серия механических клавиатур), оперативной памяти (Vengeance Pro) и мышек (Glaive, Harpoon и др.).

Система управления подсветкой iCUE даёт просто изумительные результаты: с его помощью можно настроить почти каждый диод на каждом устройстве, создавая целые цветовые схемы, которые могут существовать автономно — или возникать при определенных условиях.

Ещё один ощутимый минус — тотальная привязка к экосистеме iCUE. В отличие от других вендоров, которых можно подружить, CORSAIR ввёл собственные разъемы для подключения внутри корпуса (вплоть до того, что производители МП, как было упомянуто ранее, ввели отдельный порт jcorsair).

Такой подход, в совокупности с высокими ценниками (почти в 2-3 раза выше конкурентов) вынуждает делать огромные инвестиции только для того, чтобы синхронизировать подсветку между всеми устройствами, при этом почти не оставляя альтернатив — аналогично ситуации с ASUS, делать привязку к CORSAIR стоит только в случае наличия большого запаса средств на подобное «баловство». Однако, по качеству исполнения и возможностям кастомизации с iCUE тягаться крайне сложно.

Плюсы:

Минусы:

На сегодняшний день самым выгодным (с точки зрения оптимизации затрат) решением станет покупка «умного» (по причине наличия предустановленного контроллера без необходимости дополнительных приобретений) корпуса из линейки iCUE (в нем предустановлены упомянутые ранее LL120).

В случае покупки дополнительных/отдельных кулеров будет целесообразно приобрести набор из трех «вертушек», в комплект с которым идёт полноценный контроллер Lightning Node (в корпусах установлена урезанная версия без защитного кожуха), который поддерживает одновременное подключение 6 кулеров/светодиодных лент, а также специальный разветлитель, который позволяет объеденить сразу 2 Lightning Node, таким образом синхронизируя 12 элементов.

Cougar

Cougar — одна из самых молодых компаний (2007), которая специализируется на производстве корпусов, систем охлаждения и игровой периферии. Их продукция отличается индивидуальным агрессивным дизайном и неплохими моделями отдельно взятых устройств, но качество, согласно отзывам, периодически хромает. Тем не менее, корпус Conquer Black долгое время считался одним из самых стильных для сборки ультимативной игровой машины.

В плане RGB Cougar достаточно неплохо справляется с поставленными задачами: их продукция вполне может удовлетворить любые запросы, от банальной подсветки по окантовке до собственного аналога LL120. Ещё одной особенностью стал тот факт, что Cougar одна из немногих компаний, чья RGB-подсветка управляется пультом ДУ, который идёт в комплекте с контроллером Core Box v2 (отличить его от первой версии можно по цвету шилдика — у второй он золотой).

Что касается монтажа элементов, то тут ситуация немного печальнее: провода у Cougar длинные и тонкие, а значит обращаться с ними нужно осторожно (у светодиодных лент они заметно короче, их с трудом хватает на full-tower корпус).

В данном случае хаб использует индивидуальный вход для подключения подсветки, а значит подружить его с продуктами других компаний невозможно.

Отдельно упомяну, что у меня установлены именно Vortex SPB 120 PWM HDB — с ними возникла одна проблема, которую я не могу не озвучить: со временем внутреннее кольцо светодиодов «просело» и теперь не способно отобразить яркие оттенки (розовый, голубой, белый), делая их заметно темнее.

По периферии: у Cougar она достаточно неплохо выполнена визуально — и целиком поддерживает настройку эффектов через фирменную утилиту Cougar UIX, но вот по качеству возникает целый ворох жалоб: то и дело в отзывах проскакивает критика касательно отказа отдельно взятых клавиш и короткого пробела на неоторых моделях.

Плюсы:

Минусы:

Продукцию Cougar стоит покупать в том случае, если бюджет не позволяет разгуляться в сторону более дорогих брендов — или если не хочется заморачиваться с поиском дополнительных устройств (контроллеров, сплиттеров) для подключения.

Если хочется собрать систему с CORSAIR-like стилистикой- можно взять упомянутые выше SPB 120 (набор по 3 кулера, контроллер Core Box v2 включен в комплектацию) и набор светодиодных лент (в 1 коробке — 2 ленты по 15 диодов). В корпусах от Cougar предустановлена бюджетная версия контроллера Core Box C без поддержки ДУ (управление идёт только через МП). Кстати, к пульту стоит сразу же приобрести соответствующую «таблетку» (батарейка 2025).

Rgb и argb подсветка

Как это ни странно, многие люди до сих пор не разбираются в разнице между RGB и ARGB подсветкой — с этим вопросом я встретился, пытаясь продать свой старый комплект от Cooler Master. Казалось бы: что тут такого? Воткнул провод — и оно работает. На самом деле, у каждой фирмы существует своя экосистема и нюансы, но об этом чуть позже.

RGB подсветка — набор светодиодов 12v, которые контролируются при помощи схем, передающих сигнал с компьютера/хаба. При этом, в отличие от упомянутых выше «Однотонных» кулеров, подсветка работает за счёт распределения питания диодов по отдельным каналам: устройство подключается к МП/Реобасу с помощью 3pin/4pin fan коннектора, а RGB система — с помощью специального кабеля к контроллеру. В случае с лентами, конечно же, необходимо только питание для светодиодов.

Роль хаба — распределение питания между диодами, а также управление подсветкой: чаще всего контроллер можно синхронизировать с большинством современных материнских плат через специальное ПО — для этого необходимо подключить коннектор к 4-pin/12v разъему (реже — к USB 2.0 разъему) на самой МП.

RGB подсветка поддерживает весь спектр основных цветов радуги за одним исключением: единовременно устройство поддерживает только 1 цвет: белый, красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый (а также полное отключение подсветки, т.е. черный цвет). Благодаря контроллеру можно задавать различные пресеты поведений: статичный цвет, чередование «включения» диодов, пульсация — и последовательная смена цветов. Этого вполне достаточно для создания атмосферной подсветки, но прогресс не стоит на месте.

ARGB подсветка (Adressable RGB) — следующая ступень после вышеописанного RGB. Её основное отличие — возможность распределения цветовых сигналов между диодами индивидуально (за счёт того, что вместо 12v диодов установлены 5v), именно за счёт этого она называется «адресуемой».

Здесь есть одна ключевая особенность: вместо 4pin 12v разъема используется 3pin 5v. Внимание: никогда не пытайтесь подключить RGB-устройство к 3pin разъему, так как это (почти) мгновенно повредит устройство. Обратной совместимости между 3pin 5v и 4pin 12v НЕ существует.

Принцип подключения и общие тезисы остаются прежними: наличие 2ух проводов, один из которых ведёт к контроллеру, а также возможность управления посредством ручного переключения или через специальное ПО.

ARGB подсветка позволяет выстраивать более сложные схемы благодаря наличию большего количества оттенков (помимо основных цветов) и возможности их чередования, начиная от банальной радуги (о ней позже), и заканчивая чередованием 1-2 цветов единовременно.

К сожалению, как уже можно понять из вышеперечисленного, работа с RGB-подсветкой создает определенный дискомфорт в плане укладки кабелей внутри системного блока. Каждый кулер добавляет целых два кабеля, при этом, их длинна обычно делается «с запасом»: это приводит к образованию комков, которые необходимо прятать и распределять между «связками» на задней стенке корпуса.

Однако, существуют варианты с гибридным питанием: некоторые вендоры производят кулера с возможностью единовременного управления оборотами и подсветкой через контроллер, что сокращает количество проводов — но приближает их к LED-подсветке, где питание замкнуто на одном потоке с БП.

Второй проблемой может стать отсутствие возможности управления подсветкой через ПО — зачастую у устаревших МП, которые не имеют соответствующих внутренних разъемов. Существует 2 вида альтернативного переключения: посредством внутренних кнопок на контроллере (затруднительно, так как требует каждый раз снимать крышку корпуса и перещелкивать варианты) или дистанционным пультом (в основном, у малых брендов и китайцев).

Третья проблема — RGB не делает ваш ПК холоднее и не повышает скилл игры.

Что касается подсветки на RAM (оперативной памяти), GPU (видеокарте), материнской плате, а также клавиатурах/мышках/мониторах (да-да)/ковриках (и ещё раз да) — они не требуют дополнительного питания (за исключением своего базового) и управляются исключительно через специальное ПО.

Thermaltake

https://www.youtube.com/watch?v=9VO3Crixqh4

Постепенно мы переходим к среднебюджетному сегменту. Thermaltake — ещё одна фирма, которая, аналогично CORSAIR и Cooler Master производит свои корпуса и соответствующие товары по охлаждению.

Забавно, что компания до сих пор выпускает однотонные LED-кулера и активно насыщает ими рынок (серии A12 и Luna 12). Все описанные ранее проблемы с 3pin fan применимы к этой линейке. Обратной стороной такого подхода является достаточно демократичный ценник, по сравнению с их топовыми ARGB кулерами.

Thermaltake могут похвастаться самым обширным перечнем «вертушек»: на их счету 6 различных моделей самого разного плана в трех модельных линейках, которые, отличаются количеством светодиодов и их распределением. Из минусов — уровень кулерных «башен» с RGB для CPU в разы слабее конкурентов (в плане подсветки) и выглядят, мягко говоря, по-китайски дешево.

Ещё одной фишкой компании стало изготовление блоков питания со встроенным RGB. До недавних пор Thermaltake являлись единственной компанией, которая проводила подобные эксперименты (раньше энтузиасты вручную разбирали БП и заменяли предустановленный 140мм кулер на любой аналогичный с подсветкой, например Linus Sebastian в своём видео по RGB).

Отдельно стоит упомянуть, что Thermaltake — первые в перечне, кто производит дополнительные элементы для «кастомной» системы охлаждения при помощи жидкостной системы.

Вся подсветка подключается к общему хабу Thermaltake sync controller TT, который способен синхронизировать вплоть до 9 устройств (достаточное количество в рамках одного корпуса, если не делать замену на процессорной «башне») при условии того, что на один контроллер распределено не более 5 кулеров — связано это с тем, что хаб контролирует не только подсветку, но и скорость вращения «вертушек».

Так что Thermaltake — самый оптимальный выбор для компактных корпусов, где сложно распределить слишком большое количество проводов. Но это решение имеет обратную сторону: подробно CORSAIR, Thermaltake строит собственную экосистему, которая диктует пользователю необходимость привязки к их устройствам.

Управление подсветкой более продвинутых моделей проводится через фирменную утилиту TT RGB Plus, которая выглядит (и работает) заметно хуже конкурентов — как и принято, используется подключение по шине USB 2.0.

Что касается периферии, Thermaltake держится особняком: с одной стороны, их продукция визуально ближе к CORSAIR, но по качеству исполнения тяготеет к Cooler Master. Их уровень — где-то посередине. Не так давно компания включила в свой модельный ряд плашки оперативной памяти (с чипами C-die компании Hynix, 18 нм.).

Плюсы:

Минусы:

В случае с Thermaltake стоит быть осторожными в выборе комплектующих и внимательно мониторить отзывы: даже самые привлекательные модели могут иметь скрытые недостатки, которые всплывают только на практике. Ещё важно понимать, что, в отличие от тех же CORSAIR и CM, предустановленные кулера не совместимы с «полноценной» экосистемой, представленной выше — они имеют подключение 6-pin — и их скорость оборотов не регулируется (представьте себе вертолёт 200мм на 1000 rpm). За счёт этого идёт удевшевление продукции — и поэтому легко встретить кейс TT за 4-5 тысяч рублей.

Поэтому выбор корпуса-основы остаётся за самим пользователем, так как строить систему придётся на основе отдельных наборов 3 in 1 — в них, как и принято, уже включен контроллер (поддерживает до 5 устройств) — выгодно приобрести 1 такой набор и 1-2 дополнительных кулера по необходимости, а затем дополнить их парой лент.

Zalman

Корпорация Zalman — ещё одни представители «ветеранов» производства систем охлаждения. Какое-то время их продукция даже считалась относительно неплохой — пока они не стали заметно экономить и не уступили конкурентам, которые старательно теснят компанию с рынка.

Однако, корейцы успели отыграться: во-первых, их корпус Zalman I3 стал одним из самых популярных на рынке (Наравне с Deepcool matrexx 55). Во-вторых, несмотря на то, что компания ворвалась в RGB-тренды одной из самых последних — они решили взять рынок оригинальными решениями.

Всего линейка Zalman представлена тремя моделями: две классических (кольцевая подсветка с черным центром и кольцевая с прозрачным рассеиванием света), а также крестообразные Zalman SF120. К ним стоит присмотреться отдельно: во-первых, это единственные кулеры, на моей памяти, с двойной конструкцией «пропеллеров» (лопасти сделаны гибридно между 120мм и 80мм и чередуются между собой).

Как и Cooler Master, Zalman не стали пытаться изобретать велосипед — и просто использовали стандартный разъем 3pin 5v с использованием собственного контроллера с поддержкой подключения до 8ми устройств. При этом, он может быть подключен к ARGB порту материнской платы (для управления через соответствующий софт вендора) или через USB 2.0. (для управления через собственную утилиту ZoSync, которая выглядит даже хуже, чем у Thermaltake).

Что касается периферии: несмотря на то, что Zalman стараются её выпускать — она делается, скорее, для галочки и самых ярых поклонников — её функционал и качество уступают всем другим производителям (с большим отрывом).

Плюсы:

Минусы:

Что можно посоветовать при покупке Zalman? Рассмотреть башню CNPS16X с тепловым рассеиванием до 150 вт. Выбирая кулеры их производства, надо понимать один нюанс: ранее упомянутые SF120 могут быть установлены только на втягивание воздуха — т.е. на фронтальную панель.

Следовательно, если у вас корпус с возможностью установки только 2 кулеров на фронтальную панель — набор «3 in 1» автоматически теряет смысл. Оптимальным решением может стать покупка набора LF120 (в него входит аналогичный хаб) с последующим приобретением 2 отдельных SF120.

Что касается корпуса — на данный момент у Zalman нет оптимального варианта для покупки (упомянутый ранее I3 создаст проблему наличия 4 LED-вертушек, которые будет «некуда деть», остальные модели делаются с отвратительным фронтальным стеклом, мешающим забору воздуха).

Делаем подсветку своими руками.

Начислено вознаграждение

Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение. Если ваш блок стоит на столе, как у меня, или у вас на столе есть для него место, чтобы выставить красавца на обозрение, то можно задуматься о подстветке. Много всяких фичек сегодня можно купить в компьютерных магазинах — неоновые трубки, вращающиеся световые турельки и т.д. Однако, я полагаю что собственная подстветка большинству из оверклокерской аудитории будет интереснее и дешевле.

Сделать её сравнительно нетрудно, но для начала необходимо раз и навсегда определиться в аппетитах. Я этого не сделал и в результате — тысяча и одна бессоных Синих ночей… Если вы хотите скромно подсветить пару деталек, то вам… короче, первый вариант, простой.

Обязательно запомните! Если вы хотите, чтобы ночью ваш конь освещал половину комнаты, то идти придётся вторым путём. Определились? Тогда вперёд в магазин радиодеталей! Нам понадобятся светодиоды выбранного вами цвета, да притом не какие-нибудь рублёвые, а хорошие, чтоб хоть что-то светили. Первому варианту 1)

хватит пяти штук Второму2)придётся развестись на десять-пятнадцать и больше до бесконечности. (почти в буквальном смысле) Справка по цвету: светодиоды разных цветов светят по-разному. Самые яркие — синие. Они продаются отдельно гораздо дороже. (у меня в городе Тольятти 10-20 руб *все цены дальше с пометкой «у меня в городе»*)

Потом жёлтые, красные, зелёные. (1-7 руб) Отдельно идут УльтраФиолетовые диоды (10 руб) — они, кто не знает, освещают только белое и специальную люминсцентную краску. Однако на практике ВСЁ становится чуть фиолетовым. УФ некоторыми считается опасным для здоровья, но тут вам решать, насколько вы будете подвержены опасности и существует ли она… Теперь необходимо решить, будет ли ваша подсветка постоянной, отключающейся или переключающейся (последнее означает смену цвета переключателем — у меня, к примеру, с синего на УФ) Решили?

Тогда возьмите выключатель или переключатель на свой вкус (если надо). Дальше:1)три метра двужильного нетолстого провода (с цветом сами решайте, какой актуальнее и какой выбор будет)2)пять-шесть метров (про запас, провод недорогой, где-то 3 рубля метр)

Всё, можете покидать этот магазин и внимательно размышлять, где вы сможете раздобыть оргстекло (пластик) необходимый, чтобы отделить внутренности компьютера от летающих по комнате объектов и иных превратностей жизни. Я лично стащил в школе, там как раз попался подходящий.

Мыслей по этому поводу нет, так что удачи вам. Итак, выбравшиепервый вариант, внимательно!1)Ваш источник питания для света — зелёный (кое-где синий) диод на передней панели, обозначающий сеть. Если вам неважно, мерцает он там впереди или нет, то смело снимайте лицевую крышку и отрезайте от него провода — только лишний ток будет потреблять… Вас теперь интересует кручёный бело-зелёный проводок, который шёл от матери к этому диодику.

https://www.youtube.com/watch?v=z4hRPKTnd7M

Итак, первый вариант — это ваш Источник Тока! Оголите провода и продолжайте. Второй вариант2)Внимательно смотрите на свой блок питания — там должно быть написано напряжение по цветам. ищИте напряжение 3.3 вольта (есть ещё 5 вольт, но светодиоды рассчитаны на 4 и там горят ), у меня это оранжевый провод.

1)2) Теперь подумайте и решите, как вам лучше расположить диоды — рассредоточить по одному по всему корпусу, или выстроить целую батарею(ряд). Я скомбинировал методы. Смысл в том, что все диоды надо подцепить параллельно, потому что последовательно они вообще не горят. (и правильно — по физике напряжения складываются, а ток меньше самого меньшего) Батарея: а) подберите основу для батареи (в моём случае деревянная линейка, но лучше пластиковая — пожаробезопасность всё таки) б) насаживайте диоды на основу, как на коня, строго следя, чтобы плюсы были на одной стороне, а минусы — на другой (это важно!

Ток по диодам течёт только в одну сторону!!! Проверяйте каждый опытно!) В принципе, можно делать всё и при выключенном компе, но тогда вы можете допустить ошибку и потом замучаться, пытаясь понять, в чём дело. Мы всё делали при включенном компе, и сколько не мерцали, сколько не коротили, ничего не было — зато сразу видели — что, куда и почему не светиться.

Если вы всё же боитесь, то берите две батарейки суммой в 3 Вольта и проверяйте всё на них. Аккумулятор от телефона тоже неплохо справляется… Итак, оголяем много провода и пропускаем с одной стороны плюс (между ножками и основой), с другой, соответственно, минус. Конструкция всей батареи примерно такая: (стрелочками обозначен ток).

(кликните по картинке для увеличения)02Батарея готова. Если вы не собираетесь переключать свет, то подцепляйте выключатель и переходите дальше. Схема переключателя ниже. ЗЫ: Изолируйте батарею изолентой!!! если минусовые ножки коснутся корпуса — будет много фейрверков и радости И вообще всё изолируйте и прячьте — спокойнее спать будете. По одному: б) плюс-жилу режете, прикручиваете к плюс-ножке диода оба обрезанных конца, тоже самое с минус-жилкой и ножкой.

в) делаете следующий диод.01—(кликните по картинке для увеличения)1413(кликните по картинке для увеличения)10Замыкаете, ставите выключатели и т.д.

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Схема убийственная, сам едва понял, что сделал — но работает. Заранее извиняюсь за убогость.

(кликните по картинке для увеличения)02—ЗДесь примерная работающая модель всей подсветки — вид спереди и сзади. Стёрка играет роль переключателя. (кликните по картинке для увеличения)11(кликните по картинке для увеличения)

(кликните по картинке для увеличения)01(кликните по картинке для увеличения)01-1 — провода постарайтесь спрятать от посторонних глаз подальше. 2 — Здесь видно мой источник питания 3 — Фентифлюшки. Я снял их потом из соображений безопасности.

Если вы не боитесь, или есть альтернативные фентифлюшки, в которые можно запихнуть диод — пожалуйста. Смотриться отпадно. (кликните по картинке для увеличения)04(кликните по картинке для увеличения)05(кликните по картинке для увеличения)

084 — постарайтесь избавиться от лишних шлейфов. Не пользуетесь флопиком? Снимайте. Один винч и один сидюк — подцепите к одному шлейфу. Свёрнутый шлейф и воткнутый в него диод послужат прекрасным украшением ландшафта. 5 — прикройте рабочую часть чем-нибудь, можно даже тематическим или по цвету.

Начислено вознаграждениеЭтот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Компьютерная мода

Исторически сложилось так, что первыми «пионерами» домашних компьютерных технологий стали энтузиасты, которые интересовались электроникой — при этом, по большей части, именно в целях работы или каких-то экспериментов: массовых игр для PC на тот момент не существовало, ровно как и интернета (в их нынешнем воплощении). Поэтому первый персональный компьютер, Altair 8800 (1975г.) продавался исключительно через «профильные» бумажные издания.

Коммерческий успех Altair побудил разработчиков задуматься о целесообразности создания домашних платформ — и мир захлестнула волна настольных компьютеров.

Мы не будем перечислять всю линейку моделей, лишь обозначим их построение и основные дизайнерские решения. Большинство PC того времени не имели отдельного «системного блока» и представляли собой полноценную конструкцию со встроенными, клавиатурой и дополнительными элементами (портами для подключения периферийных устройств и приводами для чтения накопителей на гибких магнитных дисках).

Такой подход был обусловлен простыми тезисами: во-первых, рынок PC был достаточно молодым — и массовое производство различной аппаратуры не представлялось возможным; во-вторых, это понимание того, что конечный потребитель не имел необходимых знаний и навыков для того, чтобы самому собирать PC по запчастям.

О внешнем виде устройства никто никогда особо не задумывался: это классические белые тона с черными или белыми кейкапами на клавиатуре, особо важные элементы управления могли выделяться каким-нибудь ярким цветом. В то время разработчики стремительно развивали индустрию именно в техническом плане, не особо зацикливаясь на оформлении.

Одними из первых, кто стал задумываться над «обертской» стала компания Apple: это решение можно считать верным, так как большинство бытовых потребителей (и по сей день) выбирает устройство не столько по характеристикам, сколько по его внешнему виду. На фоне «белесых» однотонных компьютеров iMac выглядел необычно и сразу привлекал внимание своей синей (а ещё красной (Ruby) и черной) вставкой

«Революцией» в настольных PC можно считать разделение компьютера на модульные элементы: манипуляторы (мышь, клавиатура), дисплей (монитор) и системный блок (который до сих пор, по ошибке называют процессором). Это позволило не только развивать каждый компонент отдельно, но и наращивать мощности внутри самого PC (а также устранило необходимость комплексного ремонта посредством замены строго заточенных под систему запчастей).

Увеличение производительности компонентов за счет увеличения размера плат и потребляемой мощности вызвало ещё одну проблему, с которой пользователи вынуждены мириться и по сей день (к слову, по всем законам физики она неизбежна): повышенное тепловыделение.

Сохранять PC в старом, компактном формате, становилось всё сложнее — поэтому появились корпуса формата Mid-tower: они всё также не отличались какими-то дизайнерскими решениями — белый (крайне редко — черный) кейс, который нёс исключительно функциональную нагрузку — удобное и безопасное расположение модулей внутри системного блока с возможностью выдува горячих потоков с процессора (а позднее — видеокарты).

Чуть позже, с насыщением рынка, появилась и конкуренция: одинаковые модели не были способны привлечь большее количество покупателей. Поскольку в общей конструкции (которая сохраняется и по сей день) предлагать уже было нечего — началась гонка оформлений.

Изначально, каждый производитель старался придать корпусу необычную форму: появлялись округлые элементы и различные «дизайнерские» вставки (в основном, серебристые). PC стали рассматривать не только как устройство — но и как предмет, который должен вписываться в интерьер помещения.

Все перечисленное относилось и к периферийным устройствам: клавиатуры и мышки тоже стали приобретать оттенки индивидуальности, но куда в меньшей степени: эргономика устройств оставалась прежней, поэтому основные изменения заключались в степени «закругления» краев и наличии каких-то дополнительных вставок или рисунка/логотипа.

Финишной чертой этого этапа можно считать появление «дверцы» на фронтальной части корпуса — она носила чисто декоративный характер и зачастую становилась причиной выхода из строя 5,25 приводов, которые врезались во внутреннюю часть, если пользователь делал Eject не механически, а программно. Иногда такие элементы украшались зеркальной поверхностью или каким-то необычным узором.

Отдельно стоит упомянуть оформление видеокарт: для привлечения внимания большинство вендоров размещало на своих продуктах различные арты в формате наклейки на кожухе: эта тенденция прошла в тот момент, когда производители начали совершенствовать элементы охлаждения, уходя от турбинного принципа (а также с появлением RGB-подсветки).

Подробно ознакомиться с оформлением видеокарт того времени можно в этом посте:

Монтаж подсветки в корпус

Теперь настало время спалить наш комп к чертям собачьим все это добро интегрировать в переднюю панель.

Методом проб и ошибок было установлено, что USB порты лучше всего подсвечиваются, когда светодиоды установлены по бокам. Так подсветка получается наиболее равномерная. Свет проникает в боковые отверстия корпуса USB порта, подсвечивая его изнутри. Для Mini-Jack другого варианта, как расположить светодиоды снизу, не было. Сквозные отверстия находились только в нижней части портов Mini-jack.

Фото всего этого безобразия:

Разобранная передняя панель: вид сбоку.
Разобранная передняя панель: вид сбоку.
Разобранная передняя панель: вид спереди.

Еще раз включаем, проверяем, что все работает. Тут появилась проблема — зеленый свет стал забивать своим свечением кнопку питания. Вместо синего она стала светиться грязно-сине-зелено-пурпуриевым-хрен-пойми-каким-цветом. Фото этой мерзости спереди делать я конечно же не стал, — до сих пор вспоминать страшно.

Уже неплохо, но осталось решить проблему со смешением зеленого и синего цветов.

Чтобы цвет кнопки питания не менялся, достаточно было установить преграду в виде светонепроницаемого суперсплава из картона, взятого из коробки от чая:

Картон способен защитить от всего на свете, а самое главное — от лишнего света.

Собираем все воедино, проверяем еще раз, что все работает.

Так подсветка выглядит днем.

После этого подключаем питание подсветки на место корпусного вентилятора и любуемся результатом.

В итоге у меня получилась довольно красивая подсветка USB портов. Теперь проблема с подключением наушников и девайсов USB в темноте полностью отпала.

Фото с правильными настройками камеры для фотографирования в темноте

С чего начать?

Для начала стоит определиться, какую подсветку вы хотите получить и это один из ключевых пунктов, на самом деле. Один из самых простых приемов — это подключение светодиодной ленты непосредственно к БП, а если иметь и «прямые руки», то можно организовать полноценную RGB-подсветку, включая каждый из цветов через отделенную кнопку,  способ описан уже не одну сотню раз и я на нем даже и останавливаться не буду.Cooler Master MasterCase Maker 5t есть возможность подключения до четырех фирменных светодиодных лет Cooler Master. Вообще, решение очень простое, но есть несколько недостатков: светодиодную ленту придется заказывать из Европы, а это, само собой, понимаете, дорого и как правило, мы ограниченны возможностями контроллера, которые не всегда отличаются разнообразием.Cooler Master MasterCase Maker 5t есть возможность подключения до четырех фирменных светодиодных лет Cooler Master. Вообще, решение очень простое, но есть несколько недостатков: светодиодную ленту придется заказывать из Европы, а это, само собой, понимаете, дорого и как правило, мы ограниченны возможностями контроллера, которые не всегда отличаются разнообразием.