Howto
Мы начнем с самых простых неисправностей и будем постепенно двигаться в сторону более серьезных и сложных в ремонте, изложение будет иметь такой вид: диагностика неисправности — метод устранения.
Конденсаторы — частые виновники неработоспособности привода.
1. Привод определяется системой, при попытке чтения драйв периодически издает скребущие звуки, помигивая при этом светодиодом, окно в операционной системе подвисает. Если в это время прислушаться к тому, что происходит внутри, слышны попытки раскрутить и проинициализировать диск (слышно, как диск раскручивается и головка синхронно «ерзает», пытаясь найти загрузчик диска, после чего диск останавливается и процесс начинается заново).
В данном случае привод не может проинициализировать диск. Возможных причин несколько:
Теперь аккуратно, чтобы ничего не повредить, разбираем привод, включаем в разобранном состоянии, первым делом открываем и закрываем лоток (без диска), в момент закрытия лотка должен дернуться моторчик, раскручивающий диск, блок головки должен «забегать» по направляющим, линза должна «подпрыгивать» в своей магнитной подвеске.
1.1. Моторчик крутится, головка «бегает», линза «подпрыгивает», красная точка видна.
Скорее всего, тут имеет место банальный засор или деградация лазера. Для начала надо почистить линзу 30-процентным раствором спирта, а заодно и весь механизм от пыли и посторонних тараканов (поверь, это не помешает). Также неплохо прочистить головку баллончиком со сжатым воздухом, так как попавшие во внутреннюю часть головки крупные частицы грязи могут мешать фокусировке. Если после этого привод не начал читать диски, то, скорее всего, проблема с лазером.
На блоке головки, в том месте, где к ней подключается шлейф, есть маленький подстроечный резистор, он служит для ограничения тока головки, и если дело в деградации, он может нам помочь. Немного увеличив ток, и, как следствие, интенсивность лазера, можно добиться достаточно стабильного чтения даже «плохих» дисков, однако стоит помнить, что использовать данное средство реанимации стоит только в крайнем случае, так как эта процедура сильно снижает срок жизни лазера.
Сначала тонким маркером надо отметить исходное положение резистора и, постепенно регулируя отклонение от исходной точки, найти оптимальное положение, при котором драйв начнет уверенно «цеплять» и читать диски. Стоит заметить, что даже отклонение на доли миллиметра может дать ощутимые результаты, и ни в коем случае не стоит делать отклонение от исходной точки более чем на 1 миллиметр, так как это может повлечь за собой порчу лазера!
1.2. Моторчик крутится, головка «бегает», линза «подпрыгивает», красной точки нет (или наоборот, точка есть, но линза не двигается, то есть не происходит фокусировка).
В данном случае мы наблюдаем либо проблему с контактом в шлейфе между электроникой и блоком головки, либо сгорание лазера. Первым делом следует аккуратно вытащить шлейф, и внимательно его рассмотреть, лучше под увеличительным стеклом и при хорошем освещении.
Предположим, что со шлейфом все нормально (в противном случае путь твой на Митино Базар, к палаткам, торгующим всяким барахлом). В этом случае следует как можно аккуратней несколько раз повставлять и повынимать данный шлейф в предназначенные для него разъемы — как ни странно, в 50% случаев на этом ремонт заканчивается, так как контакт появляется, и привод начинает нормально работать.
Если же это не помогло, то либо сгорел лазер, либо контроллер, работающий с блоком головки. И то, и другое менять проблематично, но ничего невозможного нет. Покупать новую головку нерентабельно, а новую микросхему ты вообще вряд ли найдешь, поэтому твой путь к «некрофилам», за останками такого же девайса с последующим «перекидыванием» донорских органов в реанимируемый привод.
Хочется заметить, что вследствие того, что схемы разных приводов отличаются достаточно существенно, трудно дать однозначный алгоритм поиска неисправной микросхемы в цепи управления лазером и считывания и обработки данных, поэтому информацию по конкретной модели (семейству моделей) привода тебе придется искать в Интернете, и найти ее довольно трудно.
1.3. Не крутится моторчик, раскручивающий диск, или блок головки не «ходит» по направляющим (не работает моторчик, управляющий головкой).
Тут налицо (с вероятностью 99%) неисправность драйверных микросхем, управляющих работой шаговых моторчиков, один из которых крутит диск, а другой управляет движением головки. В данном случае надо первым делом проверить шлейфы тем же способом, что и в первом случае. Если с ними все в порядке, что скорее всего так и есть, придется менять соответствующую микросхему.
Я сознательно совместил две этих неисправности в одном абзаце, так как они имеют много общего: и тот и другой моторчик управляется внешне очень похожими микросхемами. Их легко найти на печатной плате, чипов всегда две штуки, с виду они абсолютно одинаковые и даже имеют похожие маркировки BAxxxxFM и BAxxxxFP (последние буквы теоретически могут быть другими, но смысла это не меняет).
Определить какая именно из них каким мотором управляет можно просто внимательно проследив направление дорожек от соответствующего разъема к микросхеме. Обычно разъемы находятся где-то поблизости от соответствующих чипов. Если какую-то из этих микросхем не удастся найти в магазинах, то вполне реально «пересадить» ее из другого привода.
Головка лазера.
1.4. Привод инициализирует диск, раскручивает его, музыкальные диски играют (если на девайсе есть кнопка play), но при этом драйв не определяется в BIOS’е и система его не видит.
Такое случается когда происходит выгорание микросхемы, отвечающей за работу драйва с интерфейсом IDE, или ее обвески, например, странные эффекты могут наблюдаться при порче кеш-памяти, (как правило, находится рядом с интерфейсным контроллером). Тут только один путь — замена микросхемы контроллера.
1.5. Привод ведет себя так, как будто он вообще не подключен к компьютеру.
В данном случае, скорее всего, имеет место проблема с питанием привода. Прежде всего следует «прозвонить» разъем питания привода на короткое замыкание по 5 и 12 вольтам («прозванивать» надо относительно земли, на пределе 200 Ом ) Если сопротивление меньше 15 – 20 Ом, то налицо короткое замыкание.
Если было обнаружено КЗ, необходимо найти и устранить его причину. Скорее всего, виновник пробоя – электролитический конденсатор. Таких конденсаторов в цепи питания несколько, и они довольно часто становятся причиной отказа разных компьютерных девайсов.
С помощью мультиметра следует поискать конденсатор с наименьшим сопротивлением между контактами. Если таковой не найден, и сопротивление везде одинаковое, надо найти стабилизатор питания, он также может быть причиной замыкания. Если в закоротившей цепи нет явно выгоревших деталей, то сначала стоит поискать сведения о данной неисправности в Интернете.
Часто причиной выгорания элементов в цепи питания являются просчеты инженеров, создававших девайс. Таким образом, скорее всего, вся серия драйвов подвержена данной неисправности, а значит в Интернете на соответствующих форумах можно найти сведения о том, что именно выгорает, и каким аналогом этот элемент можно заменить.
2. Теперь рассмотрим несколько неисправностей, связанных с механикой:
2.1. Лоток привода закрывается и после этого сразу же открывается.
Причина данной неисправности кроется в маленьком переключателе, рычажок которого при закрытии лотка прижимается и сигнализирует приводу, что драйв закрыт. В данном случае по каким-то причинам этот переключатель не срабатывает, поэтому привод после закрытия лотка сразу же отрывает его снова.
2.2. Лоток закрывается, но диск не фиксируется, либо лоток закрывается не полностью или неуверенно, с громким скрежетом.
Причиной подобных проблем, когда механика целая, но работает плохо, является стирание смазки. В таком случае, разобрав и почистив привод, нужно смазать элементы системы загрузки диска литолом. Если же в процессе разбора выяснилось, что в драйве развалились какие-либо механические части (из-за старения пластмассы такое часто бывает), то надо аккуратно приклеить их обратно суперклеем.
Гравюры на стекле
Для гравировки, что логично, используют гравировочные насадки. Выглядят они как палочка с шариком на конце. Диаметр этого шарика и будет толщиной линии.
Насадки бываю разной формы и диаметра. Яркость подсветки линии будет зависеть от глубины реза. Поэтому злоупотреблять миниатюрностью насадок не стоит. Для начала мы должны подобрать картинку, которую будем гравировать. Можно потренироваться на выполнении различного вида орнаментов.
Они гораздо проще в исполнении, потому как являются полностью «залитыми» рисунками. Рисунки же могут включать более двух видов заливок, и поэтому их гораздо тяжелее выполнять, особенно неподготовленным людям без художественного образования, типа меня.
В любом случае, гравировать рисунки, состоящие из более чем трех «цветов», или рисунки с градиентными заливками могут только особо одаренные особи нашего вида, потому как градиенты невозможно сделать дремелем и очень сложно наждачкой. Так что и связываться с ними я тебе не советую.
Если ты хочешь использовать картинки, а не орнаменты, я бы советовал обратить внимание на японский стиль — аниме. Особенностью этого стиля рисунка является редкое использование градиентов и довольно четкие границы между цветами. Найти подходящий рисунок среди картинок этого стиля на сайтах соответствующей тематики не составит труда.
Вот так выглядит гравировка без подсветки.
Кроме цветности к рисунку есть еще несколько требований. Он должен иметь нормальное качество, чтобы ты не пытался растянуть картинку 10х10 пикселей на все окно. Также он должен иметь достаточную контрастность.
Рисунок мы открываем в Photoshop, обесцвечиваем, делаем нужного размера, ориентации и печатаем. Картинку надо будет обвести фломастером по контурам цветов и приклеить с лицевой стороны стекла, так как гравировку надо делать изнутри. В процессе гравировки нужно учитывать скорость и направление вращения насадки.
А так — с подсветкой.
От направления вращения насадки зависит тип линии. Если вести дремелем по направлению движения, линии получатся белесыми с небольшими кусочками акрила. Такие линии хорошо видны даже без освещения неонкой. Если же выбранное направление будет обратно вращению, то получатся более глубокие и чистые линии, проявляющиеся за счет преломления света при освещении неоном.
После того как полностью нарисованы контуры рисунка, можно начинать делать заливки. Заливки надо делать кончиком большого сверла или наждачкой с мелким зерном. Заливки сверлом осуществляются такими же параллельными линиями, большей толщины, в одном направлении.
Как говорилось выше, можно использовать несколько «цветов». Если процесс создания двух «цветов» (черного и белого), полностью понятен, то с другими еще надо разобраться. Как дополнительные цвета можно использовать разнообразные штриховки. Например, заливку сверлом можно делать не сплошной, а оставлять небольшой промежуток между линиями.
Это уже будет выглядеть немного необычно. Еще одним альтернативным видом заливки может быть сетка под углом 90 градусов. Таким образом, можно выдумывать бесконечное множество «заливок», однако не перестарайся — обилие «заливок» может «замусорить» рисунок. Руководствуясь этими правилами можно на довольно профессиональном уровне сделать гравировку на акриле.
Вот так при помощи дремеля и пары насадок можно изменить свой кузов до неузнаваемости и сделать его настоящим произведением искусства. Что же касается корпуса, пострадавшего в этом материале, то для него это еще не конец. Скоро он приобретет законченный вид, и мы продемонстрируем результат тебе на страницах журнала.
Автор благодарит за помощь в подготовке материала Попело Андрея aka Димыч и Бойченко Максима aka Maximka.
Маяки
Маяки вешают над полигоном на стандартной высоте, но иногда, из-за того, что маяки были подвешены неточно, роботы ошибались и какой-то маяк пропускали. Все маяки включались последовательно с судейского компьютера. Когда маяк включали, зрители видели оранжевый фонарик, а роботы — инфракрасные сигналы.
Часто сигналы маяка отражаются от оптики видеокамер и фотоаппаратов. Так что во время соревнования запрещалось вести видео- и фотосъемку, поскольку на прошлых фестивалях некоторые роботы со всей скорости рвались к обидчику с фотоаппаратом, желая найти там искомый маяк.
Именно поэтому в статье представлены фотографии роботов на старте или во время подготовки к заезду. Другие роботы очень любят ехать в стену, от которой маяки тоже замечательно отражаются. Однако у каждого робота на этот случай есть красная кнопка, на нее быстро нажимают и девайс останавливается, но попытку прохождения препятствий приходится повторить заново. Так что пока обошлось без жертв, как среди роботов, так и среди зрителей.
Задания с маяками были очень разнообразными. Их надо было объезжать, гасить, проезжать в ворота из маяков. Иногда маяк ставят в месте, где робот должен найти нарисованную на полигоне дорожку и проехать по ней.
Маяки гасятся бесконтактно, для этого под маяком нужно расположить белую поверхность на определенной высоте. У каждого робота имелось блюдце на мачте, которым он гасил маяк. Ведущий, показывая зрителям, как должен вести себя мобильный робот в данном задании, гасил маяки папкой с белым листом.
Для различения маяка у «Аргонавта–1» имеется огромная плоская голова, которая смотрит в разные стороны своими глазами-фотодатчиками. Диагностическая информация передается на ноутбук команды через Radio Ethernet. Команда никак не может помочь своему питомцу на полигоне, ведь он самостоятелен.
«Тачка» имела два вращающихся глаза. Когда глаз вращается, специальный датчик фиксирует его положение. Зная положение глаза и то, что он видит (есть ли сигнал маяка), определить направление очень просто. Два глаза позволяли определять не только направление, но и расстояние.
Маяки хорошо видел «Кронус», поскольку все они отражались от зеркального конуса. В отражении от такого конуса видеокамера видела карту маяков сразу всего полигона. Все это анализировалось ПК под управлением ОС Linux через плату видеозахвата.
Французский робот «Marianne» для тех же целей использовал зеркальце на моторчике, которое крутилось в разные стороны. Камера, находящаяся под зеркальцем, видела не только направление маяка (по углу поворота зеркала), но и как далеко он находится. В зависимости от дальности маяка, он отражался на зеркальце выше или ниже.
Насадки
Для моддинга необходимы, в основном, два типа насадок: круглые насадки, которые называются режущими кругами (они-то как раз и используются для вырезания), и шлифовальные круги цилиндрической, конической и сферической формы. Их используют для удаления металлических заусенцев, которые имеются по краям только что вырезанного отверстия.
Очень удобный клей в виде лака для ногтей. Им приклеили оргстекло к корпусу.
Режущие круги, прилагающиеся к дремелю, довольно хрупкие и тонкие. Они быстро ломаются в процессе резки металла, особенно, если ты приложишь слишком много силы. Поэтому их лучше использовать для резки менее прочных материалов (например, оргстекла), а для вырезания отверстий в корпусе лучше купить специальные армированные режущие круги. Как следует из их названия, армированные режущие круги сделаны из более прочного материала и усилены проволочной сеткой.
Дальше приведу описания самых полезных насадок для дремеля.
Высокоскоростная стальная насадка подходит для выполнения фрезерных работ, выборки прорезей, пазов и конических отверстий в мягких материалах, пластмассе и древесине.
Высокоскоростная плоская стальная насадка подходит для тех же материалов, что и предыдущая, но может применяться для выполнения узких прорезей.
Щетка из нержавеющей стали применяется для обработки небольших участков коррозии на таких материалах как олово, алюминий и высококачественная сталь и препятствует дальнейшему распространению коррозии.
Боковая стенка, на которой вырезан логотип (вид с внутренней стороны). Кусок плекса обклеен белой бумагой, чтобы свет распределялся ровно по всей поверхности надписи. Рядом красная неоночка и черная коробочка — инвертор для розжига лампы.
Насадка из оксида алюминия хорошо подходит для обработки металлов, чугуна, сварных соединений, заклепок, а также удаления ржавчины. Идеально подходит для шлифования, удаления заусенцев и общих работ по шлифовке большинства материалов.
Насадка из карбида кремния нужна для эффективной обработки камня, стекла, керамики, фарфора и цветных металлов.
Следующая насадка имеет алмазное покрытие и предназначена для обработки деталей, резки, гравирования, выполнения резьбы, ремонта и заключительной обработки, для древесины, жадеита, керамических материалов, стекла, твердых металлов, полудрагоценных камней и других твердых материалов.
Насадка из карбида вольфрама нужна для фрезерования, выравнивания и съема материала, для закаленной стали, высококачественной стали, чугуна, цветных металлов, керамики, пластмасс, твердой древесины и других твердых материалов.
Зазубренные насадки из карбида вольфрама — быстрорежущие, очень твердые насадки, рассчитанные на интенсивный съем материала. Применяются для обработки стеклопластиков, древесины, пластмасс, эпоксидных материалов, резины, ламинатов, твердоволокнистых плит, мягких металлов, керамических плиток.
Круг хорошо подходит для отрезания и резки металлов, древесины и пластмасс. Применение отрезных кругов упрощает сквозную и несквозную резку болтов, осей, листовых панелей, тонкой древесины и пластмассы. Отрезной круг режет только краем. Он не пригоден для шлифовальных работ и криволинейной резки.
Передача данных
Последовательную передачу данных можно реализовать двумя способами: асинхронным и синхронным.
Синхронная передача данных предполагает синхронизацию работы приемника и передатчика посредством включения тактовой информации в передаваемый сигнал или путем использования специальной синхро-линии. Приемник и передатчик должны быть соединены специальным синхронизационным кабелем, который обеспечивает работу устройств на одной частоте.
Асинхронная передача подразумевает использование специальных битов, маркирующих начало и конец данных – стартового (логический ноль) и стопового (логическая единица) бита. Также возможно использование специального бита четности, который определяет четное или нечетное количество передаваемых единичных битов (в зависимости от принятого соглашения).
На принимающей стороне проводится анализ этого бита, и если бит четности не соответствует количеству единичных битов, то пакет данных пересылается снова. Стоит отметить, что такая проверка позволяет обнаружить ошибку только в том случае, если был передан неправильно только один бит, в случае, если неправильно передались несколько битов, эта проверка уже становится некорректной.
Ничего не понятно? Ну, если бы все компьютерные технологии были просты, то любая домохозяйка давно бы уже лепила параллельно с пельменями новые протоколы… Попробуем взглянуть на процесс по-другому. Данные передаются пакетами, примерно как IP пакеты, вместе с данными идут и информационные биты, количество этих битов может варьироваться от 2 до 3 с половиной. С половиной?!
Да, ты не ослышался, именно с половиной! Стоповый бит, а вернее передаваемый сигнал соответствующий стоповому биту, может иметь длительность большую, чем сигнал соответствующий биту-единице, но меньшую чем для двух битов. Так вот, пакет всегда начинается со стартового бита, который всегда имеет значение ноль, после чего идут биты данных, потом бит четности, а потом и стоповый бит, всегда равный единице. Потом через некоторый произвольный промежуток времени поход битов на Москву продолжается.
Такой способ передачи подразумевает, что приемник и передатчик должны работать с одной скоростью (ну, или почти с одной), иначе пришедшие биты данных приемник будет либо не успевать обрабатывать, либо принимать старый бит за новый. Для того чтобы этого избежать, каждый бит стробируется, то есть посылается синхронно со специальным сигналом – «стробом», формируемым внутри прибора.
Существует ряд определенных скоростей работы асинхронных устройств — 50, 75, 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600 и 115 200 бит в секунду. Ты наверняка слышал, что в качестве единицы измерения скорости передачи данных используется «бод» – частота изменения состояния линии, и эта величина будет совпадать со скоростью передачи данных только в случае если сигнал может иметь одно из двух значений.
Теперь пару слов о загадочном термине «пакет данных». Под пакетом в данном случае понимается набор битов, передаваемых между стартовым и стоповым битами. Их число может изменяться от пяти до восьми. Можно задаться вопросом, почему именно пять-восемь бит?
Почему бы не передать сразу, скажем, килобайт данных внутри пакета? Ответ очевиден: передавая маленькие пакеты данных, мы пусть и проигрываем, отправляя с ними три служебных бита (от 50 до 30 процентов данных), зато если при передаче пакет будет испорчен, мы легко узнаем это (помнишь про бит четности?) и быстро передадим его снова. А вот в килобайте данных ошибку обнаружить будет уже трудно, и передавать его будет гораздо сложнее.
В качестве примера асинхронного последовательного устройства передачи данных можно привести COM-порт компьютера, любимый модем с дизайном от Труссарди и мышь, подключаемую к этому же порту, которую недалекие секретарши почему-то все время стараются засунуть в PS/2.
Плюсы
- Небольшие размеры.
- Индикация выдержки и диафрагмы.
- Информативный режим просмотра.
- Индикация предполагаемого времени работы от батареек.
- Длительная работа с аккумулятором, малое энергопотребление.
- Блок питания и аккумулятор (заряжается при подключении к камере блока питания) в комплекте.
- Подсветка автофокуса (маленький фонарик, позволяющий фокусироваться в темноте).
- Регулировка мощности встроенной вспышки (хотя вряд ли ты будешь ею пользоваться).
- Длительность видео ограничена только емкостью памяти.
- Хорошая передача оттенков кожи.
- Выдержка: 4 — 1/2000
- Объектив: эквивалент 34-102 мм в формате 35 мм, f2.8-4.9
- Память: SD/MMC (максмум 512 МБ); в комплекте карта на 16 Мб
- Максимальное разрешение: 2304×1728
- Эффективное разрешение: 4.07 мегапикселя
- Количество снимков (на 16 Мб карту): 127 (min res 640х480), 17 (max res 2304х1728)
- Экран: 1.5″, 122000 элементов
- Поддерживаемые форматы: JPEG (фото); (видео)
- Фокусировка: 50 см (обычный режим), 11-50 см (макро-режим)
- Экспозиция: автонастройка ручная
- Чувствительность ISO: 100, 200, 400
- Увеличение: 3х 3х цифровое
- Коннекторы: USB 1.1, Video-Out, Audio-Out
- Питание: 4xAA
- Габариты: 105х60х33 мм, 185 граммов
- Дополнительные функции: Возможность записи видеофильма со звуком (300 секунд 160х120, 120 секунд 320х240), прямое подлючение к принтеру без посредства компьютера, технология Print Image Framer
- Выдержка: 15 — 1/2000
- Объектив: эквивалент 34-102 мм в формате 35 мм, f2.8-4.8
- Память: CF I (максимальный объем 2Гб);
- Максимальное разрешение: 2048×1536 (фото); 640х480 (видео)
- Эффективное разрешение: 3.2 мегапикселя
- Количество снимков (на 16 Мб карту): 127 (min res 640х480), 17 (max res 2304х1728)
- Экран: 1.8″, 118000 элементов
- Поддерживаемые форматы: JPEG (фото); AVI (видео); WAV (аудио)
- Фокусировка: 50 см (обычный режим), 5 см (макро-режим)
- Экспозиция: автонастройка ручная
- Чувствительность ISO: 50, 100, 200, 400
- Увеличение: 3х 3.2х цифровое
- Коннекторы: USB 1.1, Audio/Video-Out
- Питание: 4xAA
- Габариты: 101x64x31.5 мм, ~200 грамм
- Дополнительные функции: прямое подключение к принтеру без посредства компьютера, совместимость со стандартом PictBridge.
C/ul>
Минусы
Epson photopc l-400
Характеристики
Плюсы
Минусы
Canon powershot a75 и epson photopc l-400
Характеристики
Плюсы
Минусы
Выводы
Наш тест заставляет задуматься над тем, что пленочные мыльницы среднего класса постепенно отживают свой век, и на смену механике приходит электроника.
За высокое качество снимков и разнообразие настроек мы бы выбрали Canon PowerShot A75, однако новичкам, которые не хотят вникать в азы фотографии, больше подойдет NIKON COOLPIX 3200, набравший такое же количество баллов. PENTAX OPTIO 33LF – лучшая покупка за умеренную цену, а поскольку у него есть поворотный экран, фоткать на нем гораздо удобнее, чем на других камерах. Стоит отметить OLYMPUS C-720 ULTRA ZOOM с 8-кратным оптическим увеличением, за это ему можно простить и громоздкость и устаревшую флэш-карту.
Разгон процессора и памяти
Технология разгона такова: после поднятия частоты при включенном Prime95 один раз прогоняется 3DMark 2001. Если при этом система не зависла и не ушла в перезагруз, повышаем частоту FSB дальше. Так как изначально FSB равна 200 МГц, а тактовая частота процессора 2,4 ГГц, то множитель равен 12 (12*200=2400).
Intel всегда блокирует множитель на своих процессорах, в отличие от AMD, поэтому разгон множителем исключен. Поэтому изменяем значение FSB и устанавливаем его в значение 220 МГц, итоговая частота процессора становится 2,64 ГГц (12*220=2640). Прогоняем тесты – система работает стабильно. Далее выставляем FSB=233, частота процессора получается 2,8 ГГц. Снова запускаем тесты — сбоев нет.
Частота 233 МГц по FSB – это максимальная частота, которую нам гарантировал производитель памяти, так как память при этом работает как DDR466. Не факт, что при более высоких частотах она заработает нормально. В этом случае причина недоразгона будет именно в памяти, притом, что у процессора будет еще неизрасходованный резерв.
Поэтому, если система не запустится после очередного повышения частоты или во время тестов произойдет сбой, надо проверить, в чем причина, в памяти или в CPU. Сделать это можно, если частоту памяти жестко закрепить на каком-либо стабильном значении, например, 200 МГц, то есть DDR400. И если после этих манипуляций система заработает нормально, то причина именно в памяти.
Повышаем частоту FSB до 250 МГц, частота процессора при этом равна 3 ГГц. Снова все тесты проходят удачно. Дальше FSB=260 МГц. Вот теперь не происходит даже начальной загрузки. При возникновении неполадок после изменения параметров в BIOS Setup ASUS P4P800SE самостоятельно возвращает первоначальные параметры, поэтому просто перезагружаемся.
Предположим, что виновата во всем память, поэтому жестко устанавливаем для нее частоту 250 МГц (DDR500). Снова перезагружаемся — BIOS не стартует. Пробуем закрепить частоту памяти на 200 МГц (DDR400) – результат такой же, черный экран. Значит, дело в процессоре.
Номинальное напряжение у нашего камешка составляет 1,525 В. Поднимем его для начала до 1,6 В. Картина не изменилась. Опробовав также значения 1,65 и 1,7 В, приходим к выводу, что повышение напряжения действительно ничего не дает. Опускаем FSB до 255 МГц.
Теперь загрузилась Windows, и сразу после загрузки комп самопроизвольно reset’нулся. Снова пробуем поднять напряжение, сразу устанавливаем его в значение 1,65 В. Ситуация изменилась несильно: теперь перезагрузка происходила при первой же попытке запустить любое приложение.
При этом частота памяти в BIOS Setup была установлена в положение AUTO, то есть BIOS сам выбирает ее частоту. Интересно посмотреть, какая частота стоит в данный момент… Sisoft Sandra показала ужасную картину: частота памяти – 188 МГц! Так как 1 МГц, роли не сыграет, убавляем частоту FSB с 251 до 250 МГц и принудительно ставим память на частоту 250 МГц.
После этого стали случаться «беспричинные» перезагрузки. Вывод: скорее всего, виновата память — ведь кроме ее настроек ничего больше не менялось. Повышаем напряжение на памяти до 2,85 В, и все возвращается в норму. Для того чтобы быть на 100% уверенным в стабильной работе, прогоняем оба 3DMark’a и после этого оставляем запущенным Prime95. Через 40 минут комп нормально работает. Пожалуй, на этом и остановимся.
