Как включить переднюю панель для наушников на Windows 10: почему не работает и настройка

Black and white – моддинг системного блока

Приветствую! Сегодня у меня для вас будет довольно необычная для моего блога статья, но надеюсь, многих моих читателей она заинтересует.

Данный пост рекомендован к прочтению, в первую очередь, «компьютерным маньякам», которые любят поизвращяться над своим ПК, дабы улучшить его внешний вид и функционал. Итак, ниже вы познакомитесь с проектом под названием «Black and White» — это моддинг системного блока своими руками.

Данное чудо сотворил мой друг Анатолий Василенко и попросил меня опубликовать этот обзор на моем блоге, что я с удовольствием и делаю. Ниже, его текст без правок и изменений.

Привет всем!  Недавно я приобрел новый компьютер и все как-бы классно, он меня устраивал, все было вроде на высоте, но все равно чего-то не хватало… После долгих раздумий я и пришел к выводу, что меня не устраивает его внешний вид! :)) Корпус Cooler Master K280.

И так, что бы корпус имел более менее аккуратный и сбалансированный вид, я решил выполнить все это дело в черно-белых цветах. Пропущу стадию проектирования и сразу приступлю к практической части!

Вот такой скучный, дефолтный вид имеет системник сейчас:

Skiller-33rus › блог › моддинг системного блока

Был ненужный корпус. Решил сделать сетевое хранилище. Штука очень полезная для хранения фильмов, фотографий, софта и другой “шелухи”. Корпусов у меня много, но они в хорошем состоянии и кромсать их жалко, а хотелось именно чего-то необычного.

Заехал в магазин радиодеталей. Купил кнопки, клеммы, провод и по мелочи. Прикуреватели взял из автомобильного разветвителя. В них врезал лампочки включения и харда. Не проверял, но думаю получится интересно, особенно в темноте.

На передней панели запаял все лишнее. Вырезал дополнительные отверстия. Сверху разместились кнопка включения питания и прикуриватели с светодиодами. Кнопка питания будет вместо той, что на блоке питания (далее БП). Зачем она нужна? Она зеленая и иногда нужно обесточить системник и для этого приходится добираться до задней панели. Теперь все будет гораздо проще.

Прикуриватели запитаны от БП. Под ними идет свободный отсек под привод, сам привод и картридер. Начиная с картридера и до самого низа внутри стойка под диски 2.5. Вставляться они будут не изнутри (как обычно), а снаружи после съема передней панели. Напротив стойки на лицевой панели вырезал отверстие под 120 кулер.

Внутри корпуса на полу так же сделал крепление для 60. На ЦП будет установлено вертикальное охлаждение. На панели врезаны новые кнопки включения и сброса. Я оставил гнезда наушников и микрофона не тронутыми. USB порты перенес на торец. Рамка покрашена черной, желтой и красной акриловыми красками. Центр панели был зашпаклеван, загрунтован, покрашен декоративным хромом и немного зашкурен. Края покрыл черным глянцем.

С корпусом все было сложнее. Сначала прошелся наждачкой до матового состояния. Местами специально снял краску до металла, облил пивом, посолил и оставил на улице =D.

Через три дня он заржавел, я его отмыл и насверлил отверстий на боковой стенке напротив БП. На БП тоже есть отверстия. Сделано это для того, что бы БП забирал холодный воздух с “улицы” и выдувал его чрез родную решетку. На этой же стенке я нарисовал звезду, что бы заполнить пространство.

С другой стороны были вырезаны отверстия для вентиляционных решеток. Старался делать все максимально дико. Когда закончил с железом, обработал и покрыл его матовым лаком.

Охлаждения продумал детально. Основной забор воздуха через 120 на передней панели. Поток будет охлаждать жесткие диски и разделяться на две части. Один пойдет через 60 на полу мимо видео карты и в отверстия PCI. Второй через южный мост, ЦП и 60 которая на верхней задней части корпуса на “улицу”.

Осталась черная глянцевая краска. Меня всегда подбешивал мой второй монитор. Он даже в темноте выделялся.

Вот я его остатками краски и покрасил.

Еще я вспомнил историю с декоративным хромом. Когда то давно меня подруга просила разрисовать ей системный блок. Она любит кошек. Я переднюю панель покрасил “хромом” и нарисовал поверх него много кошек и написал на разных языках слово “Кот”. На всякий случай все это дело покрыл лаком.

Бюджет проекта

Цены с учетом доставки (грн):

• оплетка: 520
• кулеры Arctic Cooling F12 (х2): 130
• гетинакс: 120
• подсветка: 85
• акрил(окно, корпус хаба): 115
• клей Tytan: 35
• краска Newton: 40
• прочие (расходники, коннекторы, провода и т.д.): 50

ИТОГО: 1095 гривен

Новый блок питания я не считаю, так как его покупка к моддингу не относится, я бы его и без моддинга менял. В планах еще поставить водяное охлаждение на процессор, поменять оперативную память и материнку, но это уже совсем другая история…

Включение в bios

Даже в случае, если разъем правильно соединен с материнской платой, он может быть принудительно отключен в настройках системного меню BIOS. Попытайтесь его активировать, сделав следующее:

• Перезагрузите компьютер.
• Во время следующего включения удерживайте клавишу «Del» или «F2».
• Попав в BIOS, перейдите в расширенные настройки и раздел «Onboard Devices Configuration».
• Выберите пункт «Front Panel Configuration» и установите напротив него значение «Enabled».
• Сохраните настройки, нажав на клавишу «F10».

Как вы уже могли догадаться, указанные выше настройки позволяют включить лицевую панель компьютера. Разумеется, устранение неполадок возможно только в том случае, если ранее интерфейс был деактивирован. После перезагрузки компьютера проверьте, заработали ли наушники, и при неудачном исходе продолжайте искать вариант решения проблемы.

Внешнее устройство компьютера

Что Вы видите, когда садитесь за настольный компьютер (с разновидностями компьютерной техники мы разбирались во втором IT-уроке)? Давайте посмотрим на фотографию:

Внешнее устройство настольного компьютера

Перед нами монитор (1), клавиатура (2), мышь (3) и какая-то большая коробка (4). На самом деле эта коробка и есть компьютер, в ней содержатся все основные компоненты, которые хранят и обрабатывают информацию.

https://www.youtube.com/watch?v=WtOeYqIiLp8

У этой коробки есть своё название – «системный блок».

Системный блок – это корпус, который содержит большинство компонентов компьютера и защищает их от внешних воздействий.

К системному блоку подключаются все внешние компоненты, для этого на задней и передней панели имеются специальные разъёмы.

Запомните: большая коробка на столе или под столом – это «системный блок» или «корпус»!

Возможные причины отсутствия звука через переднюю панель пк

Расположенные на лицевой панели системного блока аудиоразъемы, соединяют звуковую карту и подключаемое устройство, в качестве которого выступают наушники. Если звук не воспроизводится, то пользователь имеет дело с серьезной проблемой, вызванной аппаратными или программными факторами.

Аппаратные причины:

• повреждение соединительного кабеля;
• повреждение разъема;
• неисправность наушников;
• неправильно вставленный штекер;
• отсутствие совместимости между устройствами.

Программные причины:

• некорректный или устаревший драйвер;
• отключение лицевой панели в настройках BIOS;
• воздействие вредоносного ПО;
• ошибки системного реестра;
• неправильно выставленные настройки.

Любой из обозначенных факторов потенциально является причиной возникновения проблемы. Следовательно, для устранения программы требуется рассмотреть каждый возможный вариант и принять соответствующие меры. О том, что можно сделать в такой ситуации, будет рассказано далее.

Выбор устройства в «панели управления»

Наушники – это одно из множества устройств воспроизведения на компьютере. Возможно, к вашему ПК параллельно подключены динамики, и звук автоматически идет через них. Чтобы переключиться на гарнитуру, действуйте по алгоритму:

• Откройте «Панель управления», обратившись к поисковой строке Windows.

• Перейдите в раздел «Оборудование и звук».

• В появившемся на экране окне откройте вкладку «Воспроизведение».

• Здесь должны быть указаны наушники. Если их нет, то нужно кликнуть ПКМ и отметить галочками пункты «Показать отключенные устройства» и «Показать отсоединенные устройства».
• Убедитесь, что вы правильно подключили гарнитуру к ПК. Далее, оставаясь во вкладке «Воспроизведение», кликните ПКМ по значку наушников и нажмите на кнопку «Включить».

На заметку. Также попасть в меню редактирования настроек можно через панель задач, кликнув ПКП по значку динамика в панели задач, и выбрав «Звуки».

Теперь звук должен заработать и идти напрямую через наушники. Если этого не произойдет, не стоит переживать, так как проблема может скрываться в другом программном факторе.

Другие способы решения проблемы

А теперь перейдем к анонсированным ранее дополнительным способам, которые помогут решить проблему. Вот они:

• запустите компонент «Windows Audio» через стандартную утилиту «Службы»;

• откатите систему до прошлой точки, если ранее наушники работали;
• сбросьте настройки компьютера;

• попробуйте подключить наушники к другому устройству, чтобы подтвердить или опровергнуть его исправность;
• в настройках звука отключите виртуальные каналы;
• установите драйвер на базе DevID.

Обратите внимание, что некоторые из предложенных способов вроде сброса настроек приводят к серьезным последствиям. В частности, с компьютера пропадают все ранее сохраненные файлы. Поэтому не забудьте заранее создать резервную копию.

Займемся оплеткой

С передней панелью закончили! Но у нас еще почти 30м черной оплетки, а белая вовсе не тронута! Пора их пускать в дело… Итак, приехал новый блок питания Aero Cool 650 W, разбираем его и начинаем оплетку каждого провода отдельно:

Одного дня мне хватило, чтобы обтянуть ТОЛЬКО 24 pin кабель!! Занятие невероятно рутинное, но по началу интересное:

Особенность данного блока питания в том, что кабели питания видеокарт сдвоены, поэтому пришлось их раздваивать, чтобы в одной оплетке был только один провод, если будет 2 или больше, то оплетка будет толще на фоне остальных, а нам этого не нужно:

Итого мне хватило терпения обтянуть только те провода, которые буду использовать, а неиспользуемые закрепим сзади материнки от глаз долой:

Пробный запуск. Убедились, что мы ничего не перепутали и что все узлы работают:

Во избежание ненужных изгибов 24 pin кабеля нам необходимо немного продлить вниз заводское отверстие в корпусе под этот кабель, и закрасить прорез:

Запихиваем в оплетку оставшиеся мелкие проводки:

Монтируем новый оплетенный блок питания и улаживаем кабели по своим местам:

(Нажмите на картинку, чтобы увеличить)

Смотрим что получилось:

Насладились, отдохнули, теперь переходим к акриловому окну!

Изменение настроек через драйвер realtek hd

Настройки драйвера Realtek HD предполагают включение и выключение лицевой панели. Возможно, интерфейс был деактивирован именно там. Для исправления ситуации обратитесь к инструкции:

• Откройте «Панель управления» любым удобным способом.

• Перейдите в раздел «Оборудование и звук», а затем – «Диспетчер Realtek HD».

• В «Параметрах разъема» снимите галочку с пункта «Отключить определение гнезд передней панели», после чего сохраните настройки нажатием на кнопку «Применить».

Если галочка на указанном пункте действительно стояла, то проблема будет решена. А если ее там не было изначально, то есть смысл рассмотреть альтернативные варианты устранения неполадок.

Как подключить питание внутри корпуса компьютера

Наконец-то подключаем питание всего этого хозяйства. Расправляем провода питания и подключаем в нужные разъемы. Питание всей материнской платы формата ATX (20 или 24 контакта). Не забудьте дополнительное питание процессора (4 или 8 контактов), питание видеокарты (6 контактов), питание привода и жесткого диска.

Укладываем провода и закрепляем их по вкусу. Самым надежным и быстрым считается крепление пластиковыми стяжками. Главное правило здесь – исключить излишнее натяжение и нагрузку на провода. Они не должны мешать друг другу, не должны тереться об острые края корпуса системного блока и не должны цепляться вентиляторами.

Как правильно собрать компьютер и с чего начать

Можем начать с ножек для корпуса. Они предохраняют пол или стол от царапин при движении системного блока. Вставляем ножку и закрепляем ее с помощью пластикового штифта.

Чтобы установить заднюю защитную планку для материнской платы нужно выломать заводскую заглушку и защелкнуть ее в посадочное место.

На фото защелки обведены желтым.

Теперь закручиваем опорные ножки для материнской платы. Во всех стандартных ATX корпусах отверстия для этих ножек стоят так же, как и на плате. Поэтому, глядя на плату, прикручиваем ножки и затягиваем их ключом или узкогубцами.

Не забудьте подключить вентилятор (при наличии), который обеспечит дополнительное движение воздуха внутри корпуса ПК. Разъем для него обозначается CHA_FAN.

Как проверить компьютер после сборки

Еще раз визуально все проверили и убедились в отсутствии закатившихся на плату винтиков. Теперь можно включать правильно собранный своими руками компьютер.

При правильной сборке – все заведется с первого раза. Возможна единоразовая самопроизвольная автоматическая перезагрузка. Это БИОС отрабатывает заводские команды.

Перед установкой операционной системы я бы посоветовал проверить все железо на стабильность работы. Винчестер проверяю с помощью Victoria или MHDD, оперативную память с помощью MemTest86. карту все-таки лучше проверить после установки операционной системы и драйверов.

Надеюсь, я ответил на вопрос как правильно собрать компьютер своими руками

Меняем заводскую переднюю панельку

К сожалению, сохранились не все фото, которые я делал в процессе работы, да и не всегда додумывался заснимать некоторые этапы.

В двух словах: для передней панели использовал 2 листа прозрачного орг-стекла, которые подплавились в процессе неправильного сверления, что привело их в грубый, непригодный вид… Но дураки, как говорится, учатся на собственных ошибках и пришлось панель вырезать «с нуля», но уже используя листовой гетинакс.

Сверлим лист вот таким вот сверлом, продавец его назвал: «балеринка»)), используя листовой гетинакс толщиной 5 мм:

Сверло идеально справилось со своей задачей, я был приятно удивлен результатом:

Далее зачищаем и обезжириваем внутреннюю сторону панели, для приклеивания крепежей кулеров (поклейку не заснял, но крепеж будет виден на этапе покраски), ну и соответственно приклеиваем гибким клеем: TYTAN professional Classic FIX. Далее покраска панельки черной матовой эмалью NEWTON. Нанес 5-6 слоев для пущей уверенности:

На фото можно заметить «замочек» для фиксации панели в раме корпуса:

Пока я красил приехала долгожданная посылка с оплеткой MDPC-X. Угадайте какие цвета? Правильно! Черная (30 м) и белая (10 м):

Эмаль высохла , можно устанавливать вентили. Припаиваем их к молексу на 12 вольт, обтягиваем провода черной оплеткой, а то нам не нужны непонятные разноцветные проводки в корпусе:

Вышла панель заводского качества, и корпус уже смотрится довольно неплохо:

Наличие вирусов

Проблема, когда компьютер не видит наушники, бывает связана с вредоносным ПО, которое вмешивается в работу устройства. Чтобы избавиться от него, нужно запустить тщательную проверку через любой антивирус, будь то Kaspersky Internet Security или Avast.

Также встроенным средством защиты обладает сама операционка Windows 10:

• Откройте «Параметры» через меню «Пуск».

• Перейдите в раздел «Обновление и безопасность», а затем – «Безопасность Windows».
• Нажмите на кнопку «Защита от вирусов и угроз».

По окончании теста компьютер покажет, были ли найдены угрозы. При их обнаружении будет предложено устранить неполадки, выполнив удаление вредоносных файлов. Подтвердите выполнение операции, после чего вновь проверьте работоспособность наушников.

Обновление драйверов

Мало настроить работу лицевой панели, также нужно обзавестись актуальными драйверами оборудования. В частности, поставить обновление программного обеспечения на звуковую карту:

• Щелкните ПКМ по значку «Пуск».
• Запустите «Диспетчер устройств».

• Раскройте вкладку «Звуковые, игровые и видеоустройства».
• Кликните ПКМ по названию звуковой карты.
• Нажмите на кнопку «Обновить драйвер».

Понять, что оборудование нуждается в обновлении, можно по желтой иконке с восклицательным знаком. Но даже в случае, если обозначение отсутствует, это не значит, будто вам стоит сразу переходить к следующему шагу. Напротив, нужно попытаться принудительно установить обновление другим способом. Например, скачав дистрибутив с официального сайта производителя.

Подготовка корпуса к сборке и установка переднего вентилятора

Достаем корпус и снимаем с него две боковые крышки, каждая из которых крепится двумя винтами сзади, расположенными снизу и сверху.

После откручивания винтов, необходимо немного потянуть и сместить крышку от передней к задней части корпуса, пока она не выйдет из фиксирующих пазов.

Внутри корпуса вы найдете пакетик с винтами, с помощью которых в дальнейшем будет осуществляться крепление компонентов системного блока.

В нашем случае, мы будем устанавливать дополнительный внутрикорпусной вентилятор для охлаждения жестких дисков, так что помимо боковых крышек снимаем и переднюю панель корпуса.

Для этого достаточно просто потянуть панель, взявшись за выемку, расположенную в ее нижней части.

Сняв переднюю панель, снизу на лицевой части прикручиваем внутрикорпусной вентилятор четырьмя винтами, идущими с ним в комплекте. При этом винты закручиваются с обратной стороны металлического основания корпуса.

Мы установили кулер таким образом, что он вдувал прохладный воздух внутрь, тем самым, обеспечивая комфортную температуру для работы жестких дисков. Кабель подключения продеваем в специальное отверстие, расположенное рядом с вентилятором и убираем внутрь корпуса.

Подключение кабелейsata

Соединив три вышеописанных кабеля с платой, переходим к подключению оптического привода и жесткого диска. Для этого нам понадобится пара кабелей SATA, обычно идущих в комплекте с материнской платой.

Здесь все просто. Один конец кабеля соединяем с разъемами на устройствах, а другой с разъемами на материнской плате.

Если на кабеле SATA с одной стороны разъем имеет угловую форму, то именно его и следует подключать к устройству.

На материнской плате, разъемы для подключения дисков и приводов SATA, как правило, размещаются в ее правом нижнем углу и соседствуют контактами уже знакомой нам системной панели. Узнать их довольно просто по характерным Г-образным коннекторам, окруженных фиксирующей защитной рамкой.

Количество SATA-разъемов может быть разным и колебаться от четырех до восьми. Так же они могут иметь разную пропускную способность и поэтому быть окрашены в разные цвета. В нашем случае мы имеем четыре голубых разъема с пропускной способностью 3 Гбит/с и два белых, обеспечивающих скорость передачи данных, равной 6 Гбит/c.

Особой разницы, в какой из разъемов подключать то или иное устройство нет, если только в вашей системе не используется твердотельный накопитель данных (SSD). А вот если вы счастливый обладатель такого быстрого диска, то лучше его подключить к разъему с пропускной способностью 6 Гбит/с, так как скорости чтения и записи информации у современных моделей SSD уже перешагнули порог в 4 Гбит/с.

Если в вашем корпусе имеются дополнительные вентиляторы охлаждения, то самое время подключить и их. Для этого на материнской плате существуют специальные 3-х или 4-контактные коннекторы с маркировкой CHA_FAN, выглядящие точь в точь так же, как разъем для подключения процессорного кулера.

Их месторасположение не регламентировано и может быть любым на усмотрение производителя системной платы. Что же касается количества, то наиболее часто на плате распаивается один, два или три подобных разъема. Учитывайте эти особенности при выборе материнской платы, сообразовываясь с месторасположением и количеством внутрикорпусных вентиляторов.

Закончив с соединением первой порции кабелей, переходим к следующему важному этапу сборки – установке и подключению блока питания (БП). Но об этом мы расскажем уже в третьей, заключительной части пособия по сборке ПК.

Подключение кабеля к материнской плате

Сначала предлагаем разобраться с интерфейсами подключения. Наушники соединяются с лицевой панелью компьютера через разъем, который принято называть «миниджеком». Это круглый порт, куда вставляется соответствующий штекер. Если не работает гарнитура, то обязательно проверьте, плотно ли он вставлен, и не отходит ли сам разъем от системного блока.

Важно. На системном блоке может быть расположено несколько разъемов миниджек-формата. Как правило, за наушники отвечает зеленый. Убедитесь, что вы задействовали тот самый порт.

Теперь погрузимся чуть глубже. Особенностью гнезда является соединение с материнской платой кабелем HD Audio/AC’97. Он скрыт от пользователя и, чтобы получить к нему доступ, необходимо разобрать системный блок. Не поленитесь сделать это с целью убедиться в соединении с правильным коннектором.

Подключение кнопок, светодиодов и разъемов на лицевой панели

Сперва, обратим наше внимание на пучок проводов, идущих от лицевой части корпуса.

Первый кабель включает в себя разъемы для подключения к системной плате лампочек питания (PLED) и активности жесткого диска (H.D.DLED или IDE LED), кнопок включения компьютера (POWER SW) и его экстренной перезагрузки (RESET SW), а так же в некоторых случаях, спикера системных предупреждений (SPEAKER).

Другие два кабеля служат для подключения USB и аудио разъемов, расположенных на лицевой панели корпуса.

Как правило, все коннекторы для подсоединения этих кабелей всегда размещаются вдоль нижней кромки системной платы под слотами PCI и подписываются соответствующим образом.

Так же, что бы исключить неправильное подключение, разъемы USB и AUDIO имеют так называемые замки – пустые и заглушенные контакты, делающие возможным соединение этих разъемов только к определенным коннекторам и только в определённом положении.

Как правило, все контакты на системной панели, служащей для подключения сигнальных лампочек, кнопок включения и перезагрузки, а так же спикера, подписываются практически идентично разъемам, которые должны быть с ними соединены.

Например, на увеличенной фотографии панели мы видим, что разъем светодиода питания необходимо подключать к двум левым контактам в верхнем ряду (PLED). Для сигнальной лампочки активности жесткого диска служат два самых левых контакта в нижнем ряду (IDE_LED).

К средним контактам в нижнем ряду подключается кнопка включения/выключения компьютера (PWRSW), а к паре самых правых – кнопка экстренной перезагрузки (RESET). Ну и наконец, к четырем верхним контактам справа, при необходимости подсоединяется спикер (SPEAKER).

В некоторых случаях, коннекторы на материнской плате могут быть не подписаны вовсе. Тогда вам на помощь придет пользовательское руководство к системной плате, в котором подробно описывается назначение всех групп коннекторов и контактов, и наглядно изображается способы подключения к ним различных разъемов.

Урок 2. корпус системного блока.

Как известно, корпуса системного блока по своим размерам подразделяются на настольные (desktop), и минибашни или tower (смотри Справочную часть настоящей книги). В настоящее время в нашей стране наибольшее распространение получили минибашни, когда высота корпуса больше ширины.

При выборе корпуса системного блока нужно, чтобы он соответствовал следующим критериям:

1.Аппаратная совместимость с источником питания и применяемой материнской платой.

2.Внутренее пространство должно позволять установку необходимых компонентов компьютера.

3.Габариты системного блока приемлемы для оптимального размещения на или под рабочим столом.

4.Расположение внутренних устройств обеспечивает их должное охлаждение.

5.Обслуживание блоков компьютера должно быть удобным, а доступ к ним – оптимальным.

6.Качество исполнения корпуса должно быть достаточно высоким для того, чтобы не приводить к травматизму при обращении с ним.

7.Материал корпуса и его шасси достаточно прочный для надежного крепления компонентов компьютера и обеспечивает многократную замену блоков.

8.Внешний вид и дизайн корпуса удовлетворяет вашему вкусу.

При прочих равных условиях предпочтение лучше отдавать вертикальным корпусам, нежели горизонтальным.

Особое значение имеет выбор подходящей вентиляции внутри системного блока:

1.Желательно использовать вентилятор диаметром не менее 80 мм.

2.Вентилятор, расположенный на задней стенке системного блока, обеспечивает дополнительное охлаждение компьютера. Если таковых не один на задней стенке, то они должны работать в одном направлении – либо оба выдувать воздух либо оба втягивать. В последнее время в некоторых корпусах стал использоваться принцип, когда для лучшего охлаждения один вентилятор работает на втягивание воздуха, а другой, на противоположной стороне – на вытягивание наружу.

3.Внутри корпуса старайтесь аккуратно уложить провода, чтобы они не мешали нормальному движению воздуха.

4.Если системный блок вертикальный, то для его охлаждения лучше использовать вентилятор внутри блока питания с забором воздуха из нижней панели, так как тогда попутно происходит обдув расположенной ниже материнской платы, на которой расположены наиболее нагреваемые устройства – процессор и чипсет (набор микросхем для управления шинами).

5.Не загораживайте пространство около входных отверстий вентиляторов, в противном случае эффективность охлаждения расположенных внутри системного блока устройств резко снижается.

Ранее стандартом был тип АТ (типичное расположение разъемов со стороны задней стенки показано на рисунке выше). В настоящее время самый распространенный тип корпуса – АТХ (примерное размещение разъемов на задней панели приведено на рисунке ниже).

· Стандарт АТХ был разработан в 1995 году для унификации разъемов, конфигурации устройств системного блока и улучшенного обдува воздухом устройств компьютера. Этот формат предполагает размер материнских плат 30,5 х 24,4 см . Размер материнских плат может отличаться от указанных выше в сторону уменьшения значения по вертикали или горизонтали. Со временем, были введены новые подстандарты АТХ со следующими размерами материнских плат:

· Mini-ATX — 28,4 × 20,8 см

· Micro-ATX — 24,4 × 24,4 см

· Flex-ATX — 22,9 × 20,3 см

Для этих плат разработаны соответсвтенно и корпуса системных блоков, которые меньше по размерам, чем корпус АТХ.

Однако, несмотря на обилие типов корпусов и их внешнего оформления, приемы установки в них внутренних устройств достаточно однотипны. Рассмотрим это на примере корпуса АТХ.

Для того чтобы обеспечить доступ к внутренним устройства компьютера, необходимо:

1. Если компьютер включен – то отключить его программно с сохранением нужных файлов либо продолжительным нажатием на кнопку включения.

2. Отсоединить все шнуры, подключенные к системному блоку. Желательно вначале отсоединить силовые кабели, а затем – информационные провода, предварительно освободив разъемы от крепления к штекерам (если такие имеются), открутив винты по краям разъемов или отстегнув крепежные скобки.

3. Отвернуть четыре (или шесть) винта(ов), расположенных, как правило, по краям задней стенки системного блока и снять боковые панели корпуса, сдвинув их назад в направлении от лицевой поверхности блока.

На рисунке сверху показано, где находятся винты для старого блока АТ. Блок АТХ может иметь разные варианты расположения винтов. На рисунке снизу показано, как снять крышку корпуса АТ.

Системный блок АТХ может иметь разные виды разборки. Рассмотрим один из них. Обычно на задней панели блока имеется два винта справа (для снятия левой боковой панели) и два винта справа (для снятия правой боковой панели).

Для того чтобы снять правую панель отвернем два винта в правой части задней панели системного блока и затем снимем крышку, как это показано на рисунке ниже.

Может быть вариант, когда нет винтов на задней стенке, как это показано на рисунке ниже.

Как видно на рисунке, винты на задней стенке используются только для блока питания, а в правой и левой части заднего блока винтов не имеется.

В этом случае снимается верхняя крышка. Вид сверху показан на рисунке ниже.

В результате мы увидим внутренность системного блока, как это показано на рисунке ниже.

Сборка производится в обратном порядке. Практически все штекеры устроены таким образом, что вставить разъем в не то место невозможно, то есть количество штырьков на разъеме соответствует количеству отверстий в штекере и наоборот. Исключение составляет подключение клавиатуры и мыши, но они имеют свои цвета для обозначения пары: штекер – разъем (зеленый для мыши, фиолетовый для клавиатуры).

Основные элементы внутри системного блока можно посмотреть на рисунке ниже. Около передней панели сверху находится отсек, в котором располагаются накопители с форм-фактором 3.5 дюйма. К ним относятся CD и DVD накопители разных типов. Ниже находится отсек, в котором устанавливаются накопители форм-фактора 2.5 дюйма.

Информация данного сайта предназначена для бесплатного изучения персонального компьютера. Можно копировать, передавать материалы другим лицам.

Запрещается использовать материалы для получения личной финансовой выгоды, а также размещать на сайтах в интернете.

Теперь пришло время, чтобы подумать, куда Вы хотите установить «DVD / CD» дисковод.

На передней части корпуса Вы увидите отдельную панель, которая может быть удалена. В зависимости от размера Вашего дисковода, в верхней части передней панели системного блока Вы найдёте несколько крупных панелей. Подумайте о том, в какую из них Вы хотите установить «DVD / CD» привод. Как правило, чаще всего используется самый верхний слот.

Повторите этот процесс для установки флоппи-дисковода. Можете удалить панель, которая расположена ниже.

Примечание: возможно, Вам придётся использовать плоскую отвёртку, чтобы аккуратно извлекать панели. Не прилагайте слишком много усилий, хотя, они должны извлекаться легко.

Когда Вы дойдёте до момента установки дисководов, то просто придвиньте их к передней части корпуса.

Мы успешно установили некоторые детали… теперь настало время двигаться дальше и установить блок питания, если Ваш системный блок уже не шёл с ним в комплекте.

Шаг 6: установка блока питания

Если Вы купили системный корпус с уже установленным блоком питания, то можете пропустить этот шаг. Если же нет, тогда продолжаем.

Установите блок питания в верхней части задней панели корпуса, вставив его в пазы, а затем сдвинув по направляющим к задней стенке корпуса. (ПРИМЕЧАНИЕ: если Ваш блок питания имеет два вентилятора, убедитесь, что второй вентилятор направлен вниз)

Если у Вас всё получилось правильно, Вы сможете закрепить блок питания четырьмя шурупами, которые будут удерживать его на стойке.

Теперь у нас установлен блок питания, который необходим для запуска нашей машины! Следующим шагом будет подготовка материнской платы к установке.

Шаг 7: подготовка к установке материнской платы

В зависимости от типа и возраста Вашей материнской платы, возможно на данном этапе Вам ничего не придётся делать.

С течением времени материнские платы избавились от большого количества креплений, которые были необходимы для закрепления платы. Большая часть установок осуществляется при помощи «BIOS» (базовая система ввода-вывода), который становится доступным уже при первом включении компьютера.

Опять же Вам потребуется обратиться к инструкции, поставляемой с материнской платой для просмотра перемычек, которые должны находиться на самой системной плате и служить для её закрепления. Общие параметры включают в себя настройку частоты процессора и шины, так что внимательно прочитайте инструкцию и убедитесь, что Вы настроили необходимую конфигурацию, прежде чем идти дальше.

После того как Вы установили материнскую плату, Вам нужно будет приготовить определённое количество шурупов необходимых для закрепления системной платы к корпусу, чтобы в дальнейшем мы смогли установить на неё процессор и память.

Также мы рекомендуем в течении всего процесса сборки компьютера не выпускать из руки руководство для материнской платы.

А теперь, давайте перейдём к установке процессора и радиатора!

Урок 4. внешнее устройство компьютера

Сергей Бондаренко        страница » IT-Уроки        45 комментариев

Этот базовый урок описывает внешнее устройство персонального компьютера. Вы узнаете что такое «системный блок», какие есть на нём разъёмы, а также, какие устройства можно подключить к этим разъемам.

Изначально, я хотел охватить одним уроком сразу всё устройство компьютера, но статья получилась бы слишком большая, поэтому разделяю её на три урока. Итак, приступим к четвертому IT-уроку.

Установка акрилового окна

Идем в магазин стройматериалов и покупаем все необходимое:

• лист прозрачного акрила — 300х300мм,
• ленту молдинга – 1 метр,
• гравер для резки,
• светодиодную ленту,
• диммер для регулировки подсветки.

Обклеил крышку корпуса бумажным скотчем, это защитит краску от царапин и каких-либо повреждений во время резки:

Включаем гравер и вырезаем отрезным кругом наше окно. И не забываем давать граверу отдыхать! А пока гравер отдыхает, мы параллельно вырезаем акрил. Проводим чистовую шлифовку среза, закругляем на изгибах и снимаем уже ненужный защитный скотч. Скотч отлепился не полностью, но не беда, если есть мокрая тряпочка:

Как видим, получилось очень аккуратно, без царапин и неровностей:

Далее закрываем срез лентой молдинга для придания более качественного вида:

Снимаем защитный слой с одной стороны акрила и приклеиваем его с внутренней стороны стенки корпуса и оставляем все это «дело» как следует высохнуть. Полежав ночь, клей высох и вуаля – имеем достойного вида акриловое окно:

Установка привода при сборке компьютера

Чтобы установить привод DVD, нужно удалить (выломать) заглушку на передней панели. На фото системный блок снабжен дополнительными аудио портами и USB разъемами, поэтому я удалил заглушку ниже, отогнув две защелки.

Часто бывают эти пластиковые заглушки прикрыты дополнительно металлическими. Тогда нужно выломать методом покачивания металла, а потом уже удалить пластик. Вот и получается — чтобы построить, нужно сначала сломать.

Сам привод лазерных дисков вставляется с наружной стороны и прикручивается четырьмя винтами по два с каждой стороны. Для этого и снимали обе боковые крышки.