Введение
— А, собственно, для чего оно нам надо?
Ответ будет прост – лень. Как же порой после работы не хочется лезть под стол включать сетевой фильтр, включать системник, ждать несколько секунд (у некоторых это затягивается на минуты) и лишь потом мы получаем полностью загруженную и готовую к работе операционную систему.
— А зачем было выключать сетевой фильтр, если можно оставлять всегда работающим и не заморачиваться?
Отличный вопрос, но обо всем по порядку.
: дистанционное включение компьютера
Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей. За эту и следующую работу, «Системник, который «дышит»«, автор получил приз — Thermaltake Hardcano 5.
Вообще, человек я очень ленивый, но волею судеб и для удовлетворения своих материальных прихотей, мне приходится много работать. Частенько случается, придёшь после напряженного рабочего дня домой, приляжешь на минутку на любимый диванчик. И, кажется, нет такой силы на свете, которая могла бы поднять тебя с него. Но для полного счастья и умиротворения не хватает немного хорошей музыки, а музыка на винчестере компьютера. Да и почту неплохо было бы проверить. Монитор стоит недалеко, с диванчика можно прочитать текст на нем, не напрягаясь. Есть и радиомышка, которая неплохо, при необходимости, ездит по покрытию дивана и вполне заменяет пульт дистанционного управления. Но как включить компьютер, не вставая?
Конечно, можно оставлять его в ждущем режиме, но из-за чудо-соседа приходится обесточивать квартиру, уходя из дома. Мой доблестный сосед снизу, уже который год совершенно бескорыстно и горячо любит спиртное. А так как по своей гражданской профессии он знатный электрик, то, после употребления любимых напитков, он не может удержаться от соблазна блеснуть мастерством и не отремонтировать чего-нибудь электрического. После того, как он в последний раз отремонтировал свою стиральную машину, в трех квартирах моего дома не было электроэнергии два дня, а у соседей слева пыхнул телевизор. Конечно, общественность не одобряет его хобби, о чем неоднократно информировали участкового. Но разве такие пустяки могут остановить по настоящему увлеченного любимым делом человека? Когда такие самородки живут среди нас, было бы неосмотрительно оставлять дорогие сердцу электроприборы включенными в электросеть. Холодильником приходится рисковать, а другие приборы я все же отключаю.
Из этих соображений и решил я сделать дистанционное включение компьютера. Но идея использовать обычный пульт дистанционного управления показалась мне слишком банальной и скучной. Пульт и пульт, как у обычных музцентров, телевизоров – тоска. Перед моими глазами стояла иная картина. Захожу я в комнату, вынимаю из кармана брелок автосигнализации, давлю на кнопочку. А компьютер, свиснув, как путный джип, который сняли с сигнализации, заводится, винда загружается… Красота. Заодно решается проблема несанкционированного доступа. Конечно, скорее всего, не мне одному приходила в голову подобная мысль, но статей с готовым решением я не видел.
И стал я прикидывать, как бы попроще смастерить такую штукенцию. Вариант один – чтобы не заморачиваться с изготовлением устройства с нуля, купить автосигнализацию попримитивней, расковырять и приспособить к новым условиям эксплуатации.
Недалеко от работы я обнаружил магазинчик, продающий всяческие автомобильные сигнализации и радиодетали. Там же оказалась и ремонтная мастерская. Но переговоры с мастером меня немного озадачили. Сей джентльмен заявил, что автосигнализация для такой цели непригодна. Но после глубоких раздумий и многозначительной паузы все же посоветовал купить устройство под названием «радиокнопка», а точнее – беспроводной приёмник с дистанционным управлением ACS-101. Производства Израиль, G.S.N.Electronic Company, Ltd.
Это изделие предназначено для использования в системах охранной сигнализации, а так же для различных применений, таких как центральное запирание дверей в автомобилях, управление электрическими воротами, шлагбаумами. В комплект входят два брелка и приемник с исполнительным устройством – реле. Неплохо, практически готовое изделие, минимум усилий. Но все же денек я подумал.
В запасе был и второй вариант. В продаже я видел дистанционные звонки для дач. Кнопка с миниатюрным передатчиком и звонок на батарейках. Давишь на кнопку и звонок звенит. Не надо тянуть провода от калитки к даче. Но мне не понравилась сама кнопка. Все-таки она мало похожа на брелок. Да и внешний вид у нее, какой то затрапезный. Опять же морока с адаптацией. Поэтому я и склонился в сторону радиокнопки
Радиокнопка в режиме коммутации работает в двух вариантах. Первый – аналог кнопки без фиксации. Второй – кнопка с фиксацией. Режим выбирается с помощью перемычек в приемнике. Сначала я хотел просто использовать кнопку, в режиме без фиксации, подключив ее параллельно кнопке Power. И к ней же подключить звуковую индикацию. В радиомагазине я купил небольшую черную штучку, которая при подаче на нее 12 вольт издает свист, напоминающий звук снимаемой с сигнализации машины. На ценнике было написано ЗП. Как расшифровываются эти загадочные символы, я не знаю, а спросить не догадался. Скорее всего, это пьезоизлучатель с генератором.
Но этот вариант решал только половину проблемы, а мне хотелось, чтобы брелок включал еще и питание системного блока, монитора и усилителя. Поэтому в том же магазине я приобрел еще три реле на 12 вольт. Одно реле с током коммутации 10А при напряжении 220 вольт – TRD-12VDC-SB-CL и два 5А при 220 вольт – HJR-3FF-S-Z. Два последних, конечно, будут работать с большим запасом, но других, поменьше, не было в наличии.
Мне хотелось, по возможности, упростить схему и избежать поездки на радиорынок за деталями. Обойтись имеющимися. Собрав мозги в кучу получил следующее. Конечно, не шедевр, но сойдет.
Для начала пришлось сделать блок питания дежурного режима. На схеме он обозначен БП. Можно было купить готовый, но не хотелось переться в магазин. В старых запасах нашелся трансформатор, выдающий 12 вольт, диодный мост, электролиты. Работает это безобразие следующим образом. Блок питания дежурного режима включен в сеть постоянно и обеспечивает питание исполнительного устройства. Исполнительное устройство состоит из приемника радиокнопки, включенного так, что при нажатии кнопки брелка включает питание 12 вольт на три каскада.
Первый каскад собран на реле Р1. Это реле, при срабатывании, включает питание 220 вольт системного блока и сдвоенной розетки, расположенной на задней стенке системника. К этим розеткам подключается монитор и звуковой усилитель. Это реле на ток коммутации 10А.
Второй каскад на реле Р2. Это звуковой сигнализатор включения питания, аналог писка автосигнализации при включении. При нажатии кнопки брелка, исполнительное устройство подает на этот каскад 12 вольт. Емкость С1 начинает заряжаться, при этом через нее протекает ток, который и включает реле, которое, в свою очередь, подает 12 В на ЗП. ЗП начинает свистеть. Как только емкость зарядится, ток в цепи прекращается и реле отключает ЗП. Звук прекращается. Сопротивление R1 предназначено для разрядки конденсатора, после выключения устройства. Время свиста ЗП определяется величиной конденсатора – чем больше, тем дольше. Недостаток такой схемы заключается в том, что звуковой сигнал раздается только при включении компьютера. В дальнейшем думаю все же перебороть лень и съездить на радиорынок за необходимыми деталями. Собрать все таки схемку свистящую и при включении и при выключении.
Третий каскад на Р3 предназначен для включения системного блока – Power Sw. Каскад собран по схеме реле времени, которое задерживает включение Power Sw на одну-две секунды. Состоит из элементов R3, C3, T1, T2. Ток, протекающий через резистор R3, заряжает конденсатор С3 до уровня, при котором транзисторы откроются, и реле Р3 сработает. Время задержки срабатывания определяется величиной R3 и C3. Назначение C2, R2 аналогично C1, R1. Задержка включения необходима, иначе материнская плата не включается.
Примитивно, но работает. Прошу схему сильно не критиковать, а лучше предложить свой вариант, если он проще. Важна не схема, а сам принцип.
Печатную плату травить не захотелось, поэтому собрал схему навесным монтажом, самым варварским способом, на первом попавшемся на глаза куске пластика. На фотографии вариант схемы без реле времени, он не заработал.
На следующей фотографии последний вариант, установленный в системный блок. Реле времени прилеплено скотчем к приемнику радиокнопки – серая коробочка с красным светодиодом.
Результаты превзошли ожидания. Радиус действия кнопки 200 метров. Теперь я включаю компьютер на подходе к дому. Первый раз, когда я проделал это в качестве эксперимента, был чуть не побит шваброй. Далее рассказываю со слов жены. Моя брильянтовая сидела рядом с компьютером и мирно сплетничала по телефону. Вдруг раздался страшный свист и вспыхнул зеленый и синий призрачный свет (включилась подсветка системного блока), а потом в колонках грохнула мелодия загружающейся винды (усилитель был включен погромче) И тут открывается дверь и появляюсь я, как черт из табакерки. Не знаю, что она подумала, но нужно было видеть ее лицо. От ультразвука, который она выдала, по моей спине пробежали мурашки величиной с кулак. А ее телефонную собеседницу отпаивали валерианкой. Когда, немного успокоившись, она разобралась в чем дело, то от неминуемой и страшной расправы меня спасли милая улыбка и жгучий поцелуй.
А в общем и целом кнопка мне нравится.
Ждём Ваших комментариев в специально созданной ветке конференции.
Глава 1
Итак, мозгом нашего творения было решено сделать устройство, заказанное у восточных друзей. Цена вопроса 10$ бесплатная доставка. Просим любить и жаловать «2-Channel Wireless Remote Control Switch Set». Название говорит само за себя «двухканальный беспроводной коммутационный комплект дистанционного управления». Кстати, они работают с такими
, о которых уже шла речь на Хабре.
Немного о ТТХ.
В комплект входит пульт-передатчик (справа, причем он меньше, чем на картинке) с двумя кнопками, работающий от батарейки 23А и посылающий последовательности (полагаю их две) коммутационной плате-приемнику (слева), где находятся 2 релюшки на 10А каждая, и работающей в 3х режимах (к этому вернемся чуть позже).
Плата запитывается постоянным напряжением 12В. Комплекты продаются с разными частотами: 315МГц, 433МГц и тд. Причем радиомодули (сам передатчик и приемник) легко заменяются на аналогичные с другой несущей частотой. Хотя приемник можно просто перестроить (не забываем менять длину антенн).
Будем надеяться, что у соседей нет точно таких же пультов. Заявленная дальность действия 100 метров, но мы-то знаем наших друзей с востока. Кстати, при необходимости в пульт успешно вмещается самодельная антенна. Но у нас такой необходимости нет. В итоге для нашей цели подходит лучше некуда.
Глава 2
Ждем каких-то 2 месяца и успешно забираем с почтового отделения нашу посылку с остальными новогодними подарками.
Теперь есть возможность «потрогать всё руками». Сопутствующей документации нет абсолютно никакой. Поэтому одной рукой запитываем плату, другой рукой берем мультиметр, третьей рукой жмем кнопки на пульте. Первым делом коммутационная плата «калибруется» под наш пульт, то есть запоминает последовательности на двух каналах. Далее выясняем режимы работы (переключаются джампером).
1 режим – Кнопка нажата, релюшка «нажата». Кнопка отжата, релюшка «отжата».
2 режим (режим «залипания») – Кнопка нажата, релюшка срабатывает. Кнопка отжата, релюшка продолжает удерживаться. Реле выключается таким же однократным нажатием кнопки.
3 режим – такой же как и первый.
Как оказалось, один из контактов обмотки реле постоянно под напряжением (я предполагал постоянную «землю»). То есть по умолчанию на обоих контактах обмотки постоянные 12В и в момент срабатывания реле на одном контакте появляется «земля», что и дает разность потенциалов.
Не знаю в чем разница 1 и 3 режимов. Должны же чем-то отличаться! Поэтому есть одна довольно глупая догадка, которая пришла в голову уже после того, как всё собрано, убрано и забыто. Интересно услышать мнение читателя по этому поводу, вдруг кто сталкивался.
Могу предположить, что в 3 режиме у нас по умолчанию будут 2 «земли»
. Но не суть, нам и двух режимов будет достаточно.
Глава 4
— Давай уже схему!
А вот она!
Знаю, схема нарисована не совсем корректно, но надеюсь, что предельно понятна.
Что мы тут имеем. Первым делом на входе ставим тумблер на случай, если наша схема откажет, можно будет запускать компьютер по старинке. В моем случае на 6А, что нам подходит по мощности. Под нагрузкой нам его щелкать не придется, но он выдержит и это.
— А для чего реле 3?
А я сейчас и сам не пойму. Можно было обойтись и без нее, подведя провода с блока питания системника сразу к реле 1 через диод, который в этой схеме не нужен вовсе, но я почему-то использовал такой вариант. Видимо проверять было удобнее. Напомню, что я ожидал постоянной «земли» и обнаружилось это только в процессе сборки.
Диод поставил бы наверняка, чтоб кондер не разряжался куда нам не надо. Параллельно вывел провода с кнопки запуска
баллистических ракет
компьютера, чтобы всё могло работать и без моего пульта. Собрал всё в строительный короб под провода, стянул штрапсами, накрыл крыжкой и убрал от глаз подальше.
Кнопка для удаленного включения системного блока

Цена: 4,42$
Перейти в магазин
У меня в профессиональные обязанности входит копание с компьютерными комплектующими. По техническим причинам — кабинет скорее длинный, чем зелёный широкий — операционный стол находится позади монитора. И если для копания с железом это нормально, то когда дело доходит до запуска софта, то начинаются некоторые неудобства. Мышь-клавиатуру-монитор я себе на рабочий стол вывел рядом с основным рабочим местом, но, к примеру, чтобы включить оперируемый компьютер, приходиться вставать и обходить стол. Это полезно для сидячей работы, но всё же лениво.
Читать полностью
С помощью «умной» розетки
Настройка данным способом самая простая, но приобретение вспомогательных инструментов обойдется дороже, чем в предыдущих вариантах. Для настройки подключения потребуется сделать следующее:
- Приобрести «умную» розетку с переходником для Europlug (универсальную компактную штепсельную вилку).
- Подключить системный блок и монитор к фильтру, вилку – к электропитанию.
- Зайти в BIOS компьютера нажатием на клавишу Del.
- Перейти в расширенный режим, кликнув на F7.
- В разделе «Дополнительно» найти меню IBM. В нем, чтобы задействовать включение при возобновлении подачи электропитания – выбрать режим «Power ON».
- Сохранить изменения нажатием клавиши F10. Подтвердить действия и перезагрузить компьютер.
- Установить приложение приобретенного сетевого фильтра (для дистанционного включения и отключения ПК).
- Открыть программу. В разделе «Power Switch» выбрать модель розетки, следуя инструкции приложения.
Для включения компьютера активировать на смартфоне Wi-Fi, открыть ПО и вкладку по работе с сетевым фильтром, нажать на кнопку включения. При появлении окна подтверждения, согласиться на операцию. Выключение происходит нажатием на клавишу включения/отключения (On/Off) – эта процедуру использовать рекомендуется только в крайне редких случаях, так как при частом применении наносится вред системе.
Какой бы вариант вы ни выбрали, важно четко следовать данным инструкциям и рекомендациям в документах к приобретенным приборам.
Установка радиореле
Первый способ настройки — самый недорогой и совсем несложный. Он реализуется с помощью радиореле, через которое производится дистанционное управление персональным компьютером. Для этого необходимо сделать следующее:
- Приобрести радиоуправляемое реле 12 V.
- Купить 3 батарейки CR2032 (3 V), используемые в материнской плате для создания источника питания. Обмотать их изолентой.
- « » и «−» (2 клеммы в коробке) соединить с источником питания – рядом с реле и платой они отделяются от 3 соседних винтовых зажимов.
- При выключенном компьютере (без источника тока) создать подключение через разъем RSL согласно инструкции или схеме на коробке прибора. Соединить провод с материнской платой ПК.
Включить компьютер двумя нажатиями на специальном пульте. После первого клика должна пройти небольшая пауза. После второго нажатия реле размыкается, и компьютер включается. Выключение происходит тем же методом.
Устройство для дистанционного включения пк (ик)

Доброго всем дня! Предлагаю вниманию маленькое простое «самообучаемое» самодельное устройство, которое выполняет только одну функцию — включение ПК (имитация нажатия кнопки) посредством любого дистанционного ИК-пульта, очень полезно для HTPC.
Оригинальный проект разрабатывался для дистанционного управления нагрузками с помощью ИК-пульта. В оригинальной статье есть исходники прошивки, а так же форум, где пользователи могут попросить изменить функционал устройства, или предложить свой. Там же был найден вариант, удовлетворяющий мои нужды, а именно, кнопка пульта нажата — на выходе контроллера — 1, кнопка отпущена — на выходе — 0. Именно этот выход будет зажигать светодиод в оптопаре, а та, в свою очередь будет «замыкать» контакты кнопки включения.
Про самообучаемость. На плате присутствует кнопка для самообучения. Работает так: отключаем питание платы, зажимаем кнопку, подключаем питание, отпускаем кнопку (светодиод моргнет). 3 раза нажимаем кнопку на вашем дистанционном ИК пульте, которая будет включать ПК (каждый раз сопровождается вспышкой светодиода). Отключаем питание, включаем питание — устройство готово к работе. Почему 3 раза? Потому что прошивка рассчитана на управление тремя нагрузками или кнопками (выходы контроллера PB0, PB2, PB4). У меня используется только один выход — PB4.
Так же есть прошивка, позволяющая начать обучение проще, путем долгого зажатия любой кнопки ИК-пульта (схема та же, кроме кнопки).
И так.
Схема:
* — если ваш приемник отличается по распиновке, нужно будет править плату. Распиновка vs1836:
EL357:
Печатная плата
(размер 20 х 20 мм):
Размер резисторов 1206
Скачать
в формате LAY. Открывается SprintLayOut-ом Изготавливается ЛУТ, зеркалить при распечатке не нужно.
Прошивка:
Вариант обучения с кнопкой на плате:
Скачать
Вариант обучения долгим нажатием кнопки пульта:
Скачать
Фьюзы:
Для прошивки микроконтроллера, нужен программатор, например, USBAsp
Подключается к микроконтроллеру так:
Или любой другой, способный шить AVR контроллеры.
Драйвер для USBAsp:Скачать
Программа для прошивки:Скачать. Фьюзы указаны выше.
Внешний вид устройства:
Подключение к материнской плате.
В моем варианте, питание берется с внутренней гребенки USB-порта (нужно, чтобы питание на USB порты материнской платы подавалось в выключенном состоянии). Так же можно запитать от дежурного питания блока питания, или, на крайний случай, от внешнего блока питания на 5 вольт.
Транзистор оптопары подключается параллельно физической кнопке включения. Полярность имеет значение, если включения не происходит, попробуйте перевернуть разъем наоборот.
Так же можно на выход микроконтроллера подключить еще одну оптопару и «повесить» ее на перезагрузку, в таком случае обучение устройства будет таким: В режиме обучения нажимать на ИК пульте кнопки: Включение, Перезагрузка, Перезагрузка.
Устройство простое, но очень полезное, я считаю. 100% рабочее, проверено.
Через интернет
Другой способ подойдет любителям установки и управления программами. Он сложный, но бюджетный, и заключается в управлении ПК через Интернет с использованием платы NodeMcu v3. Для его реализации понадобятся следующие комплектующие детали:
- плата NodeMcu;
- электромагнитное реле;
- соединительные провода;
- источник питания.
Далее производим следующие действия :
Заключение
Решил сразу же заменить штатную 10-ти амперную реле на 20-ти амперную с толстыми контактами. Китайцы, конечно, молодцы, но я пока не доверяю им питание своего компьютера – уж больно хлипкие у них релюшки. К слову, конденсатора на 10000 мкФ маленькой китайской релюшке хватает на 10 секунд, а вот большой секунды на 3.
Проделанной работой доволен. Надеюсь, кто-нибудь вдохновился и поделится чем-то похожим. Всем добра и счастья в новом году!
— Эээ, а фотка?!
Не вопрос! Только сразу попрошу строго не судить, так как эта вещица не предназначена для посторонних глаз и лежит себе пылится за столом, закрытая крышкой! Снимал на пылесос.
И конечно демонстрация.