Руководство по воздушному охлаждению компьютера — ProGamer.Ru

Руководство по воздушному охлаждению компьютера - ProGamer.Ru Компьютер

: охлаждение системного блока и его компонентов. (заметки из рабочей тетради)

Как ни странно, но охлаждение процессора откладывается в последнюю очередь. Эффективным оно может быть тогда и только тогда, когда обеспечено эффективное охлаждение всего системного блока, поэтому лучше начинать с настройки самого системника и остальных устройств.

Корпус

К сожалению, значение корпуса понимают только наиболее опытные пользователи и те, кто непосредственно столкнулся с вопросами перегрева. Основные требования: достаточно большая высота и удобство доступа к платам, отсутствие перекрытия материнской платы блоком питания и хороший блок питания. Правда с самими блоками питания проще, они относительно недороги и есть возможность выбрать. Для PIII вполне достаточно 230-250 вт, для PIV и AMD рекомендуется 250 и выше.

Наиболее удобны БП, с возможностью дополнительного обдува процессора и с вентилятором расположенным не с боку БП, а внизу. Толку от этого обдува мало, но переворот вентилятора и установка дополнительного позволяют использовать БП, как эффективное вытяжное устройство. Обычно в большинстве БП стоят довольно шумные вентиляторы и поэтому имеет смысл их заменить на малошумные с подшипниками качения. Вообще основная отладка корпуса заключается в эффективном отводе тепла из верхней части корпуса. Два малошумных вентилятора в БП под углом 90 градусов вполне это обеспечивают. Идеальный корпус – это вытяжная труба с температурой наружного воздуха. Большинство корпусов на сегодня этого не обеспечивают и если сразу не взяли хороший корпус и БП, то, скорее всего его придется дорабатывать.

Обычно причина доработки одна, БП закрывает процессор и обычно, на всех корпусах последних выпусков, верхняя часть корпуса несъемная и установлена намертво на заклепках. В этом случае использовал два варианта или порознь или одновременно. Для крепления БП в корпусе предусмотрено квадратное отверстие, с одним скошенным углом. С помощью ножниц по металлу в каждом углу отверстия делаются диагональные прорезы и полученные кромки аккуратно загибаются, так чтобы БП мог выдвигаться из корпуса и крепиться в любом промежуточном положении. Это не очень портит внешний вид, но полностью освобождает доступ к процессору и соответственно улучшает его охлаждение. В строймагазинах имеется большое количество декоративных решеток для вытяжки на кухне или в туалете. Это позволяет доработать глухую верхнюю часть корпуса. С помощью лобзика или любой пилки по металлу вырезается прямоугольное отверстие и закрывается такой декоративной решеткой. Если БП у вас не обеспечивает эффективного отвода тепла, то под этой решеткой можно установить вентилятор, закрепив его в отсеке для винчестеров, а если крышка глухая, то непосредственно к самой крышке. В конечном результате должна быть обеспечена сквозная продувка всего корпуса, при правильно выбранных вентиляторах и добросовестном креплении, уровень шума должен быть минимальным, незачем из машины делать реактивный двигатель.

Вариантов доработки может быть великое множество, но основное требование – сквозная продувка корпуса и отсутствие застойных зон, которые при неудачной конструкции могут образовываться даже в открытом корпусе.

Винчестер и CD-ROM

Если температура не превышает 30 градусов, то этот вопрос отпадает сам собой, но за последний год все винты и CD-ROM, которые прошли через мои руки: IBM, Fujitsu, Seagate Barracuda III,IV, CD Teac 58, NEC 7700, грелись достаточно прилично, а два или больше здоровых горячих кирпича вносят ощутимую лепту в общий перегрев, да и наработка на отказ у винта при перегреве от 22 до 42 градусов ( по данным Seagate) падает в два раза. Но здесь можно обойтись и без дополнительных вентиляторов.

Спасибо участнику форума на NVworld.ru K2, он провел исследование нескольких партий винтов и определил, что основная причина перегрева – повышенное напряжение по цепи 12в. Рекомендованное значение 11.6 в, на источниках питания обычно от 12.4 до 12.8 в. Очень часто возникает вопрос неужели из-за мизерного превышения напряжения, возникает такой сильный перегрев?

Здесь можно привести кучу различных объяснений, но наиболее вероятным все же является неизменный 3.5” форм-фактор, стандартизованный в 90 годах, т. е. поверхность охлаждения винтов практически осталась неизменна, но емкость возросла на 3 порядка, скорость вращения с 3 600 до 7 200-15 000 об/мин., а при достижении некоторого порогового значения рассеиваемой мощности, избыток тепла не успевает отводиться от внутренних поверхностей и температура резко повышается. Но это все теория, нам важно, как снизить температуру. Это достаточно несложно, путем установки балластного диода в цепь питания 12в.

Конструктивно это еще проще. Берется переходник от старого кулера, состоящий из 4-х контактной папы и мамы. Контакты соединены 4 проводами, красный — 5в, 2 черных – земля, желтый – 12в. Желтый провод перекусывается посредине, в разрыв включается диод на ток не менее 2а, типа КД202, с соблюдением полярности, диод сверху заизолируйте хотя бы изолентой. Через полученный переходник подключите винт и (или) СD-ROM. После такой доработки IBM стал холодным, а Fujitsu, c горячего стал теплым. Напряжение с 12,4 на винте уменьшилось до 11,7в.

Видеоадаптер

Все видеоадаптеры Nvidia достаточно горячие и вопрос охлаждения для них возникает достаточно часто. Хорошо если у Вас брендовская плата с хорошим кулером, с радиаторами на памяти, то эта проблема Вас не интересует. Очень большое количество noname плат, да и некоторые фирменные не снабжены кулерами. Например, на моей бывшей GF-1280 MX400, стоял обычный игольчатый радиатор, который на штатных частотах изрядно грелся, про разгон и не говорю. На некоторых платах стоят пластинчатые радиаторы. Все бы ничего, взял и поставил вентилятор, но специализированный можно найти не всегда, а самые распространенные селероновские вентиляторы имеют больший размер, чем радиаторы, но выход из положения есть.

Проще с игольчатыми радиаторами: на 4 крайние иголки одеваются обрезки пустых стержней от шариковой ручки, на них до упора ставится селероновский вентилятор, концы обрезаются с небольшим запасом и горячим паяльником формуются головки, при необходимости эта конструкция легко снимается.

С пластинчатыми сложнее, но в некоторых случаях помогает следующий прием: в крепежные отверстия селероновского вентилятора пропускаются отрезки кембриковой трубки, он устанавливается на пластинчатый радиатор и закручиваются шурупы, они обычно обхватывают радиатор с внешних сторон, достаточно посадить хотя бы на 2 шурупа по диагонали. Хорошо подходят вентиляторы от 486 процессоров, но хорошие достать трудно, а старые шумят изрядно.

Если есть смысл охлаждения чипов памяти, а возникает это при наличии хорошо разгоняемой памяти, можно поставить радиаторы и на память. Можно поставить специализированные, можно сделать и самому. Берется радиатор от селерона, разрезается ножовкой по металлу на 6 частей, места разреза шлифуются шкуркой и можно с помощью термоклея установить радиаторы на чипы памяти. Если это сделать аккуратно, то товарный вид не портится.

Процессор

Если собрать всю литературу, посвященную этому вопросу, то получится изрядная гора. Сам добросовестно проштудировал кучу и сделал только один вывод, охлаждать все же надо.

Когда возился с разгоном Купермина с 800->1200*150 долго не мог добиться температуры проца в играх менее 45 градусов, ставил мощные вентиляторы и слушал их рев. Все без толку. Но один раз, когда гонял его со снятой верхней крышкой системника, то заметил, что перегревается так же быстро, но самое главное, что после выхода из игр температура понижается довольно медленно. Причина оказалась в образовании застойной зоны между блоком питания и процем (см. выше охлаждение системника). Стоило установить небольшой вентилятор для вытяжки и после нескольких часов игр на проце не более 42. Вот после этого и родился материал описанный выше. Но конкретно по охлаждению проца:

Установку радиатора без перекоса лучше обеспечивают защелки с возможностью крепления по 6 точкам. Крепление по 2 точкам более расположено к перекосу. Крепление Orb типа, с поворотом при установке, обеспечивает хороший контакт, но на процах с незакрытым кристаллом достаточно большая вероятность скола и вывода проца из строя. Устанавливал их десятки раз благополучно, но один раз угробил проц и перестал ими пользоваться. Хотя на PIV и Tualatin сейчас ставится предохранительная прокладка и можно безбоязненно крутить.

Если составить эквивалентную схему охлаждения процессора, то это будет набор последовательно включенных сопротивлений: Переход процессор-радиатор, радиатор, если радиатор составной, то добавляется сопротивление перехода вставка-основной радиатор. Задача — свести суммарное сопротивление до минимума.

Сопротивление перехода процессор-радиатор уменьшается за счет минимального перекоса, допустимой силы прижима (не перестарайтесь) и использования термопасты для заполнения оставшегося зазора. Сам пользуюсь обычной КПТ-8, не старайтесь наносить много пасты, достаточно чуть-чуть на кончике пальца нанести на поверхность проца и радиатора и аккуратно без перекоса установить кулер. Рекомендуется пасту менять хотя бы 2 раза в год.

Материал радиатора, обычно, алюминиевый сплав или медь, возможна комбинация. Теплопроводность меди в два раза выше, чем у алюминия при удельном весе 8.9 против 2.7 у алюминия. Теплопроводность сплавов всегда хуже, как у медных, так и алюминиевых.

Целесообразна ли установка медных радиаторов, да, в общем-то, нет. Если ставить фирменные, то дешевле заменить процессор на более мощный, а повышенный вес требует более сильного прижима и велика вероятность перелома пластмассовых креплений на панели процессора. Мне кажется, что вполне достаточно массивного алюминиевого.

Для дополнительного уменьшения теплового сопротивления радиатора на него устанавливается вентилятор. Здесь приходится варьировать двумя величинами: производительностью и уровнем шума. Лучше подбирать производительный, но низкооборотный — шума меньше. Очень часто дискутируется вопрос о питании вентиляторов пониженным напряжением, но вообще — то все электродвигатели предпочитают номинальное напряжение и, мне кажется, проще поставить более слабый, но бесшумный вентилятор, оставив возможность возвращения штатного, при необходимости.

Уж если занялись оверклокингом, то очень скоро у Вас дома будет вполне приличная коллекция различных кулеров и вентиляторов. Все приведенные рекомендации с одной стороны достаточно очевидны, как и с другой спорны, но здесь важен конечный результат. Единственное положение примите за аксиому — ОХЛАЖДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КОМПЛЕКСНЫМ.

Комбинированные кулера

Сейчас эти кулеры стали очень распространенными. Действительно теплопроводность меди в два раза выше, вес увеличивается значительно меньше, чем у чисто медного. Вроде бы одни плюсы. Когда поставил свой первый составной кулер, это был Volcano 7, то был неприятно удивлен высоким уровнем шума, низкой эффективностью и большим весом.

Решил разобраться, в чем дело. Предположения уже имелись. Как следует нагрузил машину и погонял в течение часа. Выключил и быстро снял кулер. Пощупал. Пятак горяченный, алюминиевая часть теплая. Основная причина – высокое тепловое сопротивление в переходе медь – алюминий. Чем это может быть вызвано? Неточности механической обработки и как следствие некачественная запресовка вставки. Из-за разных коэффициентов теплового расширения этот зазор будет постоянно присутствовать и меняться. Кроме того чистой алюминиевая поверхность никогда не бывает, она всегда покрыта тонкой пленкой окисла Al2O3, имеющего очень низкую теплопроводность и высокую теплостойкость. Если температура плавления алюминия 658 градусов, то окиси 1200. Ближайшие родственники рубин и корунд. В конечном результате получается, что мы имеем не эффективное охлаждающее устройство, а скорее тепловой аккумулятор. И для охлаждения используется только небольшой медный пятак, а остальная часть радиатора практически не используется.

Более правильным решением была бы цельно-медная подошва толщиной не менее 4-5 мм и при значительно меньших габаритах всего кулера. Идеальный вариант — небольшой цельно-медный радиатор. Радиатор должен учитывать геометрию процессора особенно при малых размерах кристалла. В этом случае, что пропил, что сверловка радиатора дают меньший эффект, чем на цельнометаллических радиаторах. Причина? Несмотря на большие габариты – недостаточный размер охлаждающего элемента, т.е. пятака и плохие условия его охлаждения. Вывод: лучше использовать цельнометаллические.

Охлаждение AMD процессоров

При переходе с Intel на AMD столкнулся с более тяжелыми тепловыми режимами. Внимательно проанализировал схему установки кулера и определил, что изрядную лепту в перегрев у AMD процессоров вносит промежуток радиатор – процессор, это узкая щель высотой менее 2 мм и размером не менее 60*60, зависит от размеров радиатора. Охлаждение практически только за счет теплопроводности радиатора.

Рассмотрим сперва этот вопрос теоретически, потому что когда объясняешь в чем причина, следует резонный ответ: «Уж если хитромудрые китайцы и американцы не доперли, то уж куда нам сиволапым.», — таких ответов получил изрядное количество. К таким аргументам отношусь плохо, видно до сих пор страдаю великодержавным шовинизмом, это тоже пытались пару раз объяснить, но уж такой непонятливый.

При установке процессора, которая выполняется с сильным прижимом, тепловой контакт с процессором только в зоне кристалла, все остальное пространство узкая щель, с неподвижным воздухом, т.е. теплообмен идет только за счет теплопроводности центральной части радиатора и эффективность радиатора падает пропорционально квадрату расстояния от центра. Если увеличить эффективную площадь охлаждения центральной части радиатора и обеспечить дополнительный конвекционный обмен, то температура должна снизится. Пробуем.

У меня стоял неплохой noname Smart Cooler c удобным креплением и алюминиевым радиатором 60*80, по цене менее 5$. Посмотрел на него внимательно, снял, взял напильники и надфиля и закруглил все острые кромки, во-первых, руки целее будут, во-вторых, еще со школы не забыл чем ламинарный поток лучше турбулентного. Затем радиатор зажал в тиски через две деревянные прокладки и сделал пропилы ножовкой по следующей схеме:

Руководство по воздушному охлаждению компьютера - ProGamer.Ru

Не скажу, что пилить толстый радиатор между ребрами мне доставило удовольствие, в общем, когда закончил пилить, оказалось, что исчерпал весь запас ненормативной лексики.

Аккуратно снял все заусеницы, снял фаски, продул и прочистил все кисточкой. Но игра стоила свеч. К сегодняшнему дню опробовали несколько штук, в среднем снижение температуры достигает 8-15 градусов. Даже в июльскую жару, температура на проце не превышала 55 при многочасовой 100% загрузке, сейчас прохладней и температура максимальная в пределах 46-50. По эффективности не уступает Volcano 7 .

Уровень шума невысокий, но подумал, нельзя ли сделать еще меньше. Снял штатный вентилятор, достал из заначки бесшумный вентилятор для БП на шариковых подшипниках, просверлил 4 дырки по углам верхней части радиатора и прикрутил монтажным проводом. Радиатор 60*80, а вентилятор 80*80, по уму стоило бы сделать на вентилятор юбку, но не стал. Опробовал.

Шум мизерный, температура в тех же пределах, значит можно юбку сейчас и не ставить. Правда тишиной наслаждался недолго, сын притащил Volcano 7 и выклянчил самоделку. Внимательно его осмотрев, вытащил датчик температуры и установил его между ребрами ближе к медной вставке, вокруг контактной площадки просверлил в медной вставке 6 отверстий по периметру диаметром 5мм. Установил.

Установка не очень удобная, всего по 2 точкам и с отверткой. Опробовал: тепловые режимы, как у самоделки, но при более высоком уровне шума, про разницу в цене скромно молчу.

Конфигурация:

  • Корпус ATX big, 230W
  • AMD XP1800->XP2000 Vcore=1,775 FSB 140-145
  • 256 DDR SDRAM PC2100->PC2700 (на 166)
  • EPOX 8K3A
  • HDD Fujitsu 20 ГБ, Seagate IV 60 ГБ (оба ATA100/7200)
  • Teac W58E CD-RW
  • GF4 MX440 310*444
  • Miro PCTV Studio
  • Genius SB Live 5.1
  • Genius mouse optical
  • WinXP Prof; Win2000 Prof

Температурный режим процессора при 100% загрузке 50-55 (при 20-30 в комнате). К сегодняшнему дню, только количество самим доработанных кулеров превысило два десятка. Пишу на машине с разогнанным Coppermine 800*100->1200*150 Tmax=35. Указанную выше конфигурацию обновил на

  • AMD XP2000->XP2200 Vscore=1,800 FSB 140-145
  • Teac W5408E CD-RW

Несмотря на возросшую мощность процессора, максимальная температура не выходит из 50-55, уровень шума низкий. Volcano7 и Titan 5, лежат в коробках. Считаю, что проблему охлаждения AMD и Coppermine процессоров решил. Причина крылась в некорректной форме радиатора для данной конфигурации. Температуры даю самые максимальные, в основном они на 5-6 градусов ниже, а при использовании Hmonitor или CPUIdle температуры проца в районе 20-30 градусов, но не обманывайтесь, нам важны максимальные температуры при 100% загрузке (а это игры, работа с графикой и т.д.), а то часто слышишь, что установка этих программ решила все проблемы За лето и осень извел все запасы кулеров и вентиляторов. Заказал по 5 штук того и другого. Привезли 5 GreenCooler по 6$.

Внимательно осмотрел: алюминиевый оксидированный радиатор, на вид как латунный, вентилятор с терморезистором на шариковых подшипниках, на коробке надпись – бесшумный. Очень удобная клипса с креплением по 6 точкам, ставится элементарно простым нажатием пальца. Поставил попробовать – действительно абсолютно бесшумный. Это плюсы.

Минусы – терморезистор подпаян на коротких ножках прямо к плате по центру вентилятора и обдувается потоком холодного воздуха, при 24-25 градусах это всего 700-800 оборотов, бесшумно, но для Athlon явно недостаточно, даже с прорезанным радиатором максимальная температура на моем XP2000->2100 около 65 градусов. Прорезы ножовкой с каждой стороны по 7 штук через ребро на глубину примерно 25 мм. Без них было бы за 70. Надо дорабатывать. Аккуратно пинцетом отогнул терморезистор, затем монтажным проводом с помощью пинцета к каждой ножке прикрутил на один виток по отрезку провода и аккуратно прихватил припоем. Между ножками загнал обрезок спички для изоляции. Сопротивление терморезистора 8 КОм, голову ломать не стал, подпаял к проводам резистор на 10 КОм, желающие могут поставить подстроечик, тогда получится регулируемое максимальное количество оборотов. При 10 КОм количество оборотов от 2800 и увеличивается при нагреве до 3400. Уровень шума мизерный. Максимальная температура проца 48-50 после часовой записи при 100% нагрузке. Кто поставит переменный резистор, тот может подобрать для себя оптимальное соотношение температура – уровень шума.

Человек видно никогда не бывает доволен

Вроде конечный результат неплохой. А нельзя ли без излишнего рукоприкладства сбросить еще пару другую градусов? Как, обычно, это делается – ставится более мощный вентилятор, а надо ли? Начнем с модели. Что мы делаем, если капнем на руку кипятком?

  • I – вариант: начинаем громко орать и трясти обоженной рукой. Эффективность очень низкая.
  • II- вариант: вытянув губы начинаем дуть на обоженное место. Эффективность значительно выше.

Как это реализовать на кулере? Оказывается очень просто. Можно даже не снимая кулера. Нарезаем 6 кусков изоленты длиной на 2 см длиннее, чем торец кулера. Заклеиваем с каждой стороны 3 полосками. Начинаем комбинировать. Для меня третья комбинация оказалась удачной. Нижний торец – 2 полоски сверху. Второй торец не заклеен. Я ожидал 2-3 градуса выигрыша. Оказалось целых 5. Но подбор для каждой машины и кулера достаточно специфический. Слишком много различных факторов и комбинаций. Все же 6!

Руководство по воздушному охлаждению компьютера - ProGamer.Ru

Думаю на этом можно остановиться.

Подведем итоги: Исходный кулер Green Kooller S462-25B725-TC (Ball Bearing) – 6$. Цельноаллюминиевый, с терморезистором в цепи двигателя. Уровень шума и вес незначительны. Удобная клипса по 6 точкам.

Доработки: прорезка радиатора, подпайка (можно и просто прикрутить) переменного резистора, заклейка торцов (подбор оптимальной комбинации)

Характеристики:

  • Возможность выбора оптимального соотношения: максимальная рабочая температура/уровень шума
  • Автоматическое изменение числа оборотов при изменении температуры.. Для AMD XP2000 -> 2100 FSB=138 Vscore=1.775 Температура в комнате 22 градуса. Максимальная температура 42-44 (при максимальных оборотах – 4000) 46-48 (при 2500) На всякий случай введем поправку на лето, при повышении температуры в помещении до 30 градусов не выйдем из 60 градусов.
  • Низкий уровень шума, даже при максимальных оборотах.

Такой же вентилятор, вместо штатного установил и в БП. Для эффективного охлаждения 2 винчестеров и СD использовал балластные диоды, по штуке на каждое устройство. Уровень шума всего системника на уровне старых Pentium.

Anatoly. Skeen@yaroslavl.ru


Эта статья участвовала в нашем первом конкурсе и автор получил приз – видеокарту PowerColor Radeon VE.

Блок питания.

Самая критичная часть системного блока. Полностью отключать вентилятор нельзя, кроме того очень сложно количественно измерить, насколько хорошо/плохо блоку питания в данный момент. Также все доработки системы охлаждения БП приводят к потере гарантии.

Самый разумный способ — продать текущий блок питания, если в нем вентилятор 80мм (на задней крышке) и заменить на БП проверенной марки с вентилятором на 120мм в нижней части. Кроме уменьшенного уровня шума мы получаем отвод тепла прямо от процессора и выброс его за пределы корпуса. Соответственно, не нужен вытяжной вентилятор.

В современных блоках питания активно ставятся системы термоконтроля, которые управляют скоростью вращения вентилятора. Делают они это не очень хорошо. К тому же во многих блоках питания сами вентиляторы используются средние с точки зрения шумности. Для получения тишины придется разбирать БП, отключать схему термоконтроля и менять вентилятор. Еще раз повторюсь: это лишает гарантии.


Открываем блок, перекусываем провода к вентилятору, отключаем старый и ставим туда новый вентилятор. Умеющие держать паяльник в руках могут припаять вентилятор непосредственно к плате блока питания.

image

Подключать новый вентилятор я предпочитаю за пределами блока питания. Во-первых, не надо паять плату/никаких скруток в БП. Во-вторых, появляется дополнительная свобода в месте и способе подключения и дополнительный бонус в виде мониторинга скорости вращения вентиляторов.Вывод: покупка тихого блока питания. И (или) ручная доработка охлаждения с помощью замены вентилятора и отключения схемы термоконтроля.

Вентиляторы для обдува.

Ранее я ссылался на использование вентиляторов для обдува чипсета, видеокарты, блока питания. Есть 2 правила:


Для меня оптимальным вариантов является скорость вращения 120мм вентилятора в 400 — 600 оборотов. Меньше они просто не раскручиваются, да и поток воздуха слишком слабый.

Я предпочитаю использовать Glacial Tech . От 12В они дают 950 — 1000 оборотов и достаточно тихие сами по себе — это первое. Второе — они идут с коннектором, как на IDE дисках. А на этом коннекторе есть 5 и 12В. Это означает, что можно легко его запитать от 7В за пару минут. Третье — от 7В они выдают около 500 оборотов и работают практически бесшумно в таком варианте.

Альтернативный вариант — Titan Green Vision 120 [TFD-12025GT12Z]. Он дает 800-900 оборотов от 12В, но штатно может подключаться только к материнской плате и не раскручивается от 7В. Плюс: он прозрачный, что понравится любителем моддинга и красивых корпусов.


Вывод: Glacial Tech — оптимальный вариант. Особенно учитывания цену в 100-120р.

Как лучше установить вентиляторы в корпус компьютера?

Система воздушного охлаждения ПК может быть двух типов: с положительным и отрицательным давлением. Первый вариант создаётся при установке на вдув кулеров с более высоким CFM (объём воздушного потока в кубических футах в минуту). Второй вариант предполагает, что CFM выше на выдув. То есть воздуха наружу выходит больше, чем поступает внутрь.

Воздушный поток зависит от размера и скорости вертушек. Чтобы выбрать подходящий кулер, обратите внимание на два главных параметра.

Диаметр. Стандартные размеры вентилятора 80, 92, 120 и 200 мм. Чем он больше, тем сильнее поток воздуха при тех же оборотах вращения. Перед покупкой измерьте посадочное место, чтобы понимать, поместится вентилятор, или нет.

Иногда встречаются кулеры не квадратной формы. Производитель заявляет, что вентилятор 120-миллиметровый, но крепление использует от 92-мм модели. Или у 140-мм модели монтажные отверстия соответствуют 120-миилиметровой вертушке. Заменить вентилятор в таком случае можно либо на модель аналогичной формы, либо — на вентилятор меньшего типоразмера, что понизит эффективность кулера.

Разъём для подключения. Проверьте, есть ли свободный. При необходимости купите дополнительный переходник или разветвитель.

Алгоритм установки на вдув и выдув:

  1. Кулер на выдув находится на задней панели.
  2. Вентилятор на вдув устанавливается в отсек для дискового накопителя на передней панели.
  3. Вентилятор на боковой крышке должен выдувать воздух наружу.
  4. Кулер на верхней панели корпуса также выдувает воздух наружу.

Как установить скорость вращения кулера?

Скорость вращения регулируется двумя способами: аппаратным или программным.

Под первым я подразумеваю врезку специального устройства между кулером и источником питания. Это может быть простой резистор или регулятор оборотов.

Более продвинутое решение – реобас (контроллер вентиляторов), установленный в отсек 5.25, который раньше использовался для CD/DVD-ROM.

Аппаратная регулировка возможна при подключении 3-pin, 4-pin и Molex.

Программное изменение скорости доступно в BIOS, а также в операционной системе.

Зайдите в меню настроек BIOS. В разделе Power выберите пункт Hardware Monitor, Temperature или любой похожий, установите нужную скорость в настройках. В UEFI можно настраивать регулировку с помощью кривой. Не забудьте сохранить настройки и перезагрузить компьютер.

При помощи утилит.

  • Q-Fan Controller
  • SpeedFan
  • Corsair Link
  • MSI Afterburner
  • NoteBook FanControl
  • ZOTAC FireStorm
  • GIGABYTE EasyTune
  • Thinkpad Fan Controller
  • GIGABYTE i-Cool

Рассмотрим регулировку на примере программы SpeedFan. В главном меню отображается информация о скорости кулера и температуре внутри корпуса. Снимите галочку с пункта «Автонастройка вентиляторов» и выставите количество оборотов в процентах от максимального.

Общие правила

Не поддавайтесь соблазну выбрать корпус с наибольшим количеством вентиляторов в надежде на наилучшее охлаждение: как мы скоро узнаем, эффективность и плавность движения воздуха заметно важнее показателя CFM (объём воздушного потока в кубических футах в минуту).

Первым шагом в сборке любого компьютера является выбор корпуса, в котором есть нужные вам вентиляторы и нет ненужных. Неплохой стартовой точкой будет корпус с тремя вертикально расположенными кулерами спереди, поскольку они будут равномерно втягивать воздух по всей поверхности.

Не покупайте корпус с очевидными помехами для циркуляции воздуха. К примеру, отсеки с быстрым подключением жёстких дисков – это замечательно, но если они требуют вертикальной установки накопителей, это будет серьёзно сдерживать воздушный поток.

Подумайте насчёт модульного блока питания. Возможность отключения лишних проводов сделает системный блок просторнее, а в случае апгрейда можно будет без труда добавить нужные кабели.

Не устанавливайте необязательные комплектующие: вытащите старые PCI-карты, которые уже никогда не пригодятся, дополнительное охлаждение для памяти пусть остаётся в коробке, а несколько старых жёстких дисков можно заменить на один такого же объёма. И бога ради, избавьтесь уже от флоппи-дисковода и привода для дисков.

Массивные воздуховоды на корпусе могут казаться неплохой идеей в теории, но на деле будут скорее мешать движению воздуха, так что отсоедините их, если это возможно.

Вентиляторы на боковых стенках бывают полезны, но чаще создают проблемы. Если они работают со слишком большим CFM, то сделают неэффективными кулеры на видеокарте и процессоре. Они могут вызывать турбулентность в корпусе, затрудняя циркуляцию воздуха, а также приводить к ускоренному накоплению пыли.

Регулярно проводите чистку корпуса! Скопление пыли представляет серьёзную угрозу для электроники, ведь пыль – это диэлектрик, к тому же, она забивает пути вывода воздуха. Просто откройте корпус в хорошо проветриваемом месте и продуйте его компрессором (еще в продаже можно найти баллончики с сжатым воздухом для продувки) или слегка пройдитесь мягкой кистью.

Крупные, медленные кулеры обычно гораздо тише и эффективнее, так что по возможности берите их.

Окружение

Не запихивайте системный блок в какое бы то ни было подобие закрытой коробки. Не доверяйте производителям компьютерной мебели, они ничего не понимают в том, что и для чего делают. Внутренние отсеки в столах выглядят очень удобными, но сравните это с неудобством замены перегревшихся комплектующих.

Старайтесь не ставить системный блок на ковёр, иначе в корпусе будет быстрее скапливаться пыль и ворс.

Климат в вашей местности тоже стоит учитывать. Если вы живёте в жаркой области, понадобится серьёзнее отнестись к охлаждению, возможно, даже подумать насчёт водяного охлаждения. Если у вас обычно холодно, то воздух в помещении представляет особенную ценность, а значит использовать его следует с умом.

Если вы курите, настоятельно рекомендуется делать это не рядом с компьютером. Пыль и без того вредна для комплектующих, а сигаретный дым порождает худший из возможных видов пыли из-за своей влажности и химического состава. Отмывать такую липкую пыль очень сложно, и в результате электроника выходит из строя быстрее обычного.

Ошибки в охлаждении компьютера

Часто новички во время сборки ПК совершают ряд ошибок при проектировании системы охлаждения. Если она работает неправильно, то будет малоэффективной и бессмысленной в плане траты денег.

Потому, главное правило установки — знать, куда дует кулер. Самые распространённые ошибки в охлаждении компьютера:

  • Вы установили только задний вентилятор, который работает на «вдув». Тёплый воздух, который при выходе из блока питания возвращается в корпус, и компоненты в нижней части будут перегреваться.
  • В корпусе только один передний кулер, работающий на «выдув». Пониженное давление приводит к образованию большого количества пыли. Отвод тепла не происходит, вентиляторы работают на максимуме, комп греется и шумит.
  • Кулер, расположенный сзади, работает на вдувание воздуха, а передний — на выдувание. Теплый воздух поднимается только вверх, а внизу он холодный. Неправильная циркуляция приводит к перегреву, и эффект будет как в предыдущем пункте: много шума, и быстрый износ компонентов.
  • Оба кулера работают на вдув. Вентиляторы работают на износ, быстро выходят из строя и тянут за собой остальные комплектующие. Из такого расположения вентиляторов, как видим, тоже толку ноль.
  • Оба кулера выдувают воздух. Такая ситуация самая опасная для компьютера или ноутбука! Давление в корпусе пониженное, воздух циркулирует плохо, все платы перегреваются и выходят из строя. Со временем, машину можно будет выбросить на помойку.

По итогу статьи хочу сказать, что вентиляторов в корпусе много не бывает. Чем их больше, тем ниже температура внутри системного блока. Но каждый последующий увеличивает шум в комнате.

Положительное или отрицательное давление?

Как ни странно, не стоит уравнивать вытяжные и втягивающие вентиляторы по CFM. Лучше выбирать между положительным и отрицательным давлением.

В конфигурации с положительным давлением на вдув ставятся кулеры с более высоким CFM.

Преимущества:

  • Воздух выходит через все мельчайшие отверстия в корпусе, заставляя каждую щёлочку вносить свой вклад в охлаждение;
  • В корпус попадает меньше пыли;
  • Полезнее для видеокарт с пассивным охлаждением.

Недостатки:

  • Видеокарты с системой прямого отвода тепла будут частично противодействовать работе кулеров;
  • Не лучший выбор для энтузиастов.

В конфигурации с отрицательным давлением CFM выше на выводе воздуха, что создаёт частичный вакуум в корпусе.

Преимущества:

  • Хорошо подходит для энтузиастов;
  • Усиливает естественную конвекцию;
  • Прямой, линейный воздушный поток;
  • Подходит для видеокарт с системой прямого отвода тепла;
  • Усиливает действие вертикального процессорного кулера.

Недостатки:

  • Пыль накапливается быстрее, поскольку воздух втягивается через все отверстия;
  • Видеокарты с пассивным охлаждением не получают никакой поддержки.

Выбирайте схему давления с учётом начинки своего компьютера. Можно купить корпус с настраиваемой скоростью вентиляторов. Можно прибегнуть у сторонним решениям для управления скоростью кулеров, но они обходятся недёшево и выглядят зачастую безвкусно. Посоветуйтесь со своим кошельком и чувством прекрасного.

Теперь, когда воздух беспрепятственно и эффективно охлаждает компьютер, вы можете быть уверены, что ваши драгоценные комплектующие прослужат долго и будут работать на полную мощь.

Посадочные места и способы подключения

Перед установкой, важно правильно выбрать размеры кулера. Для этого, измерьте правильно посадочные места между центрами крепежных отверстий. В этом вам поможет таблица.

Расстояние между отверстиями (мм)Размер вентилятора (мм)
3240×40
5060×60
71,580×80
82,592×92
105120×120
125140×140
154/170200×200

Существует три варианта подключения:

  • трёхпиновые;
  • четырёхпиновые;
  • MOLEX;

Первые два подключаются к материнской плате, а третий напрямую к блоку питания.

У 3-пиновых моделей скорость вращения зависит от изменения напряжения. Возможен мониторинг скорости, однако ШИМ отсутствует. Часто такие вентиляторы работают на повышенных оборотах и издают больше шума.

Программно управлять скоростью вращения кулеров возможно только при разъемах 4-pin. Также можно выставить автоматическую регулировку в BIOS.

MOLEX исключает управление оборотами, так как питание поступает напрямую от БП. Но можно поставить переходник с резистором или реобас для принудительного постоянного уменьшения частоты вращения. Подробнее читайте в разделе управления скоростью.

Перед установкой кулера внимательно изучите инструкцию к материнской плате.

Если все разъёмы на материнской плате уже заняты, то дополнительные кулеры можно подключить с помощью разветвителя.

Правильное охлаждение системного блока пк — компьютера — ничего себе… вот это да!

Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

Прокладка кабелей

Правильная прокладка кабелей требует обстоятельного планирования, а необходимое терпение найдётся не у каждого, кто радуется покупке нового железа. Хочется поскорее закрутить все болтики и подключить все провода, но торопиться не надо: время, потраченное на грамотное размещение кабелей, не затрудняющее циркуляцию воздуха, окупится с лихвой.

Начните с установки материнской платы, блока питания, накопителей и приводов. Затем, подводите кабели к устройствам, примерно обозначая их группировку. Так у вас появится представление об итоговом количестве отдельных пучков и вы поймёте, хватает ли им запаса для размещения под материнской платой. Возможно, для этого вам понадобятся дополнительные переходники.

Затем надо выбрать инструменты для стяжки кабелей, исходя из личных предпочтений. На рынке представлено много продукции для стягивания кабелей в пучки и их закрепления на корпусе.

  • Кабелепровод – это пластиковая трубка, разделённая с одной стороны. Пучок проводов помещается внутрь и трубка закрывается. При умелом использовании выглядит аккуратно, но могут возникнуть трудности, если пучок должен изгибаться.
  • Спиральная обмотка – отличный вариант. Это закрученная в виде штопора пластиковая лента, которую можно размотать и обхватить ей пучок кабелей. Очень гибкая, поэтому в некоторых случаях удобнее кабелепровода.
  • Кабельная оплётка сегодня часто встречается на проводах, идущих от блока питания, в первую очередь в материнскую плату. Можно приобрести отдельно для стяжки кабелей – выглядит восхитительно, но проделать всю работу будет непросто.
  • Кабельные хомуты обязаны иметься в достатке у каждого сборщика компьютеров. В сочетании с клейкими крепёжными площадками они делают прокладку кабелей простой и непринуждённой.
  • Хомуты-липучки (как застежки у курток) можно использовать повторно – если вы регулярно вносите изменения в систему проводов – но выглядят они уже не столь аккуратно.
  • Если вы умеете обращаться с паяльником и хотите самостоятельно укоротить/удлинить провода, удобным и надёжным средством изоляции и дополнительной фиксации будет термоусадочная плёнка. Под воздействием высокой температуры такая плёнка сжимается, крепко стягивая провода в месте контакта.

Кабели передачи данных можно без труда подвернуть под накопитель или поверх него или же поместить их в свободном соседнем отсеке. Если кабели располагаются на пути движения воздуха, закрепите их на стенке корпуса или отсека. В наши дни IDE-кабели – редкость, но если что, замените их плоские версии на круглые.

Теперь, когда все кабели на своих местах, осталось подключить устройства, не волнуясь, что провода будут мешать потокам воздуха.

Процессор

Практически везде на процессоре стоит вентилятор, от которого избавиться достаточно сложно. Проблему нужно решать в комплексе: уменьшить тепловыделение процессора и купить мощный радиатор.

Если есть возможность — нужно взять процессор из серии энергоэффективных. Например, у AMD есть 2 похожие модели: Athlon X2 4800 и Athlon X2 4850e. По производительности идентичны, а вот по TDP отличаются на 20 Вт: 65 против 45. Второй способ уменьшения тепловыделения — понижение частоты и напряжения.

Все современные процессоры поддерживают возможность снижения частоты в моменты простоя и повышения до номинала при возникновении нагрузки. Существуют различные сторонние программы, которые управляют этим процессом. В висту эта функциональность встроена, достаточно только поставить драйвер процессора и покопаться в панели управления в разделе «Электропитание».

Радиатор на процессор должен быть большим и на тепловых трубках. На данный момент — это факт. Для себя я после чтения многочисленных обзоров остановился на модели Ice hammer 4400B, как наиболее оптимальной по соотношению цена/качество. Обзор можно найти

. Дополнительным плюсом данного радиатора является наличие в комплекте переменного резистора, позволяющего плавно настраивать обороты вентилятора.

image

При таких размерах во многих случаях вентилятор на процессор вообще не понадобится.Вывод: использовать мощный радиатор, настроить динамическое управление частотой и напряжением в зависимости от загрузки. По возможности использовать энергоэффективный процессор.

Уменьшение вибраций

Последний штрих — уменьшение вибраций от компонентов системного блока. Вибрируют вентиляторы, жесткий диск и привод DVD.

Вибрацией от вентиляторов до 1000 оборотов в минуту можно пренебречь (если все же вибрация идет, попробуйте заменить другим вентилятором). На более высоких оборотах можно бороться, подкладывая специальные резиновые прокладки или двухсторонний скотч в местах крепления, но проще снизить обороты вентилятора. DVD-приводом я пользуюсь очень редко, можно и потерпеть. К тому же, там сложно что-то сделать. Остается жесткий диск.

Даже от самого тихого исходят вибрации, которые дают много шума в итоге, когда жесткий диск прикручен к корпусу. Для проверки этого открутите диск от корпуса, возьмите в руку или положите на что-нибудь гасящее вибрацию и дождитесь загрузки операционной системы (на свой страх и риск!

Потерять файловую систему из-за плохого контакта провода можно очень легко). Шума от него будет существенно меньше. В моем корпусе предусмотрены подушечки для гашения вибрации от жесткого диска. Но разницы особой я не почувствовал. Поэтому нужно действовать радикально: жесткий диск не должен касаться корпуса компьютера!

Это возможно, если его повесить на резинках в отсеке для DVD. Резинки я купил в аптеке (называются они «бинт Мартенса»). Резинки натягиваются в двух местах и перекручиваются, таким образом, чтобы они стремились раскрутиться обратно. Между ними вставляем жесткий диск.

image
image

Уменьшение скорости вращения вентиляторов.

Все вентиляторы работают от 12В, при этом есть способ заставить работать более тихо, на меньших оборотах, понизив входное напряжение. Можно впаять резистор (но проблема найти нужный актуальна), можно сделать проще: повесить вентилятор на 7В. 7В получается, когда «землю» вентилятора подключаем к 5В. В результате между 5В и 12В разность потенциалов равна 7В.

image
Пример впаивания резистора. На фото готовый переходник и вентилятор на процессоре, но суть от этого не меняется.
image
image

Чипсет

Большинство современных материнских плат идут с пассивными системами охлаждения. То есть просто радиатор, без вентилятора на нем. Казалось бы, все хорошо, но не тут-то было. Дело в том, что производители материнских плат не рассчитывают, что на процессоре вентилятора может не быть, а движение воздуха внутри корпуса будет незначительным из-за отсутствия вытяжных вентиляторов.

Поэтому вариантов принципиально 2: заменить радиатор на чипсете на более мощный и оставить пассивным, или применять дополнительный обдув. Если у вас стоит радиатор с вентилятором, то можно просто снять вентилятор, а существующий радиатор обдувать отдельно. Более правильный вариант — замена радиатора на чипсете на более мощный. Например,

или

image

Перед покупкой радиатора нужно убедиться, что он подойдет к текущей модели материнской платы. Во-первых, существующий радиатор может быть приклеен термоклеем к чипсету и снять будет весьма проблемно, плюс есть риск повреждения материнской платы или чипсета.

Вывод: избавляться от вентилятора на чипсете в любом случае. Желательно заменить на мощный радиатор.

Оцените статью
OverComp.ru