можно ли включать материнскую плату без процессора

можно ли включать материнскую плату без процессора Компьютер

Что будет если запустить компьютер без процессора?

Заблуждений, касающихся работы компьютера, предостаточно. Какие-то очень популярны, какие-то широко известны в узком кругу. Я выбрал парочку особо живучих, поддерживаемых верой тех, кто любит заниматься оптимизацией компьютера. Их опровержение не требует долгих объяснений нюансов работы операционной системы, программ и процессора. Достаточно использовать логику.

Прежде чем приступлю к описанию мифов, напишу несколько тезисов, на которые буду опираться в дальнейшем. Если вы не согласны со мной — подумайте дважды, почему. Может быть, мы с вами живём в параллельных вселенных?

Итак, вот тезисы, которые для меня являются истиной, подкреплённой фактами и знаниями. Надеюсь, после внимательного прочтения вы поймёте, к чему я веду.

1.Операционная система (ОС) — посредник между «железом» компьютера и программами (играми в том числе). В данном случае речь о Windows. Именно ОС и запущенные драйвера рисуют на экране картинку, обеспечивают запуск программ и позволяют запущенному софту использовать ресурсы компьютера: процессор, оперативную память, видеокарту, сеть и тому подобное.

Фактически Windows состоит из ядра — небольшой, но сложной программки, которая регулирует приоритеты выдачи ресурсов, отвечает за изоляцию программ и делает много чего ещё, связанного с функционированием софта, запущенных драйверов, которые взаимодействуют с железом компьютера посредством функций ядра и собственно изолированной от железа части, где и крутятся наши игры, браузеры и прочее.

Что делать, если кнопка включения на компьютере вышла из строя, а компьютер необходимо срочно включить

Корпус системного блока – это важная составляющая всего компьютера. Именно в корпусе находится так сказать «производственный цех» всего компьютера. Именно в корпус устанавливается материнская плата, а на неё уже «вешается» оперативная память, видеокарта, процессор и всевозможные провода и шлейфы. Мало того, блок питания находится в отдельном месте внутри корпуса, впрочем, как и жёсткий диск и привод.

Современные корпуса смотрятся достаточно привлекательно, грозно, агрессивно, необычно… Фантазии у разработчиков хватает, а это значит, что обычные покупатели могут выбирать из огромного ассортимента. Но мало того, что нынешние корпуса имеют привлекательный внешний вид, они и имеют и «рабочие» плюсы.

Такими плюсами являются разъемы USB, а так же разъёмы для микрофона, и наушников на передней части корпуса, а это в свою очередь значит то, что нам не нужно всякий раз, когда надо подключить флешку, лезть под стол и добираться до задней панели корпуса. Думаю любой согласиться, что это в принципе мелочи, но все, же приятнее просто вставить флешку спереди и начать работать.

Но, к сожалению, бывают такие случаи, когда некоторые части корпуса компьютера выходят из строя. Речь идёт о пресловутой кнопке POWER, которая есть абсолютно на каждом корпусе. В процессе долгой эксплуатации, данная кнопка может попросту выйти из строя, например, перестать нажиматься или наоборот, впадёт вглубь корпуса, и уже как не «колдуй», уже включить компьютер не получится.

Если же компьютером надо воспользоваться достаточно срочно, тогда, пожалуй, стоит воспользоваться следующим советом.

Для начала вам необходимо найти ровную поверхность и аккуратно положить системный блок так, чтобы левая крышка смотрела на вас, при этом отключать все провода не стоит, дабы быстрее всё завершить, но стоит смотреть, чтобы эти провода не были натянуты.

Помимо этого, обязательным условием должно быть то, чтоб компьютер был отключен от электропитания, как говориться, мало ли что. Далее, что необходимо сделать, это снять левую крышку корпуса. В современных корпусах, обычно для этого не нужно прилагать каких либо больших усилий, поэтому проблем с этим возникнуть не должно.

После снятия крышки, перед вами возникнет потрясающая картина. Вы увидите всё то, за что в своё время отдали круглую сумму, и что обычно мирно работает, издавая невинный шум, и то, что сейчас не хочет «заводиться». Наше внимание должно быть в первую очередь сосредоточенно на разноцветные проводки, которые идут от передней части корпуса, к материнской плате.

https://www.youtube.com/watch?v=WFFE_QoQYRo

Таких проводков может быть много, и не удивительно, ведь там подключены и кнопки POWER и кнопка RESET, и порты USB, вместе в аудио выходами. Итак, на следующем шаге, небольшие знания английского, которые многие получили ещё в школе, могут нам понадобиться, ведь на самих проводках, а так же на материнской плате, возле подключения этих проводков, должно быть написано, что они значат.

Но не стоит забывать про нашу проблему, а это значит, что нам необходимо искать проводок POWER (обычно это два проводка, сплетенные между собой). Обычно коннекторы, к которым подключаются кнопки включения или перезагрузки, находятся в нижней правой части материнской платы:

На большинстве материнских платах эти разъемы одинаковые и состоят из 9 контактов, расположенных в два ряда. Два последних контакта в коротком ряду из 4 штекеров отвечают за включение/отключение компьютера.

Приведем схемы разъемов для наиболее популярных производителей материнских плат.

Отказ материнской платы запускаться может быть связан как с небольшими сбоями в работе системы, которые можно легко устранить, так и с серьёзными проблемами, которые могут привести к полной неработоспособности данного компонента. Для устранения этой проблемы потребуется разбирать компьютер.

Жесткий диск

Ну и если компьютер не запускается, но вы слышите необычный треск, скрежет или клацание жесткого диска, то это явно указывает на проблемы с ним. Также могут быть и другие проблемы, связанные с жестким диском, например, появится сообщение вроде этого:

В сообщении говорится, что загрузка с диска невозможно, нужно вставить системный диск и нажать клавишу Enter.

Если после включения компьютера появляется такая надпись, то в первую очередь стоит проверить корректность и надежность подключения жесткого диска к материнской плате, а также удостовериться, что жесткий диск виден в BIOS, то есть что система диагностики материнской платы определяет наличие жесткого диска.

Если в BIOS жесткий диск отсутствует, то придется нести его в сервис. Возможно, проблема возникла с контроллером, то есть с платой жесткого диска. Но перед этим все же стоит попробовать заменить кабель подключения жесткого диска к материнской плате. Я встречался пару раз с ситуацией, когда бракованный кабель приводил к подобной проблеме.

Если же жесткий диск определяется, но загрузка компьютера не происходит, то приступаем к тестированию диска и тут есть масса нюансов. О многих из них я рассказал в серии видео, которая была посвящена жестким дискам.

Нажмите на эту ссылку, чтобы посмотреть видео по жестким дискам >>

В этих видео я довольно подробно рассказал о возможных поломках жесткого диска и о том, как можно провести его диагностику самостоятельно.

Компьютер включается и сразу выключается

11.08.2022  для начинающих | ремонт компьютеров

Одна из распространенных проблем с компьютером — он включается и сразу выключается (через секунду-другую). Обычно это выглядит следующим образом: нажатие на кнопку включения, начинается процесс включения, все вентиляторы заводятся и через короткий промежуток времени компьютер полностью выключается (при этом нередко второе нажатие кнопки включения вообще не включает компьютер).

В этом руководстве подробно о наиболее распространенных причинах такого поведения и о том, как исправить проблему с включением ПК. Также может быть полезно: Что делать, если компьютер не включается.

Примечание: прежде чем приступать, обратите внимание, а не залипает ли у вас кнопка включения-выключения на системном блоке — это тоже (причем случай не редкий) может вызывать рассматриваемую проблему. Также, если при включении компьютера вы видите сообщение USB device over current status detected, отдельное решение по этой ситуации здесь: Как исправить USB device over current status detected System will shut down after 15 seconds.

Компьютер стал выключаться при включении без каких-либо действий внутри корпуса (до этого работал нормально)

Если каких-либо работ, связанных со вскрытием корпуса и отключением или подключением оборудования не проводилось, проблема может быть вызвана следующими пунктами:

  • Если компьютер достаточно старый — пыль (и замыкания), проблемы с контактами.
  • Выходящий из строя блок питания (один из признаков того, что дело в этом — ранее компьютер включался не с первого, а со второго-третьего и т.д. раза, отсутствие сигналов БИОС о проблемах, если они присутствуют, см. Компьютер пищит при включении).
  • Проблемы с оперативной памятью, контактами на ней.
  • Проблемы БИОС (особенно если обновлялся), попробуйте сбросить БИОС материнской платы.
  • Реже — проблемы с самой материнской платой или с видеокартой (в последнем случае рекомендую, при наличии интегрированного видеочипа, снять дискретную видеокарту и подключить монитор к встроенному выходу).

Подробно по этим пунктам — в инструкции Что делать, если не включается компьютер.

Дополнительно можно попробовать такой вариант: отключите всё оборудование, кроме процессора и кулера (т.е. выньте оперативную память, дискретную видеокарту, отключите диски) и попробуйте включить компьютер: если он включается и не выключается (а, например, пищит — в данном случае это нормально), то далее можно устанавливать компоненты по одному (каждый раз обесточивая компьютер перед этим) для того, чтобы выяснить, какой из них сбоит.

Однако, в случае с проблемным блоком питания описанный выше подход может не сработать и лучший способ, если это возможно, — попробовать включить компьютер с другим, гарантированно рабочим блоком питания.

Лучшие ответы

нет, нельзя, проц нагревается за 3-5 сек. я включала, успевал раб стол загрузиться, но через несколько сек срабатывала термозащита и комп вырубался пока не остынет. экспериментировала естессно не на новых цп, а на старых, которые спалить нежалко. А с радиатором-можно естессно)) . даже без вентилятора если ненадолго.

Включить можно, только он будет в «ребут» уходить.. . Или сгорит на хер!

>А если накинуть радиатор?

Кинуть куда, на асфальт с балкона? Без пропеллера он бесполезен!

когда процессор перегреется, то комп сам отключится. Затем, когда остынет можно будет включать еще. Ну или лед из морозильника положите.

Если радиатор накинуть, то можно, если сильно не перегружать.. . советую конечно температуру выставить в биосе, что бы пищал динамик при перегреве…

Можно не только временно, но и вообще работать на компе без кулера и даже без радиатора, все будет работать, и ни чего не сгорит. Как? Погрузи проц в трасфарматорное масло.

а кто мешает просто прислонить радиатор, даже без термопасты. Кстати, если много нанести термопасты, толстым слоем-то это хуже, чем вообще без нее.

на 5сек. новые проци от таких опытов из торта превращаются в чебурек

Не стартует материнская плата

Причиной не стартующей MB (материнской платы) может быть гроза, установка нового девайса или не правильная установка и прочих тупых поступков (чистка от пыли пылесосом). В статье я приведу рекомендации по запуску и диагностике неисправности материнской платы.

Для начала обнуляем BIOS, джампером CL_CMOS или вытаскиваем батарейку минут на 15-20 и пробуем включить. Возможно после этой процедуры и вовсе не понадобиться разбирать системник. Примечание! Если в материнской плате нет встроенного спикера (маленькая черная круглая деталь с отверстием посередине) и не подключен внешний (контакты на материнке SPEAKER пустые), то нам придется его сделать.

Разъем SPEAKER’a стандартен для всех материнских плат со времен первых персональных компьютеров — 4 Pin коннектор, подключать динамик нужно к крайним Pin’am, 2 посередине не используются.

Аккуратно вытащите материнскую плату из компьютера, не забудьте сначала подписать, что вы откуда вытащили, и как стоят разъемы, это важно для светодиодов Power и HDD. Если все таки что — то упустили, то не беда, переходим сюда. Всю работу делаем на столе, а не на полу.

Только не забудьте положить плату на что-нибудь изолированное, например, полиэтиленовый пакет, и убедитесь в отсутствии под материнской платой токопроводящих деталей, например, болтов, шайб и прочего металла. Визуально осматриваем материнскую плату на наличие вздутых (потекших) конденсаторов, окислений, следов перегрева (почернений) механических повреждений и прочих дефектов. Если таковые имеются в наличии, то шансы запустить материнскую плату резко уменьшаются.

Достаем блок питания (он крепится к корпусу на 4 болтика сзади системника) и проверяем его. Не подключаем его ни к чему, кроме сети 220Вт, включаем кнопку на задней панели блока (если она есть) и пинцетом очень аккуратно замыкаем зелёный и любой чёрный провод в широком разъеме ATX.

Вот схема. Желтый 12В, красный 5В, оранжевый 3.3В, фиолетовый 5В (дежурка, она должна присутствовать даже когда питатель просто включен в сеть без перемычки запуска), голубой — минус 12в, белый — минус 5 в.

Еще серый, PG (Power good), но без нагрузки на нем вполне может ничего и не быть. Так же тонкой иголкой поджимаем контактные гильзы на разъеме 20 4 pin и 4 pin, они могут окисляться со временем и расшатываться, из — за чего вполне при рабочем питателе материнская плата может, в лучшем случае, глючить, а в худшем даже не стартовать, поверьте, может произойти даже такое.

Если блок питания отказывается стартовать, то заходим сюда (появится позже) или покупаем новый, если все отлично — идем дальше.

Аккуратно снимаем кулер процессора, чистим его от пыли (Не пылесосом!), убеждаемся, что термопаста на процессоре не превратилась во что то похожее на запеканку. так же рекомендую аккуратно достать процессор из сокета, внимательно его осмотрите на наличие погнутых ножек, осмотрите внимательно сам процессорный сокет, если нет ничего подозрительного — аккуратно поставьте процессор обратно.

Если Вас терзают сомнения, то вытираем старую термопасту с процессора и подошвы радиатора, очень тонким слоем намазываем новую (например КПТ — 8), ставим радиатор на процессор, немного надавливаем и двигаем несильно вверх — вниз — влево — вправо для того чтобы «притереть» подошву радиатора к поверхности процессора, только пе переусердствуйте с нажимом.

Так же остатки лишней термопасы выдавятся наружу. Имейте ввиду, паста КПТ-8 не токопроводящая, поэтому ничего страшного. Но встречаются пасты с добавлением того же серебра (или алюминия) они вполне могут наделать беды если попадут куда-либо кроме подошвы радиатора, поэтому будьте предельно внимательны. Крепим кулер на место, подключаем вентилятор в разъем CPU_FAN.

Итак, оставляем на материнской плате процессор, подключаем спикер и блок питания, широкий разъем ATX 20 Pin (24 Pin) и CPU (4 Pin в районе процессора), все остальное вынимаем, включаем питатель в сеть. Пинцетом аккуратно замыкаем POWER_SW (PC_ON, ON, PWR_ON). Где они находятся — смотрим на плату, листаем мануал к материнской плате.

Если вентиляторы дернулись и остановились, то выключаем питание из розетки или клавишей на задней стенке (для возврата триггера КЗ в исходное состояние), вынимаем разъем CPU (4 Pin два желтых, два черных) в районе процессора и пытаемся запустить материнскую плату снова.

Если она запустится (закрутятся вентиляторы) то скорее всего у Вас неисправен формирователь напряжения процессора или сам процессор. Убедиться в неисправности процессора можно заменой его на аналогичный (при наличии онного либо другого, поддерживаемого материнской платой).

Если MB снова не стартует (при условии успешного запуска БП «в холостую»), то имеет место быть КЗ по остальным цепям питания. Если MB запустилась, но не издает никаких звуков, то трогаем пальцем радиатор процессора (он должен быть теплый), южный и северный мост, крупные детали (мосфеты). Сильный перегрев любого из выше перечисленного говорит о выходе его из строя.

Если после запуска слышим один длинный повторяющийся сигнал, этот сигнал обозначает, что отсутствует память ОЗУ. Из этого можно сделать вывод, что материнская плата жива.

Берем планку ОЗУ, ластиком протираем ей «ножки» (возможно, они могли просто окислились), ставим в слот (следите за ключом, не прилагайте больших усилий!). При наличии встроенной видеокарты (не внешней) подключаем монитор, пробуем запустить.

При удачном запуске на экране появится экран POST, BIOS выдаст — «Cmos setting error» и сам предложит зайти в него.

После этого можно ставить материнскую плату в корпус, блок питания тоже. Не будет лишьним проверить с помощью тестера работу клавиш Power и Reset. Подключаем FRONT_PANEL на место.

Если планок ОЗУ несколько, то вторую вставляем после видеокарты, что бы видеть, что компьютер ее принял.

Далее подключаем клавиатуру, мышку и прочее. При успешной инициализации всего оборудования подключаем жесткий диск, и пытаемся запустить.

Теперь можно расслабиться после такой большой статьи.

Неправильное выключение компьютера

1. Одной, наверное, из самых распространенных причин, почему Windows отказывает загружаться – это конечно неправильное выключение компьютера или просто резкое отключение питания (например, свет отключили и т.д.). Если это произошло, в лучшем случае Вы увидите следующий экран

Здесь компьютер сам запустил программу сканирования жесткого диска на наличие ошибок и соответственно исправление их, так как при резком выключение питания операционная система или программы находятся в работе, и поэтому происходит ошибка чтения/записи файлов на жестком диске.

Если вдруг программа сканирования сама не запустилась, попробуйте загрузиться в безопасном режиме (при включение нажимайте кнопку F8 и выбирайте безопасный режим) вдруг загрузится:), если загрузится, то нажмите «Мой компьютер ->Правой кнопкой по диску C-> Свойства ->Вкладка сервис -> Выполнить проверку» (в параметрах проверки поставьте обе галочки).

Если Вы не знаете что такое Live CD/USB, то вытаскивайте свой жесткий и подключите его к другому компьютеру и проверяйте таким же способом, только посмотрите, каким определится диск C, он уже будет не диском C, а другим.

Оптимизация ядер и памяти с помощью msconfig

Совет изменения настроек в системной утилите MSConfig основан на допущении, что Windows при загрузке не использует все ядра процессора и мегабайты оперативной памяти. Якобы нужно указать их нужное количество с помощью «секретной» настройки, чтобы компьютер быстрее включался и всё быстрее работало.

До «секретной» опции можно добраться так: Пуск — Выполнить (в Windows 10 используйте поле поиска вместо Выполнить) — msconfig — OK.

Запустится программа Конфигурация системы (msconfig.exe). Вкладка Загрузка:

Нужно нажать Дополнительные параметры, чтобы открыть параметры загрузки Windows и там будут вожделенные «суперсекретные» опции:

Сейчас ничего не настроено

Пока очумелые ручки не добрались до настроек, здесь ничего указано не будет, галочки проставлены не будут. С чего бы разработчикам Windows ограничивать производительность системы?

Но люди, не использующие критическое мышление, думают иначе: раз изначально галка не стоит, значит, ограничение включено. Якобы отсутствие галочек не даёт операционной системе узнать, сколько ядер у процессора и сколько оперативной памяти установлено. И якобы нужно указать вручную:

На компьютере восьмиядерный процессор и 8 Гб оперативной памяти

И после перезагрузки компьютер начнет использовать все ресурсы. Это противоречит третьему тезису о том, что Microsoft не ограничивает производительность изначально.

Вариантов у этого совета несколько. Я прошёлся по сайтам, посвящённым оптимизации Windows, выбрав парочку. Например, некий Юрий считает, что по умолчанию установлена загрузка с одного ядра:

Где автор мог узнать, что «по умолчанию загрузка с одного ядра»?

Начало совета

Я обрезал часть текста, чтобы не было длинного скриншота. Вот что автор советует дальше:

Он советует указать не только количество ядер, но и размер памяти. А в конце говорит, что можно снять галочку.

Стоп. Где логика? Устанавливается опция, после отключается, как такая манипуляция может на что-то влиять в принципе?

Откуда миф? Полагаю, дело не только в незнании матчасти советчиков и отсутствии логического мышления, но и неоднозначной официальной справке по MSConfig. В статье MSConfig the System Configuration Tool на официальном сайте Microsoft описание опций действительно оставляет место домыслам, если не знать контекста:

Текст официальной инструкции по использованию MSConfig не противоречит мифу: действительно можно указать, сколько процессоров и оперативной памяти использовать при загрузке. Вот только предназначены эти опции не для повышения производительности, а для ограничения в целях тестирования.

На самом деле Windows всегда использует все процессоры и ядра процессоров и всю оперативную память. Никто не думал ограничивать систему, да еще во время загрузки.

Опции в msconfig нужны программистам для тестирования программ, чтобы ограничить доступные ресурсы, сымитировав медленный ПК на быстром.

Если задуматься о репутационных потерях, о штрафах и прочем, возникает понимание, что миф о настройке в MSConfig — полная чушь. В каком бреду можно утверждать,  что Windows не задействует все возможные ресурсы при загрузке компьютера? Ведь в интересах разработчиков Windows сделать так, чтобы компьютер включался как можно быстрее без шаманств в настройках. Вводить ограничения глупо.

К счастью, данный совет о настройках в MSConfig безвреден. Установка максимальных значений никак не влияет на работу компьютера, ведь результат тот же, что и при выключенных опциях.

Для самых непонятливых: просто снимите галочки.

Не имеет никакого значения, что там в полях — одно ядро или миллион. Не важно, что там в поле «Максимум памяти». Во что вы играете, насколько старое у вас железо — тоже не имеет никакого значения. Просто снимите все галки, нажмите ОК и живите спокойно дальше. Нет никаких тайных настроек в MSConfig для «разблокирования» процессорных ядер и памяти.

Процессор

Нельзя исключать и процессор, хотя это довольно редкий случай. В своей практике я сталкивался с тем, что компьютер работал нестабильно по вине процессора, только один раз. Было это давно и речь шла о довольно производительном на тот момент двухпроцессорном компьютере, построенном на процессорах AMD.

Сейчас это уже маловероятно и к подобным проблемам может приводить, пожалуй, только производственный брак.

Безусловно, можно попробовать заменить процессор в домашних условиях на аналогичный с другого компьютера, но в отличие от блока питания, операция эта несколько сложнее.

Во-вторых, придется столкнуться с системой охлаждения процессора и не все они легко поддаются демонтажу.

Начинающим пользователям я бы не рекомендовал производить подобные операции самостоятельно, так как довольно просто можно поверить что-то на материнской плате, не рассчитав усилие при снятии или монтаже системы охлаждения.

Кроме этого, при повторной установке системы охлаждения на процессор, необходимо применять термопасту для лучшего отвода тепла от процессора. Далеко не у всех найдется тюбик с термопастой под рукой, поэтому здесь, как и в случае с материнской платой, лучше обратиться в сервис.

Ремонт в моем случае

Итак, для начала я снял башенный кулер, извлек процессор и приступил к осмотру сокета. В некоторых местах он был запачкан термопастой. Но в целом выглядел без физических повреждений. Благо я его не выломал, случайно оперевшись рукой на кулер.

Остатки термопасты по краю сокета я вычистил обычной чистой зубной щеткой. В трудно досягаемых местах лучше всего воспользоваться зубочисткой. Если сокет сильно загажен, то рекомендуется промыть его спиртом, ацетоном, бензином и чистить мягкой зубной щеткой, в некоторых случаях подойдет игла (если сокет LGA).

На внутренней части подложки процессора были следы термопасты. Их я счисти ватной палочкой, не задевая ворсом ноги процессора. Но рекомендую использовать обычную деревянную зубочистку.

Как удалось выяснить, термопаста в большинстве случаев не проводит электрический ток. Даже если она присутствует в сокете и на внутренней стороне подложки процессора, то это не приведет к замыканию.

Далее я снял бекплейт и осмотрел материнскую плату с обратной стороны. Визуальный осмотр не выявил никаких повреждений.

https://www.youtube.com/watch?v=a1DJqvKEWtg

Я собрал систему и запустил свой ПК. Плата удачно стартовала и предложила мне настроить систему в BIOS, так как «решила», что я установил новый процессор в сокет. Однако в BIOS, к счастью, сохранились все мои профили настроек.

На этом ремонт ПК был завершен, я протестировал конфигурацию в OCCT, все прошло успешно.

Шаг 2: оперативная память

С данной проблемой сталкивался как на работе, так и дома. При этом при включении комп начинает жужжать, вроде включаться, но вот на экране ничего не происходит. Тут есть два варианта. Первый – окислились контакты. Второй – это сгорела одна из плашек и её нужно просто вытащить.

  • Отключите системник от питания. Можно просто выключить блок питания, но я бы полностью его обесточил, выдернув шнур.
  • Далее вам нужно снять боковую правую крышку.
  • Теперь вам необходимо вытащить все плашки оперативной памяти. Для этого по бокам нужно нажать на белые ушки одновременно.
  • Далее нам понадобится стирательная резинка. Нужно аккуратно без фанатизма потереть резинкой по основным контактам «оперативы», которые находятся снизу. Этим самым мы снимем окисленный слой. Если резинки нет, то можно попробовать использовать металлическую скрепку. Но делать это нужно очень аккуратно, и слегка потереть металлическим штырём по контактам.
  • В самом конце слегка подуйте на них и вставьте обратно. Повторюсь, что это нужно сделать для каждой плашки.
  • Как только все плашки будут вставлены обратно, попробуйте включить компьютер. Не забудьте, кстати, обратно подключить его в сеть.

Если при включении всё остается по-прежнему – то есть вероятность, что одна из плашек вышла из строя. Чтобы выяснить: «какая именно?» – Вам нужно по одной вставлять её в разъём, а остальные убирать и пробовать включить комп. Делаем это до тех пор, пока не выясните – какая именно плашка сгорела.

Шаг 3: карта

Ещё один вариант, это проблема именно с видеоизображением. Если загрузка системы не стартует, но сам системник жужжит и вроде что-то пытается загрузить, то надо в первую очередь проверить – какой выход включен у вас на мониторе. Иногда бывает, что монитор сам переключается на сигнал от порта, который сейчас не используется.

Если неисправность остается, а на мониторе вы видите сообщение, что «Нет сигнала», то далее нужно проверить кабель. Как можно плотнее вставьте кабель на самом мониторе. Также не забудьте вкрутить специальные шурупы, которые помогают держать провод.

Далее проверяем кабель на самом системнике и смотрим на монитор. Если сигнала нет, то тут есть два варианта:

  • Сгорела встроенная или дополнительная видеокарта – тогда кабель подключаем в встроенной видеокарте, которая есть на материнки или наоборот. После этого перезагружаем компьютер.
  • Сгорел или вышел из строя данный порт – попробуйте подключить монитор в другой порт на материнке. Можно попробовать также другие виды выходов: VGA, HDMI, DVI. Также можно попробовать переключить кабель на другой вход на мониторе.

Если ваш системник ещё открыт, проверьте, чтобы видеокарта плотно стояла в слоте. Можете даже слегка на неё надавить. Иногда бывает, при переезде или переноске она вылетает оттуда. Плюс я бы для надежности прикрутил её к системнику болтами. Если для неё нужно дополнительное питание, то проверьте также и кабели, которые идут от блока питания.

ПРИМЕЧАНИЕ! Если при включении компьютера, вы видите, что он включается, но видеокарта не работает, и на ней не крутятся вентиляторы, то попробуйте переключить другие провода питания. Если это не поможет, то скорее всего она полностью вышла из строя.

Обновление статьи!

Если вы видите на экране даже малозаметные артефакты: полосы, квадратики, изменение цвета некоторых элементов, лишние цифры, буквы, – то это может обозначать отвал текстолитовой подложки от кристалла GPU. Второй симптом – после загрузочного экрана Windows монитор полностью тухнет. Правда можно зайти под безопасным режимом.

Откройте меню самого монитора, – если меню будет отображаться правильно и без «артефактов», то проблема точно в кристалле. На самом деле ничего страшного в этом нет, и данный казус полностью решается в домашних условиях. Поэтому поводу я уже писал подробную инструкцию по решению этой проблемы – смотрим тут.

Шаг 6: жёсткий диск

Бывает, когда системный блок не включается и не работает, а бывает, когда при включении не загружается система, а вы видите вот такую надпись: «DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER».

Для начала выключаем комп и проверяем, чтобы к жесткому диску были подключены два основных провода, питание и шлейф, который идет к материнской плате. Ещё можно попробовать переключить кабель от винчестера к другом слоту на материнке – их обычно там несколько.

Сам сталкивался с этой проблемой на работе. Система отказывается загружаться, и вы можете видеть черный экран после BIOS. Такое бывает, если в настройках забыли убрать загрузку системы с флешки или CD/DVD диска.

  1. При загрузке компа зажмите одну из кнопок, который загружают БИОС. Обычно это кнопки: F2, Del, Esc или F10 (смотрим в последний столбец).
  1. Когда попадете внутрь вам нужно найти раздел «Boot».
  2. Далее необходимо выставить в первую позицию «1st Boot Device» – ваш жесткий диск. Он обычно будет иметь в своем названии «HDD» или «SSD».
  1. Теперь вам нужно сохранить настройки и выйти (Save and Exit) – для этого смотрим клавишу в настройках.
  2. Если это не поможет, то попробуйте загрузить систему напрямую с диска. При перезагрузке нужно вызвать «BOOT MENU» – смотрим третий столбец в таблице выше. Чаще всего используют клавиши: F11, F12, F После этого выбираем наш диск. Если их будет несколько, то попробуйте выбрать поочередно каждый.
Оцените статью
OverComp.ru