На что смотреть при выборе корпуса для ПК? Лучшие представители в 2021

На что смотреть при выборе корпуса для ПК? Лучшие представители в 2021 Компьютер
Содержание
  1. Что выбирается
  2. За что мы платим — вводная по выбору
  3. Рекомендуемые модели корпусов
  4. Бюджетный вариант: 1stplayer rainbow r3-a black
  5. Вместимость
  6. Внешний вид, дизайн и «навароты»
  7. Выключатель или розетка?
  8. Где лучше всего купить корпус?
  9. Качество блока питания
  10. Корпус, его виды и особенности
  11. Крепление: шпунтик и винтик. эргономика корпуса
  12. Легкая замена приводов
  13. Легкость доступа внутрь
  14. Материал корпуса
  15. Материнская плата – платформа для реализации ваших потребностей
  16. Место для второго вентилятора и его размер
  17. Неудобство десктопа
  18. Оперативная память, ssd и hdd – первые претенденты на звание «узкого места»
  19. Оптимальность миди башни
  20. Про крутилки отдельно и как выбрать корпус опираясь на них
  21. Размеры корпуса
  22. Сборка системного блока – как не сойти с дистанции на финишной прямой
  23. Система охлаждения или «карлсоны» в корпусе
  24. Совместимость с материнской платой
  25. Тип корпуса
  26. Типы башен
  27. Частые вопросы и частые ответы по выбору

Что выбирается

Рассмотрим сначала основные параметры выбора корпуса (более
подробно они обсуждаются ниже).

  • Тип корпуса: десктоп или башня
  • Тип башни. Если пользователь выбрал башню, то
    далее он выбирает один из четырех ее типов, различающихся по высоте
  • Число отсеков, как внутренних, так и наружных.
    Это число имеет большое значение для расширяемости системы
  • Качество изготовления корпуса. Здесь важные такие
    параметры, как толщина стали, жесткость, предотвращение излучения
    наружу
  • Удобство корпуса. К параметрам такого рода относятся,
    например, исполнение кнопок (чтобы случайно их не нажать), и легкость
    открывания корпуса. К числу «скрытых» параметров относятся расположение
    блока питания, наличие мест для дополнительных вентиляторов
  • Дизайн корпуса. Несмотря на субъективность, этот
    параметр очень важен, т.к. если корпус вам нравится, то невольно создает
    приятную рабочую обстановку. Некоторые производители выпускают несколько
    модификаций корпусов, имеющих одинаковые перечисленные выше параметры,
    но отличающиеся по дизайну. Примером является наличие дверцы на лицевой
    части корпуса, размещение световых индикаторов, их форма, цвет корпуса
    и др. Далее, одному нравится строгие формы, а другому футуристические
    (заметим, что жизнь в угасающие Макинтоши вдохнул во многом необычный
    дизайн корпусов iMac из полупрозрачного пластика)

За что мы платим — вводная по выбору

Когда Вы покупаете какой-либо товар, на что Вы обращаете в первую очередь свое внимание? Правильно, сначала на упаковку, затем на содержание и уже только затем на цену. В компьютерном же мире все наоборот, и упаковке комплектующих (т.е. корпусу) практически не уделяют никакого внимания.

Обычно, когда человек хочет приобрести компьютер, корпус в списке комплектующих стоит на самых последних позициях, разве что перед мышкой и клавиатурой. Тут чаще всего следуют такой логике: «первое – «видюху» самую мощную, потом процессор минимум на 4 ядра, памяти 6 Гбайт, ну и на оставшиеся какой-нибудь простенький корпус». Т.е. обычно нормальные люди готовы платить за содержание, а не за обертку.

Рекомендуемые модели корпусов

Для тех у кого нет времени, чтобы прочитать всю статью, я сразу же даю рекомендуемые модели корпусов с кратким пояснением.

Наиболее распространенным являются корпуса типоразмера Midi-Tower, подходящие для установки материнских плат размера ATX и меньше (Mini-ATX, Micro-ATX). Они прекрасно подходят для большинства компьютеров.

Для офисного компьютера (документы, интернет) выгоднее всего приобрести корпус в комплекте с блоком питания мощностью 400-500 Вт. Среди качественных корпусов с блоком питания, которые можно найти в продаже, я рекомендую AeroCool, Cooler Master, Zalman, Chieftec, Xigmatek и ASUS (Vento).

Для игрового компьютера начального класса (Core-i3 или Ryzen-3 GTX-1050/1060) тоже можно взять корпус в комплекте с блоком питания мощностью 500-600 Вт тех же брендов. Как вариант минимум можно рассматривать AeroCool V3X с БП на 600 Вт.Компьютерный корпус AeroCool V3X Advance Devil Red Edition 600W

Для рабочего или игрового компьютера среднего класса (Core-i5 или Ryzen 5 GTX-1070) лучше взять отдельно хороший блок питания и отдельно корпус. Лучшими по соотношению цена/качество являются корпуса AeroCool, Zalman и Cooler Master. Одна из наиболее удачных недорогих моделей Zalman Z1 (Black и Neo).Компьютерный корпус Zalman Z1 Black

Для мощного профессионального или игрового компьютера (Core-i7 или Ryzen-7 GTX-1080) желательно взять корпус попросторнее. Он позволит разместить длинную видеокарту, мощный кулер или водяную систему охлаждения и будет обеспечивать лучшую вентиляцию.

Если вы хотите понять почему я рекомендую именно эти модели, разобраться во всех параметрах корпусов, то читайте статью дальше.

Бюджетный вариант: 1stplayer rainbow r3-a black

В самом начале мы уже говорили о том, что при выборе корпуса для игрового компьютера нужно не в последнюю очередь смотреть именно на дизайн. Это так и есть, но не стоит сильно злиться, если тот или иной дизайн вам не понравится — вкусы у всех разные.

. Этот корпус с типоразмером Midi-Tower способен «приютить» все материнские платы вплоть до стандартного размера ATX, в то время как его габариты составляют 213x445x392 мм (ширина, высота и глубина соответственно), а вес 4.45 кг.

Имеет семь слотов расширения, RGB-подсветку, семь слотов расширения и места для двух вентиляторов. Радует и то, что он поддерживает возможность установки системы жидкостного охлаждения. Сделан он, кстати, из стали и стекла. Так что за свои деньги 1stPlayer Rainbow R3-A является наилучшим выбором.

Вместимость

Вместимость корпуса – наверное, одна самых наболевших тем для пользователей, ведь не редко после покупки корпуса оказывается, что у него нахватает места для чего-либо, к примеру, недостаточно внутренних отсеков для установки дополнительных жестких дисков, поэтому выбирая корпус нужно непременно обращать внимание на то, сколько у корпуса внешних и внутренних отсеков для жестких дисков, твердотельных накопителей, отсеков для оптических приводов и картридеров.

Информацию о количестве и наличию внутренних и внешних отсеков можно посмотреть в технических характеристиках корпуса в графах «Количество внешних отсеков 5.25″», «Количество внешних отсеков 3.5″», «Количество внутренних отсеков 3.5″» и «Количество внутренних отсеков 2.5″».

Красным цветом обозначены отсеки 5.25″ для установки оптических приводов, и передняя панель с различными разъемами. Как можно увидеть, отсеки для картридеров в данной модели отсутствуют.

Иногда бывает такое, что в корпусе вообще не предусмотрены некоторые отсеки, к примеру, отсутствуют внутренние отсеки 2.5″, которые предназначены для установки SSD-накопителей. В таком случае, чтобы установить твердотельный накопитель необходимо докупать специальный переходник с 3.5″ на 2.5″.

А вот отсутствие внешних отсеков 5.25″ и 3.5″ уже никак не исправить. Такое, в целом, бывает очень редко, и чаще всего в горизонтальных корпусах, но в таком случае внутренний привод оптических дисков и картридеры уже не установить в корпус, поэтому придется пользоваться внешними аналогами данных устройств, разумеется, если они понадобятся.

Внешний вид, дизайн и «навароты»

Какой юзер не любит покрасоваться своим корпусом? Да такой, у которого этого корпуса нет :). Все мы человеки и все хотим чем-то кого-то удивить. У некоторых компьютерных пользователей этой «удивлялкой» становится дизайн корпуса. Вот Вам пример (см. изображение).

Стоит понимать, что дизайн – это чисто индивидуальная штука, многие готовы пожертвовать функциональностью в угоду различным мигалкам, подсвечивалкам и сопелкам и это личное дело каждого. Однако не стоит забывать, что корпус в строгих тонах с минимальным количеством подсветок, датчиков и прочей мишуры всегда будет смотреться стильно и элегантно.

Из нужных дизайнерско-конструкторских примочек следует отметить наличие на передней (или верхней) панели корпуса различных типов разъемов. По умолчанию всегда выведены: наушники/микрофон и USB. Кому такого «джентльменского набора» явно не хватает, может легко взять корпус с «запасом», где имеется порт eSATA для подключения переносного винчестера, регулятор скорости вращения кулера и парочка современных сверхскоростных USB 3.0 портов (см. изображение).

Уфф-ф, вроде бы с практическо-теоретической частью закончили, теперь давайте подведем итоги, чтобы максимально хорошо усвоить весь приведенный материал и научиться правильно выбирать корпус ПК с первого раза.

Выключатель или розетка?

На блоке питания, помимо сетевого разъема-вилки могут находиться или
розетка для питания дисплея или выключатель (последнее характерно для
ATX питания).

На что смотреть при выборе корпуса для ПК? Лучшие представители в 2021

Предпочтение следует, видимо отдавать выключателю, предоставляющему
дополнительное удобство. Тогда дисплей подключать к отдельной розетке
его стандартным кабелем. При подключении через корпус экономиться розетка,
но нужен переходник, так что выигрыш сомнительный. А кроме дисплея питать
вроде больше нечего 🙂

Кстати, и в случае AT питания использование розетки нежелательно, так
как кнопка питания компьютера одновременно включает и его и дисплей.
Это ведет к обгоранию выключателя так как 17» CRT-дисплей потребляет
приличный ток.

Где лучше всего купить корпус?

В первую очередь рекомендуем три магазина, примерно с равной степенью качества:

  • GearBest, — для тех, кто не боится покупать за рубежом и экономить деньги. Есть много интересных SSD  «китайского» типа, несколько популярных марок, да и вцелом приятный магазин, где идут постоянные акции и прочее;
  • JUST, — пожалуй, лучший выбор с точки зрения соотношения цена-качество SSD (и не только). Вполне внятные цены, хотя ассортимент не всегда идеален с точки зрения разнообразия. Ключевое преимущество, — гарантия, которая действительно позволяет в течении 14 дней поменять товар без всяких вопросов, а уж в случае гарантийных проблем магазин встанет на Вашу сторону и поможет решить любые проблемы. Автор сайта пользуется им уже лет 10 минимум (еще со времен, когда они были частью Ultra Electoronics), чего и Вам советует;
  • OLDI, — один из старейших магазинов на рынке, как компания существует где-то порядка 20 лет. Приличный выбор, средние цены и один из самых удобных сайтов. В общем и целом приятно работать.

Выбор, традиционно, за Вами. Конечно, всякие там Яндекс.Маркет’ы никто не отменял, но из хороших магазинов я бы рекомендовал именно эти, а не какие-нибудь там МВидео и прочие крупные сети (которые зачастую не просто дороги, но ущербны в плане качества обслуживания, работы гарантийки и пр).

Качество блока питания

От блока питания требуется стабильно выдавать нужные номиналы и служить
долго и безотказно. Развитые блоки также исправляют (в большей или меньшей
степени) отклонения во входном питании. Ярким примером являются блоки
питания Seasonic SR-250FS-Rx, который допускает очень широкие разбросы:
180–264 В по напряжению и 47–63 Гц по частоте.

Качество блока питания в значительной степени определяет долговечность
внутренних компонент. Если засбоил блок питания, то, во-первых, никакие
внешние устройства питания (фильтры, стабилизаторы и т.д.), не помогут.
К тому же эти сбои трудно диагностировать и можно потратить уйму времени
на проверку главной платы, памяти и т.д. пока дойдет очередь до блока
питания.

Срок работы блока питания составляет 4–7 лет, а продлить его можно
тем, что реже выключать и включать компьютер, причем интервал между
последовательным выключением и включением должен составлять не менее
10 секунд. При выходе блока питания из строя его проще заменить, чем
ремонтировать.

Минимальные требования к блоку питания — наличие хотя бы одного сертификата
авторитетных тестовых лабораторий из числа: UL, CSA, TUV, CB, CE, VDE,
FCC, FTZ, DEMKO, NEMKO, FIMKO & SEMKO (это оговаривается в спецификации
к блоку).

Выбирайте сертифицированные блоки питания

Корпус, его виды и особенности

Начнём с корпуса, мало кто уделяет ему должное внимание, одним хочется, чтобы он был максимально бюджетным, другим же нужен самый красивый с неоновой подсветкой и вычурным дизайном.

Оптимальный корпус должен быть, прежде всего, подходящего размера, именно под Вашу будущую сборку. Нужно учитывать, что если корпус маленький, то выбор материнской платы и видеокарты сильно сужается.

Корпуса отличаются прежде своим форм-фактором, что обычно указывается в прайсе, особенности дизайна в нём не указываются и смотрятся уже на месте или по фотографиям, если корпус заказывается через интернет. Более подробно про габариты корпусов можете прочитать тут.

На втором месте после размера стоит продуваемость корпуса, важно помнить, что миниатюрный корпус смотрится красиво, но не будет хорошо продуваемым! Не смотря на модность скромных габаритов, они затрудняют апгрейд и сильно ухудшают охлаждение процессора, видеокарты, материнской платы и блока питания (остальные комплектующие нагреваются мало).

На продуваемость корпуса влияют не только габариты, но количество и расположение вентиляторов. Например, они должны быть как на вдув (прохладный воздух), так и на выдув (горячий воздух). Грамотное расположение вентиляторов будет учитывать законы физики, которые гласят, что «горячий воздух поднимается вверх».

Например, у меня сейчас корпус ZALMAN Z3 Plus, имеющий в комплекте сразу четыре вентилятора. Плюс ещё пару штук можно докупить при необходимости. Он недорогой (стоил около 3000 рублей), не сильно громоздкий и довольно тихий, отсек для блока питания расположен сзади, внизу. Подробнее можно почитать тут.

Также раньше в большинстве корпусов (и у меня тоже) отсек для блока питания был расположен сзади и сверху. Но это было неправильно, поскольку в итоге к нему на «охлаждение» шёл уже горячий воздух, который поднимался от процессора и видеокарты! Сейчас у большинства корпусов данный отсек находится уже снизу, поскольку процессоры и видеокарты стали более горячими, и расположение блока питания стало более критичным.

Теперь рассмотрим материалы современных корпусов. Сейчас это пластик, металл и оргстекло (прозрачные стенки). Довольно частый подводный камень – надпись в описании корпуса, что он из металла, который по логике вещей прочнее пластика. Но это не всегда так!

Обязательно проверяйте толщину металла и прочность пластика корпуса. Например, в дешёвых моделях корпусов используют тонкий и ломкий пластик, а также тонкий металл (0,4-0,5 мм), в то время как стенка нормального металлического корпуса должна быть толще (0,7-0,8 мм). В рекламных буклетах, обзорах и прайс-листах толщину корпуса почти никогда не пишут!

Толщину своего корпуса я нашёл на сайте Ситилинка (ссылка на описание модели) и НИКСа, она равна 0,7 мм. У Ситилинка даже написано предупреждение: «Стенки, толщиной 0,5 мм не обеспечивают достаточную жесткость конструкции корпуса и его шумоизоляцию.

А, например, ДНС (ссылка на описание модели)  и Юлмарт толщину стенки уже не пишут…

Небольшое отступление, ссылки на описание своего корпуса я привожу не для рекламы, а для примера. Если Вы выбрали что-либо для своего ПК, то стоит почитать описание не только на официальном сайте (на сайте Залмана я информацию о толщине стенок так и не нашёл), но и в нескольких онлайн-магазинах, а также в 2-3 обзорах. И только после этого у Вас будет полная информация о будущей покупке!

И если плохая шумоизоляция не сильно критична, особенно в случае тихих вентиляторов и дросселей видеокарты, то толщина стенок имеет решающее значение! Так я сталкивался с корпусами, прогибающимися от лёгкого нажатия пальцем! Обратно они вправляются, но уже со следами вмятины.

Светодиодная подсветка корпуса смотрится очень красиво, но перебарщивать с ней не стоит. Поскольку глаза начнут быстро от неё уставать. Если системный блок будет стоять на столе, сбоку от монитора, то боковое зрение будет постоянно «цепляться» за подсветку.

Крепление: шпунтик и винтик. эргономика корпуса

Казалось бы, при чем тут шурупчики, да вот при чем. Очень часто в дешевых корпусах все крепится по старинке при помощи разношерстных винтов, замена которых превращается в танцы с бубном. Отвинтил 5 штучек, пока 3 прикручивал, четвертый укатился, а один вообще затерялся в темных недрах корпуса, полез его искать (взял фонарик) и попутно оцарапался о стальные края панелей, как Вам такая перспективка?

Производители первоклассных корпусов уже давно решили подобные проблемы путем системы пластиковых клепок и креплений, а также установкой салазок для жестких дисков, выезжающих на колесиках. Все гибко, подвижно и удобно (см. изображение).

Подобные вещи (заглушки, дополнительные крепления, зажимы, полочки) положительно отражаются на эргономике корпуса или, другими словами, его функциональной «удобности» для пользователя. Т.е. эргономика, если хотите, это расширяемость Вашего корпуса, его способность легко трансформироваться при модернизации, в том числе изменять свой внешний и внутренний мир вид.

Прокладка кабелей внутри корпуса также является важным моментом эргономики, ведь от того, насколько легко их можно спрятать, также зависит и охлаждение внутри корпуса. С другой стороны, провода всегда должны быть в шаговой доступности в случае необходимости подключения нового привода или диска, а не вызывать у пользователя синдром «перетягивания каната». Это когда провод не дотягивается до гнезда устройства, но мы его туда все равно тянем, т.к. вариантов больше нет.

Легкая замена приводов

Речь идет о том, чтобы заменять (вынимать, вставлять) приводы не снимая
пластину с системной платой, а только сняв стенки (или даже одну стенку).

Все дело в правых (если смотреть с лицевой стороны корпуса) винтах
крепления диска к раме отсеков, которые закрываются пластиной (винты
слева всегда доступны).

Существуют корпуса, где указанная замена возможна. Там применяют следующие
решения:

  • Короб малых отсеков делается снимающимся (выдвигается на салазках
    влево). При этом, если в коробе находится привод, вставляемый в отсек,
    то нужно также снимать и лицевую панель.
  • На пластине, несущей системную плату, делаются отверстия напротив
    винтов, так что отверткой и пинцетом можно исхитриться поработать
    с винтами.
  • Пластина, на которую крепится системная плата, смонтирована на раме,
    выдвигающейся назад на салазках. Тогда достаточно отодвинуть раму
    (отодвинув защелку) на 10–15 см, чтобы получить доступ к правым винтам
    приводов. Кабели приводов снимать не надо. Обычно не надо снимать
    и тонкие проводки светодиодов, так как у большинства ATX плат они
    находятся в нижнем ближнем углу платы.

Легкость доступа внутрь

Снимающаяся боковая стенка (левая, если смотреть со стороны лица) обеспечивает
легкий доступ к внутренним компонентам. У некоторых корпусов снимаются
обе стороны (тогда для жесткости верхняя стенка обычно составляет одно
целое с шасси). В традиционном же исполнении кожух является П-образным.

Для быстрого снятия (кожуха или стенки) вместо традиционных винтов
применяют винты с головкой в насечках (барашек) или замки-защелки. Это
позволяет обходиться вообще без отвертки.

В некоторых корпусах применяют также выезжающую раму, на которой размещается
пластина с системной платой. Все вставленное в плату вынимать не надо,
в том числе и карты. Однако необходимость отключения от платы проводков
индикаторов, а также поворота корпуса (если он придвинут торцом к стенке)
снижает привлекательность этого решения.

Тут не могу не рассказать как здорово эта проблема решена у PowerMac
(не путать с «бытовым» iMac’ом, где корпус и дисплей составляют одно
целое). Там правую стенку можно открыть как дверь секретера (то есть
ось поворота составляет нижнее правое ребро). А вместе со стенкой поворачивается
и системная плата, становясь доступной.

Материал корпуса

Казалось бы, какая разница из чего изготовлен корпус, не бумага, да и ладно. Ан нет, материал имеет важное значение, ибо он должен обеспечивать не только качественное охлаждение, но и определенную степень защиты от механических повреждений и вибраций.

Именно он (не считая меди) обладает хорошей способностью рассеивать большое количество тепла. Не стоит думать, что если материал не алюминий, то корпус будет плохо справляться со своими задачами, отнюдь. Большинство моделей среднеценового (массового потребительского) сегмента делают из специальной стали SECC – сталь, покрытая гальваническим раствором цинка.

Важным моментом при покупке будет также являться качество сборки и толщина самих стенок корпуса. В отношении первого следует сказать, что не стоит покупать (кажущиеся Вам на первый взгляд) полностью металлические дешевые китайские корпуса. Чаще всего так называемые noname модели изготавливают из низкопробной штамповки, а качество сборки оставляет желать лучшего, т.е. имеются различные люфты, вибрации и щели из-за того, что компоненты корпуса неплотно подогнаны друг к другу.

Примечание:
Не совсем правильно думать, что весь корпус – это сплошной металл, часто можно встретить и пластиковые элементы в оформлении различных панелей, зажимов, креплений – это нормально.

Толщина стенок также значимый параметр. Если она меньше 0,5 мм, то чаще всего и обращать внимание на такой корпус не стоит, ибо при малейших вибрациях грохот будет такой, что никакие ушные затычки не помогут. Поэтому старайтесь выбирать толщину стенок корпуса от 0,5 до 1 мм.

Материнская плата – платформа для реализации ваших потребностей

Материнская плата – наиболее важная часть будущего компьютера. Например, при её выборе необходимо учитывать не только сокет (для совместимости с процессором) и форм-фактор (для совместимости с корпусом), но наличие в нужном количестве необходимых Вам портов и разъёмов.

У материнских плат есть такой параметр, как чипсет. Например, если чипсет А (самый бюджетный), то он не поддерживает разгон ни процессора, ни оперативной памяти!

Маркетологи многих производителей любят создавать подводные камни. Так есть материнская плата GIGABYTE GA-A320M-H (rev. 1.1) на чипсете AMD A320, а есть Gigabyte GA-A320M-S2H V2 уже на чипсете AMD B350… 

В итоге многие, кому нужна модель на чипсете B350, проходят мимо неё, увидев в названии A320M. Вопрос, какую травку курили маркетологи Гигабайта???

Подробнее про отличия чипсетов можно почитать тут.

Место для второго вентилятора и его размер

Во всех хороших современных корпусах предусматривается возможность
установки дополнительного вентилятора (основным является встроенный
в блок питания). Его используют для охлаждения таких «горячих» устройств
как скоростной диск (7200 об/мин и выше), современная графическая 3D-карта,
разогнанный процессор. Возможность установки означает наличие решетки
в шасси и мест под винты.

Место для дополнительного вентилятора предусматривается или впереди,
в нижней части, либо сзади, под блоком питания.

В первом случае поток насквозь проходит сквозь корпус, что является
оптимальным для охлаждения. Эти модели распознаются по декоративным
решеткам впереди (через которые засасывается воздух). Однако передний
всос создает дополнительный шум.

Во втором случае поток воздуха не оптимален, но дополнительный вентилятор
точно обдувает процессор. Кроме того, этот вариант более тихий.

Некоторые модели предусматривают оба типа установки дополнительных
вентиляторов!

Далее, вентиляторов вентиляторы бывают большие (диаметром 80–90 мм),
как в блоке питания, и малые (диаметром 50–60 мм). Соответственно места
также рассчитаны на большой или малый вентилятор.

Интересно, что согласно грядущей спецификации PC’2001 (компьютер, не
соответствующий этой спецификации, теряет сертификацию Windows Hardware
Quality Laboratory, которая оценивает, годен ли компонент или PC целиком
для работы под Windows.

Неудобство десктопа

Десктоп появился первым, но сейчас он явно устарел по следующим соображениям.
Раньше дисплеи имели малый размер (с экранами 14″ и 15″) и их ставили
на десктоп для экономии места на столе. Если же поставить на десктоп
современный большой (17″ и 19″) дисплей, то нарушится комфортное расположение
глаз.

Дело в том, что пользователь должен смотреть на экран немного
сверху вниз. Именно, верхний край экрана должен быть на несколько сантиметров
ниже уровня глаз, а сам экран повернут перпендикулярно взору. Объясняется
это тем, что веки должны быть полузакрыты, иначе происходит высыхание
глазной влаги. Недаром в некоторых компьютерных столах подставку для
дисплея делают опускающуюся вниз и имеющую скат.

Размещение десктопа и дисплея отдельно требует слишком много места.
Кроме того неудобно снимать тяжеленный дисплей (и при этом еще найти
место, куда его поставить) в случае необходимости открыть корпус.

Сейчас владельцы десктопов размещают на нем принтер. Однако он эстетически
не смотрится на таком «пьедестале». Кроме того, отдельно стоящий принтер
и башня занимают примерно ту же площадь, что и десктоп.

Всех этих недостатков лишена башня. Кроме того, если есть внешний модем
(а также телефон или схожее размером внешнее устройство), то он удобно
размещается на верхней грани башни.

Заметим, что десктоп можно поставить и на бок, превратив его в башню,
но такая замена не будет полноценной. Во-первых, затрудняется открывание
корпуса. Во-вторых, не все приводы нормально работают со съемными дисками
в вертикальном положении.

Выбирайте корпуса-башни

Оперативная память, ssd и hdd – первые претенденты на звание «узкого места»

До сих пор на форумах встречаются вопросы: «У меня 4 Гб оперативной памяти (зачастую ещё и DDR2) и у меня не запускаются или тормозят игрушки: …, что мне делать?». Почитав тесты, можно увидеть, что для современного ПК требуется минимум 8 Гб DDR4 памяти!

И это, если Вы не играете в мощные игры и не рисуете в Фотошопе или Кореле. Иначе нужно уже минимум 16 Гб DDR4. Сразу скажу, что для большинства геймеров 32 ГБ оперативной памяти не нужны! В тестах игр показано, что они потребляют до 12 Гб оперативы. Исключение — игры в разрешении 4К.

Следующий момент — частота оперативной памяти и двухканальный режим. Они имеют решающее значение у процессоров Ryzen. У Intel эта зависимость не так ярко выражена.

Не рекомендуется покупка планок оперативной памяти разных производителей, они рискуют просто не запуститься вместе, в то время, как по отдельности будут прекрасно работать! Если Вы всё же рискнули, то необходимо проверить совпадение их частот и таймингов.

Многие модули памяти можно разогнать, например, 8Gb DDR4 2400MHz Crucial (CT8G4DFS824A) легко гонится с базовых 2400 МГц, до 3200 МГц. Разгоняемость проще всего определить по отзывам, и она не всегда зависит от ценника. Чаще всего разгоняют модули памяти от Самсунга (я же выбрал Круциал за счёт более низкой цены).

Перенос игр с жёсткого диска на SSD повышает количество FPS. Самое интересное, что это правило работает даже с онлайн играми, где решающее значение имеет стабильный интернет.

Если файл подкачки находится на SSD, то это частично помогает при маленьком объёме оперативной памяти.

Иногда дешёвые SSD работают медленнее HDD (жёсткого диска). Это связано с тем, что их могут собирать из отбракованных комплектующих или вернувших с ремонта.

Раньше активно продавались гибридные жёсткие диски, с SSD для операционной системы и HDD для всего остального. Сейчас их почти не осталось, поскольку смысла в них нет! Они были переходным решением, ушедшим в прошлое. В некоторых магазинах консультанты могут предлагать Вам купить такой диск, если он завалялся у них на складе.

Покупая SSD, стоит смотреть на объём, сейчас это минимум 240 Гб, контроллер (влияет на скорость работы и срок службы), а также тесты скорости и отзывы. Есть ещё один интересный параметр — заявленный ресурс, измеряемый в Терабайтах (Тбайт). Он показывает, сколько информации можно гарантированно записать за жизненный цикл накопителя.

Отсюда важный момент для любителей торрентов, использовать SSD для торрентов не рекомендуется, для этих целей подойдёт любой жёсткий диск.Не стоит покупать «нонеймовые» комплектующие с Али или иных магазинов. Их сейчас активно рекламируют, но их надёжность оставляет желать лучшего.

Оптимальность миди башни

На что смотреть при выборе корпуса для ПК? Лучшие представители в 2021Полная
башня
предназначена для серверов, и громоздка (по высоте), избыточна
и дорога для домашнего компьютера. Полные башни обычно имеют дверцу,
закрывающую отсеки и кнопки. Заметим, что если есть место под столом,
то полная башня является более интересным выбором, чем башня микро.

Микро башня имеет недостаточное число отсеков. Кроме того,
в микро корпусах плохо обстоит дело с отводом тепла. Лишнее тепло крайне
неблагоприятно действует на все без исключения внутренние компоненты.

Поэтому наиболее популярны мини и миди башни. Миди
башня с ее большим числом отсеков более предпочтительна. Вот какие устройства
требуют большие отсеки:

  • CD и CD-RW приводы. Заметим, что CD привод является
    обязательным компонентом. CD-RW привод удобен для целей архивации
    и переноса больших объемов данных. Заметим, что современные CD-RW
    приводы обладают достаточно большой скоростью чтения и вполне заменяют
    «чистый» CD привод
  • DVD привод. DVD диски набирают популярность, так
    как значительно более вместительны по сравнению с CD. Используются
    в основном для целей качественного видео и размещения больших программных
    продуктов. DVD привод читает CD диски, так что такой привод является
    более универсальным устройством
  • Фрейм для жесткого диска. Удобен для пользователей,
    занимающихся видео монтажом и фотографией. В него помещают второй,
    емкий диск, который включают внешним ключом только тогда, когда это
    необходимо. Диск помещается в кассете, которая может быть легко вынута

Еще интересным примером является встраиваемый в большой отсек сканер
фотографий с выдвигающимся поддоном.

Заметим, что в большой отсек можно также помещать малые устройства
через переходную рамку — «штаны».

Кроме того, только корпусом миди башни можно полностью загородить 17»
дисплей от яркого бокового света (высоты мини башни для этого недостаточно).
Таким образом, миди башня является хорошим компромиссом между расширяемостью
и компактностью.

Выбирайте миди башню

Про крутилки отдельно и как выбрать корпус опираясь на них

Подобную стандартную конструкцию часто дополняют «крутилками» у верхней и боковой стенки корпуса, которые также работают на вдув. В целом для создания качественной охлаждающей среды внутри корпуса необходимо руководствоваться следующими простыми правилами:

  • Больше «крутилок» – не значит лучше;
  • Поток воздуха должен быть цельным и однонаправленным, без разбивки его различными дополнительными потоками;
  • Горячий воздух всегда поднимается вверх, а холодный опускается вниз, поэтому не стоит класть вертикальный блок на бок;
  • Незакрепленные в корпусе кабели способны нарушить движение воздушных масс;
  • Большие лопасти кулера лучше маленьких, т.к. создают больший воздушный поток при меньшем количестве оборотов.

Также стоит отдельно обратить свое внимание на сами вентиляторы, а точнее, на тот объем воздуха, который они могут «нагнетать» в корпус в единицу времени (минуту). Технический параметр этот называется CFM (куб. фут в минуту).

Допустим, для корпуса с габаритами 253х502х563 мм, объем составляет 2,52 куб. фута. Для обновления воздуха каждые две секунды необходима установка вентилятора на 70 CFM. Очень часто внутри корпуса можно встретить большие воздухоотводы в виде трубок на боковой поверхности для охлаждения процессора (см. изображение).

Так вот, польза от них довольно сомнительна, зато свои «помехи» в стройность воздушного потока они вносят, т.к. перекрывают естественную циркуляцию воздуха, причем ровно так же, как это делают неубранные в кожух провода. Стоит также упомянуть про не особо нужный компонент вентиляционной системы корпуса – пылевые сетки.

Эффективность их крайне низка, т.к. буквально через 2-3 месяца активного использования компьютера они банально засоряются комнатной пылью, а это опять же препятствует нормальной циркуляции воздуха и способствует перегреву компонентов компьютера. В общем, подобные трубы редко являются реально эффективными.

Кстати, как правильно нужно бороться с пылью внутри системника, мы говорили в нашей статье под названием [3 в 1 “Большие корпуса” или “Чистим пыль” или “Что есть что в компьютере”], так что читайте и не пылите 🙂

Размеры корпуса

Повторим, что для домашнего компьютера компактный корпус — не лучший
вариант.

Высота корпуса должна быть не менее 42 см. Во-первых,
это почти гарантирует, что блок питания располагается без перекрытия
(см. выше). Но главное, что таким корпусом можно загородить от бокового
света 17-дюймовый дисплей.

Следующее требование субъективно: для меня важно, чтобы глубина
корпуса была не более 45 см. Дело в том, что я держу мышь с
левой стороны, несмотря на то, что правша. Просто заметил, что серые
и служебные клавиши заставляют руку летать за мышью приличные десятки
сантиметров за один «взмах».

За день, наверное, набегают сотни метров
🙂 Для мыши с левой стороны это не происходит. Корпус у меня придвинут
к дисплею и поэтому коврик мыши располагается как раз напротив корпуса.
Несмотря на то, что стол имеет приличную глубину — 77 см. — указанная
глубина корпуса является предельной, учитывая, что стол придвинут к
стене, а сзади корпуса должно быть не менее 5 см. для нормальной вентиляции
и чтобы кабели не очень изгибались.

Заметим, что коротких корпусов оказалось существенно меньше длинных
(47 см и более).

Ширина корпуса особой роли не играет и диапазон 17-20 см. вполне нормален.
Если корпус шире, то нужно проверить, нет ли перекрытия.

Сборка системного блока – как не сойти с дистанции на финишной прямой

Опытные компьютерщики всегда собирают свой ПК сами или с другом, зачастую в четыре руки собирать удобнее, особенно, если ты этим ежедневно не занимаешься, так как у некоторых корпусов система креплений довольно извращённая…

Если сборка проходила без Вашего присутствия, то рекомендую попросить продавца открыть обе боковые стенки, чтобы убедиться в качестве сборки.

Так многие сборщики грешат неравномерным нанесением на процессор термопасты, или жёсткий диск крепят не на 4 винтах, а на 2 или 3. Хотя знают, что он подвергается вибрациям, поскольку скорость вращения блинов жесткого диска достигает 7200 оборотов в минуту!

Если диск крепится на защёлках, то они могут быть не до конца защёлкнуты.Есть такой термин, как кабель-менеджмент, это когда провода в системном блоке уложены красиво и есть свободный доступ ко всем комплектующим. Иначе они смогут касаться лопастей вентиляторов, которые имеются на кулере процессора, видеокарте и на стенках самого корпуса.

Благодарю за внимание, в ближайшие дни выйдет 3 часть.

Система охлаждения или «карлсоны» в корпусе

Разумеется, корпус это не только защитник от повреждений, но и вентиляционный кожух всех компонентов вашего ПК, обеспечивающий необходимый «холодок» его горячим элементам. Однако правило «чем больше «ветродуев» в корпусе, тем лучше» здесь не работает.

Другими словами, 4-5 заводских вентилятора далеко не всегда гарантия обеспечения качественного охлаждения компьютерных внутренностей, ведь вентиляцию создают не количество «вертушек», а воздушные потоки. И если последние переплетаются, сталкиваются и мешают друг другу, то ни о каком эффективном процессе вывода горячего воздуха говорить не приходится.

Условно распространенной вентиляционной схемой корпусов является следующая (см. изображение).

В этой схеме на входе устанавливается один или несколько больших «неспешных» вентиляторов, затягивающих свежий комнатный воздух. На выходе (задней стенке корпуса) стоит вентилятор чуть поменьше однако более «шустрый», работающий на выдув.

Такая конструкция позволяет в закрытом пространстве создавать приличную тягу и корпус начинает работать как большая охлаждающая турбина, т.е. холодный воздух, протягиваясь через все горячие компоненты, охлаждает их и выбрасывается наружу.

Совместимость с материнской платой

Как уже было сказано выше, корпуса бывают разных размеров. И этот аспект играет особо важную роль при выборе подходящей материнской платы. Если вы берёте корпус Micro-tower или Mini-tower, то берите mini-STX и mini-ITX соответственно. Другие материнские платы не подойдут, так как все просто не поместятся.

Однако стоит помнить, что в некоторые Mini-tower всё же может поместиться micro-ATX, но предварительно лучше проверить наличие нужных разъёмов под неё. В Midi-tower может поместиться любая из указанных выше материнских плат, а также стандартная ATX, которая как раз и используется большинством из нас. Ну а Full-tower и вовсе может вместить в себя буквально любую материнку, в том числе и самую большую из них, E-ATX.

Последний тип, кстати, является и самым лучшим, ведь он способен помещать на себе больше буквально всего — больше слотов под оперативку, видеокарты, больше разъёмов для внешних накопителей и так далее. Да и к тому же именно ATX вместе с E-ATX чаще всего имеют красивый внешний вид (и подсветку).

Тип корпуса

Современный рынок корпусов компьютера представлен множеством моделей, однако существуют определенные стандарты, в соответствии с которыми они и выпускаются. Эти стандарты заложены в так называемых форм-факторах, определяющих в конечном итоге габаритность корпуса компьютера.

Существуют следующие типоразмерные стандарты корпусов:

Также можно встретить и такую классификацию корпусов (башенную, как их называют):

Разница между стандартами корпусов заключается в разном размерном ряде предназначенных под данный корпус материнских плат. Для оценки габаритов удобно воспользоваться таблицей (см. изображение).

Визуальный размерный ряд наглядно демонстрирует следующее изображение.

Думаю, нет нужды говорить, что основной критерий выбора типа корпуса полностью зависит от тех задач, которые Вы ставите перед своим компьютерным собратом. Т.е. mini и micro ATX – это идеальные варианты для непритязательных офисных пользователей, для которых их железный друг должен просто хорошо вписываться в интерьер (не занимая много места), ну и по возможности выполнять «тяжелую» работу в виде «открыть-закрыть-сохранить» документ и прочие офисные забавы :).

Типы башен

Некоторые пользователи, увидев аккуратный маленький корпус, восклицают:
«как хорошо такой для дома». На самом деле все обстоит наоборот: для
домашнего компьютера нужна расширяемость. Если понимать под домашним
компьютером универсальный компьютер, а не игровую приставку!

Башни делятся на четыре подтипа, различающиеся по высоте. В порядке
возрастания это — микро (micro), мини (mini), миди
(midi, middle — средняя) и полная (big, full). Для большинства
корпусов «классификатором» является число больших внешних отсеков, согласно
приведенной ниже таблице (хотя бывают и исключения).

Напомним, что корпус имеет некоторое число больших (5.25″) и малых
(3.5″) внешних отсеков (bay, читается бэй), выходящих на лицевую
сторону. В них вставляются те внутренние устройства, к которым требуется
доступ в процессе работы: приводы дискет (флоповод) и компакт дисков
(сейчас получили распространение корпуса, где дискеты вставляются в
щель, но принципиально это неважно).

При традиционном дизайне отсеки располагаются сверху, причем большие
выше малых (у футуристических корпусов все может быть наоборот).

Частые вопросы и частые ответы по выбору

Итак, запомните следующие советы, и такое мероприятие, как покупка правильного корпуса, станет для Вас привычным занятием :).

  • Определитесь с задачами, которые будет решать Ваш ПК (офисные, игровые и т.п.);
  • Исходя из задач, подберите нужные размеры материнской платы и корпуса под нее;
  • Материал стенок корпуса должен быть толщиной от 0.5 до 1 мм;
  • Не приобретайте nonamе модели, присмотритесь к профессионалам своего дела: Cooler Master, Zalman, Inwin;
  • Системы охлаждения из 3-4 вентиляторов вполне достаточно для эффективного отвода тепла;
  • Не экономьте на блоке, он должен обладать значительной мощность, иначе Ваша начинка рано или поздно накроется медным тазом;
  • Лучшее расположение БП в корпусе — снизу;
  • Убедитесь в наличии пластмассовых элементов для установки ЖД и приводов;
  • Старайтесь покупать корпус, свободный от различных винтиков и шпунтиков;
  • Обратите внимание на наличие дополнительных разъемов на передней панели корпуса;
  • Помните, качественный корпус начинает свое «ценопредлагание» с суммы от 6000 рублей.

Эти советы помогут Вам сделать правильный выбор!

В двух словах как-то так.

Оцените статью
OverComp.ru