Самостоятельная сборка системного блока в картинках или как собрать компьютер дома | для себя любимых и близких — забота о здоровье и красоте
Хотите собрать компьютер для игр или для Фотошопа? Ищете инструкцию с фото по сборке компьютера своими руками? Вы попали в нужное место.
Статья продолжает рассказ про сборку компьютера в домашних условиях. Напомним, что мы собираем компьютер для фотографа, который легко превращается в мощный игровой компьютер простым добавлением видеокарты. Выбор комплектующих для собираемого фото и игрового компьютера, а так же способы защиты электронных компонентов от статического электричества был описан в этой статье.
Перед тем, как приступить к процессу сборки компьютера проверьте, что у вас есть крестовая отвертка – это единственный инструмент, который вам понадобится. Проверьте, что у вас в наличии все компоненты, необходимые для сборки ПК. Проверьте, что вы позаботились об антистатической защите чувствительных электронных компонентов. Обо всем этом было подробно рассказано в предыдущей статье. Если все в порядке приступим.
Сборку компьютера удобно начинать с установки процессора (Core i5 6500) в сокет на материнской плате (H110M PRO-VD). Для этого извлекаем системную плату из антистатического пакета, держа за торцы, и кладем ее на сложенную в несколько слоев хлопчатобумажную ткань (бязь, сатин). Несколько слоев будут мягко удерживать плату, она не будет скользить и царапать стол. К тому же хлопок не накапливает статического электричества. Поднимаем рычаг прижимной пластины процессора (слегка надавливаем вниз и отводим в сторону), откидываем прижимную пластину процессора. На прижимной пластине есть пластмассовая заглушка. Ее не трогаем, она потом сама отойдет. Далее достаем процессор из коробки, вынимаем его из блистера. Процессор держим исключительно за торцы, не касаясь контактных площадок. Совмещаем треугольный ключ на процессоре и на плате. Так же на процессоре с противоположной стороны ключа есть 2 выемки по бокам, они тоже должны обогнуть соответствующие выступы на сокете платы. Совместив ключ и выемки, просто кладем процессор контактами вниз на сокет без усилий. Если ключ и выемки совмещены правильно, процессор ляжет ровно, без перекосов. Далее просто опускаем прижимную пластину на процессор и фиксируем рычагом. В этот момент пластмассовая заглушка на пластине должна сама отскочить. Убираем ее в сторону, она больше не нужна. Все процессор установлен на материнскую плату.
В коробке с процессором так же лежит вентилятор, так называемый боксовый кулер. Извлеките его из коробки. Будьте осторожны, не смажьте термопасту, которая нанесена на радиатор в месте касания с процессором. Паста нужна для сглаживания микронеровностей, для более плотного касания радиатора и корпуса процессора, чтобы лучше отводилось тепло. При каждом монтаже-демонтаже кулера нужно наносить новую пасту. Так что если вы захотите по какой-либо причине снять уже установленный кулер, не забудьте купить термопасту в тюбике дополнительно. Установка боксового кулера проводится вообще просто: нужно развернуть вентилятор вокруг своей оси, чтобы разъем питания доставал до ответной части на материнской плате. Совместить 4 отверстия на плате с клипсами на вентиляторе. Надавить на клипсы, и они защелкнутся. Клипсы нужно фиксировать по очереди в следующей последовательности: сначала противоположные по одной диагонали, затем по другой. Защелкнув клипсы, соединяем разъем питания вентилятора с ответной частью на материнской плате (маркировка на плате cpufan).
Далее на материнскую плату устанавливаем 2 планки оперативной памяти (Kingston HyperX FURY Black Series [HX421C14FBK2/16] 16 Гб). Планки устанавливаются очень просто. Нужно отвести в стороны рычаги по бокам разъемов для памяти на материнской плате. Установить планку в разъем, совмещая единственную выемку на планке с выступом в разъеме, и плавно надавить вниз. Планка утопится вниз, а боковые рычаги поднимутся и защелкнутся на замок.
Настало время установить нашу материнскую плату в корпус системного блока. Берем наш корпус (AEROCOOL MC3), снимаем боковые крышки, убираем их в сторону. Кладем корпус в горизонтальное положение. На панель крепления материнской платы нужно установить недостающие опорные втулки. Четыре штуки, которые присутствуют на всех размерах плат, уже установлены. Смотрим, сколько отверстий крепления есть на плате, под каждое отверстие нужно установить опорную втулку. Опорные втулки лежат в пакетике с винтиками, идущими в комплекте с корпусом. В этом же пакетике лежит шестигранный адаптор под крестовую отвертку. Адаптор нужен, чтобы затянуть резьбовое соединение втулки и панели. Я сначала этот адаптор не заметил и затянул втулки плоскогубцами, но вы делайте все как положено с применением адаптора.
Когда все опорные втулки установлены, можно смонтировать панельку разъемов материнской платы на задней стенке системного блока. Панелька идет в комплекте с материнской платой. В корпусе системного блока есть специальные выемки, поэтому эта панелька как бы защелкивается.
Теперь можно прикрутить саму материнскую плату на опорные втулки. Винтики для этого берем из того же пакета в комплекте с корпусом. Закручивая винтики, плату нужно прижимать к задней панельке, поскольку она упирается и пружинит специальными усиками.
Тем, кто хочет собрать мощный игровой компьютер и купил дополнительно игровую видеокарту типа GeForce GTX 10 серии, самое время установить ее на разъем материнской платы pci express и закрепить панельку на задней стенке системного блока.
Переворачиваем корпус в вертикальное положение. Сейчас мы будем устанавливать оптический DVD-привод (DVD-RW LG GH24NSD0). Далее на картинках устройства условно показаны с подключенными проводами. Этого пока делать не надо. Монтаж проводов вынесен в отдельную операцию. На передней панели корпуса системного блока нужно снять одну из трех удаляемых панелек под внешние устройства 5,25 дюймов. Это будет самая верхняя панелька. Чтобы ее снять, нужно изнутри отогнуть один из боковых фиксаторов и надавить на панельку снаружи. Панелька провалится во внутрь, после чего ее можно убрать. В образовавшееся отверстие в корпусе вставляем снаружи наш оптический привод, выравнивая привод по передней панели системного блока. Фиксируем привод в корзинке для внешних устройств. С одной стороны на корзинке установлены зажимы для быстрой фиксации, там нужно всего лишь отогнуть рычажок. С другой стороны таких зажимов нет, поэтому прикручиваем 2 винтика из комплекта.
Настала очередь SSD (OCZ Trion 150 TRN150-25SAT3-240G) и HDD (1 Тб WD Caviar Blue [WD10EZEX]) дисков. Твердотельный диск поставим в корзинку для внутренних устройств, отсек 2,5 дюйма. С одной стороны заводим штыри корзинки в отверстия крепления диска, а с другой фиксируем диск двумя винтами из комплекта к корпусу системного блока. Для жесткого диска с одной стороны вкручиваем винты с узкой штыревой головкой, они будут скользить по направляющей. Заводим штыревые головки в направляющие и вставляем диск в корзинку для внутренних устройств, отсек 3,5 дюйма. С противоположной стороны фиксируем диск тремя винтами из комплекта корпуса системного блока.
Сейчас на очереди блок питания (Aerocool KCAS 600W). Достаем его из коробки и устанавливаем его на дне корпуса, вентилятором вниз, в сторону вентиляционного отверстия. Системный блок на высоких ножках, так что есть откуда заходить воздуху. Разъем шнура питания будет смотреть наружу, а жгут проводов внутрь корпуса. Прикручиваем со стороны задней стенки 4 винта из комплекта.
Теперь, когда все компоненты на своих местах, нужно соединить их электрическими кабелями. Все устройства должны соединиться интерфейсными кабелями с материнской платой. Плюс к каждому устройству нужно подключить кабель питания от блока питания. На картинках все кабели питания имеют черную полимерную оплетку. Почти все разъемы имеют ключи, поэтому перепутать их невозможно, если не прикладывать чрезмерного усилия. Плюс на плате есть подписи каждой разъемной части. Кабели сразу нужно стараться прокладывать по каналам и через технологические отверстия в корпусе системного блока, чтобы потом осталось только их закрепить.
Подключим сигнальные провода к материнской плате:
- 3 SATA3-кабеля от трех устройств: DVD-привода, HDD-диска, SSD-диска. С одной стороны кабеля разъем подключается к устройству, с другой стороны кабеля разъем подключается к материнской плате. Для HDD-диска разъем со стороны материнской платы пока подключать не надо. Его мы подключим после установки Виндовса на SSD-диск, об этом будет рассказано позже;
- Провода от передней панели системного блока: разъем USB3 синего цвета, разъем аудиопанели, разъем USB2. Кнопки и лампочки передней панели системного блока приходят к материнке в виде одиночных контактов с маркировкой. Чтобы их установить, нужно свериться со схемой, прикладываемой к материнской плате. Так же подключаем разъем вентилятора передней панели (маркировка на плате sysfan).
Подключим провода питания ко всем устройствам. Провода берем от блока питания:
- Разъем питания процессора;
- Разъем питания материнской платы;
- Дополнительное питание вентилятора передней панели. Разъем Молекс смонтирован параллельно сигнальным проводам, увеличивая сечение провода питания;
- 3 разъема SATA-питания к каждому из устройств: DVD-приводу, HDD-диску, SSD-диску.
- Тем, кто установил видеокарту нужно проверить, есть ли у нее дополнительный разъем питания (для мощных видеокарт). Если это так, то его нужно подключить.
Подключение разъемов на плате msi h110m pro-vd показано на картинке. На этой и на остальных картинках провода условно показаны скрепленными пластиковыми хомутами. Хомуты пока ставить не надо – это делается на последнем этапе, когда все уже точно работает.
После подключения проводов внутри системного блока, можно подсоединить шнур питания, включить его в розетку, подключить клавиатуру, мышь, монитор, после чего выполнить первое включение компьютера и настройку BIOS, в том числе для SSD и Виндовс 7. Если в ходе настройки нужно что-то подправить не забывайте вынимать вилку из розетки, в том числе и у монитора.
После настройки Биоса можно устанавливать операционную систему и необходимые программы. Читайте про особенности того, как установить Виндовс 7 на SSD диск, материнская плата MSI h110m pro-vd.
После настройки Биоса и установки ОС, если все работает необходимо при помощи пластиковых хомутов закрепить провода в корпусе системного блока, чтобы они не болтались при перемещении компьютера. Если у вас как в данном случае используется интегрированная видеокарта, нужно установить заглушку на отверстие первого слота расширения PCI (на задней стенке, там обычно выходит панель дискретной видеокарты). Заглушка есть в комплекте с корпусом системного блока. У вас должно получиться что-то вроде этого:
Осталось прикрутить боковые крышки системного блока и компьютером можно пользоваться.
У меня в этой конфигурации все собралось и заработало с первого раза. Свою задачу я решил: проявщик camera raw Фотошопа стал шевелиться и обрабатывать сырой снимок с фотоматрицы (формат RAW).
Сборка компьютера: истории из жизни, советы, новости, юмор и картинки — горячее | пикабу
Заранее предупреждаю, что в посте много букв, пост может быть скучен и предназначен исключительно для увлечённых компьютерным железом людей.
Свой прошлый ПК собирал лет 8 назад и тогда воздушное охлаждение было стандартом для игрового или рабочего ПК, а водное было уделом энтузиастов, и особо выбора не стояло. Сейчас же, собирая новый ПК, с удивлением обнаружил, что водные системы охлаждения, а именно их собранные на заводе версии (AIO) стали чуть ли не стандартом для мощных игровых ПК, и даже начали появляться с среднем сегменте. Чем я был крайне удивлен, и решил выяснить, что же изменилось в технологиях охлаждения ПК за эти годы.
Итак, почему же СВО ворвались в массовый сегмент:
1) Удобство и простота. Если раньше для использования СВО нужно было самому подобрать все компоненты, качественно их соединить, хорошо проверить и т.п. то установка заводской AIO не сильно сложнее чем воздушного кулера, а в стеснённых условиях может быть и проще.
2) Эстетика и красота. Тут все и так понятно, башни страшные и скрывают собой другие красивые компоненты, а современные СВО что сами красивые что красоту материнской платы, ОЗУ и видеокарты не скроют.
3) Мода. Техно-блогеры всегда стремились делать свои сборки красивыми, а когда это стало легко не только для них но и для их зрителей то получилось то, что мы и видим.
4) Рост пикового тепловыделение процессов. Причина больше психологическая, так как даже для топовых камней суперкулеров хватает, особенно с учётом того, что пиковое тепловыделение практически не возникает в реальных сценариях использования.
5) Доступность. Разрыв стоимости между лучшими суперкулерами и AIO уменьшился почти до нуля.
Но кроме радости есть и немного грусти, не все проблемы СВО решены, а именно:
1) Вероятность течи. И хоть в готовых решениях она сейчас мала, но все же есть. Всегда может быть брак, что потечёт сразу или в первые месяцы. Но даже идеально изготовленная СВО рано или поздно потечёт, это вопрос времени, так как износ прокладок и коррозия метала делают свое дело.
2) Необходимость контроля и обслуживания. СВО требует внимания к себе, как минимум ее нужно периодически проверять на течь и эффективность работы, когда-то нужно будет долить жидкости, а когда-то и вовсе ее разобрать, почистить, заменить жидкость и прокладки.
3) Недолговечность. Если нет желания заниматься глубоким обслуживанием — то заменить СВО может быть нужно уже года через 3.
4) Ненадежность. СВО имеет намного больше точек отказа чем воздушный кулер — помпа, фитинги, шланги, водный радиатор, водоблок. Особенно капризна помпа — большинство опытных владельцев СВО знакомы с ее поломками. Хорошо, если помпа просто перестает работать и не течет, но иногда эти события сочетаются.
5) Неожиданная шумность и неэффективность. В идеале СВО тихое и мощное устройство, но его сложность в комбинации с попытками удешевления для конкуренции с суперкулерами иногда приводит к парадоксу, что СВО оказывается более шумной и менее эффективной, из-за банально плохих вентиляторов, виброизоляции помпы, контактной поверхности водоблока, конструкции радиатора и т.п. Некий полубрак, когда неясно нужно RMA или нет. На заметку, много видов шума — кавитационный шум пузырьков воздуха, следствие неверной установки СВО — тут исправить ситуацию просто, но нужно не медлить, ибо эти пузырьки убивают помпу.
Что имеем в итоге, пойти за модой и брать СВО или же придерживаться традиций и использовать воздушное охлаждение?
Стоит подумать за СВО если:
1. Просто хочется СВО — самая хорошая причина)
2. Хочется мощный процессор и компактный (необычный) корпус , куда не влезает суперкулер, но влезает СВО.
3. Хочется сделать красивый RGB компьютер, с прозрачной стенкой и башня будет портить вид.
4. Спортивный интерес в неэкстремальном оверклокинге, когда компьютер в большей мере является спортивным снарядом.
5. Имеется необходимость длительно использовать ТОПОВЫЙ процессор на максимальном его TDP на постоянной основе, при потреблении хорошо так за 200 ватт. Редкий случай, но бывает в некоторых профессиональных приложениях. В играх не бывает.
И забыть если:
1. Вы не желаете заниматься компьютером после покупки, хотите просто работать или играть, не задумываясь о железе. СВО требует обслуживания, если на него забить то в один прекрасный день ваш ПК перестанет работать, и будет хорошо, если просто сломалась помпа и небыло течи, иначе есть большой шанс на покупку нового ПК.
2. Этот компьютер имеет крайне большую для вас важность и ценность, и его потеря будет ощутимой проблемой, нарушающей уклад вашей жизни.
3. Вы мнительный тревожный человек, и будете постоянно думать не потекла ли СВО, прислушиваться к каждому звуку и постоянно заглядывать в корпус.
4. Вы решили обмануть систему, и с помощью СВО разогнать более дешёвый процессор до уровня более дорого (С целью прямого использования, а не спорта). Не сработает, просто купите дороже процессор и суперкулер.
5. Вас поджимает бюджет. СВО изначально дороже, требует обслуживая и, так сказать, страховки на всякий случай.
Вот и все, если есть причина задуматься о СВО и нет причины забыть — выбирайте и покупайте, а иначе возьмите хороший воздушный кулер, например для топовых камней отличным выбором будет NH-D15s и радуйтесь жизни.
Многие скажут, воу, а как же тишина и эффективность, почему в пунктах за СВО их нет. Ответ — актуально это только для случая использования топовых камней в режимах максимальной загрузки или спортивного оверклокинга (п.4 и п.5). Ибо в других режимах, тот же NH-D15 не будет громче. В интернете есть много обзоров на эту тему, (ссылки в конце поста) Дотошные читатели могут тут сказать, что не совсем, с водой X на пол децибела будет тише или на 3 градуса холоднее — а каков в этом практический смысл? (разве что п.1)
Также, доводилось слушать мнение, что суперкулеры могут стать причиной перегрева оперативной памяти — я бы не отрицал этого, если память размещаться с обоих сторон от процессора и попадает под исходящий поток кулера. Но такие платы сейчас редкость и каких-то подтверждений того, чтобы это бы мешало типичному использованию ПК я не находил. А для спортивного оверклокинга и правда СВО будет получше. Для плат с только правым расположением памяти проблема вовсе не актуальна, так как ее охлаждение набегающем на башню потоком свежего воздуха прекрасно.
Для тех, кто считает что ему очень нужна мощь воды и не верит, что воздуха хватит- скажу свой пример.
Имею i7 12700k, 32Gb DDR4 3600 cl16, RTX3080 с кулером NH-D15S в стоковом корпусе Fractal Design Torrent Compact.
По температурам имею:
В веб серфинге — 27 градусов при формальном вращении кулеров.
При работе с задачами корпоративного программирования — 45 при таком же вялом вращении.
В игре, при полной загрузке видеокарты и ФПС в районе 140 кадров в секунду, имею около 55 градусов — с немного большей, но абсолютно бесшумной скоростью вращения вентилятора (но вентиляторы видеокарты к сожалению не такие тихие).
В стрессе Cinebench r23 multicore — 185 ватт потребления, 75 градусов при 70% оборотов вентилятора, еле различимый гул с метра.
В стрессе Cinebench r23 multicore с разгоном — потребление 230 ватт, 82 градуса при максимальной скорости вентилятора и хорошо ощутимым гулом, отвлекающим внимание без наушников.
Если последние 2 режима не нужны на постоянной основе — то нужды в СВО с целью охлаждения нет.
И ещё напоследок о мощи воды, ведь многие возражают: «Ей, посмотри на теплопроводность воды и воздуха и все станет ясно.» Но не все так просто, чтобы сравнивать эти показатели. Во первых, нужно понимать, что радиатор СВО тоже отдает тепло воздуху. Разница лишь в том, как тепло будет передано от крышки процессора до этого радиатора. Если у башенного суперкулера это тепловые трубки с паром/водой где происходят их фазовые переходы и перемещение за счёт давления и капиллярного эффекта, то в СВО это жидкая вода, перемещение которой обеспечивается помпой. Важно понимать, что сравнивать эти способы в эффективности нет никакого смысла, так как они совсем не являются узким местом. А узким местом является радиатор, который пытается отдавать тепло воздуху, обладающему плохой теплопроводностью и теплоемкостью. И единственный способ с этим узким местом бороться — это увеличивать площадь поверхности радиатора и скорость смены воздуха, который контактирует с его поверхностью. Увеличить площадь поверхности радиатора можно или подняв его габариты или увеличив плотность пластин. Но последние повысит его сопротивление, что потребует большего давления воздуха для сохранения скорости воздушного потока, а это шум, эта же проблема возникает и при попытке просто увеличить скорость воздушного потока. В результате остаётся только один путь — увеличить габариты радиатора, но тут возникают конструктивные проблемы типичного ATX подобного компьютера, место сильно ограничено, и все суперкулеры с трудом влезают даже в большие корпуса. И вот тут то и решает водная система охлаждения, так как она обладая длинными и гибкими трубками, способна вынести радиатор из зоны где ему мало места в зону где места предостаточно. Из этого рассказа можно сделать вывод, что СВО с радиаторами соизмеримыми с радиаторами воздушных суперкулеров не будут превосходить их по эффективности из-за банальных законов физики и имеют смысл только тогда, когда применения суперкулера невозможно.
Коротко о выборе СВО. Тут важно понимать причину, почему именно вода. Если это особенности корпуса — берём то, что в него станет, если внешний вид — то что подойдёт по стилю. Если же реально нужна мощь СВО то смотреть нужно минимум на 280мм или 360мм, а в идеале на 420мм. Также любая СВО должна быть нормального бренда и понятного происхождения, ибо ее течь это большая неприятность. Мощности СВО должно хватать для ваших потребностей. Также важно понимать, что все СВО делают на одном заводе, по этому цена СВО одной мощности подобна у всех брендов. Если кто-то вырывается вверх — то обычно это всякие свистелки, типа ЖК дисплея, а если вниз — то повальная экономия на всем, типа убогих шумных вентиляторов. По этому смотрите разные обзоры, читайте отзывы и покупайте свою маленькую мечту.
Ну и ссылочка на тесты воздушных кулеров и СВО.
https://m.youtube.com/watch?v=7VzXHUTqE7E
https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/328ror/discussion…
https://www.overclock.net/threads/why-you-should-probably-no…
Если гуглить тему дальше, то можно находить ещё много подобных результатов и для тех кто осилил пост — абсолютно понятно почему. Я не ставил себе целью отговорить вас от покупки СВО, а лишь хочу, чтобы эта покупка была обдуманной, а не банальным следствием моды и маркетинга. Спасибо за чтение и добро пожаловать в комментарии с дискуссией.
§
Нашел gt 730 2 Гб GDDR5 памяти за 7000 рублей, на текущей момент хорошая цена (для новой видеокарты). Полное название: Видеокарта Gigabyte 2 ГБ (GV-N730D5-2GL-OEM).
«ОЕМ поставка — только карта в запечатанном пакете.» Пакет открывается (и так же легко снова закрывается).
Пыли нет, запах есть, но слабый.
Левый верхний и нижней правый шурупы вкручены не по центру, со сдвигом. На нижнем правом шурупе есть царапины. Наверное, их уже откручивали (снимали охлаждение и прогревали графический чип?)
Видны следы шурупов, ее уже вкручивали и судя по следам не раз.
Потертость на плате указывают на нагревание в ходе работы.
Но вот эта расплавленность беспокоит сильнее.
На контактах есть небольшие следы использования.
Повреждение последовательной флеш-памяти (AH17212 25Q21BT E76102), похоже на внешнее, механическое повреждение (возможно и не скажется на работе в дальнейшем).
Вид с другой стороны, ничего необычного:
Вставил и немного проверил видеокарту:
Без нагрузки — 33 градуса, нормально.
Количество транзисторов в gpu-z неизвестно, настораживает. Остальные показатели вроде бы соответствуют ожидаемым.
Фурмарк при разрешении экрана 1280х720 показал 18 фпс и температуру 67 градусов (длительность теста 5 минут). В ходе проверки никаких артефактов на экране не было. На ютубе видел фурмарк для такой карты 15 фпс и 63 градуса. В принципе, результат нормальный.
Есть конечно гарантия на 6 месяцев, но это еще неизвестно на сколько легко будет ею воспользоваться.
Вывод: > чем просто возврат, но < чем сломанная, но восстановленная карта. Думаю, б/у карта, с которой сдули пыль или возврат после месяца использования.
Теперь вы знаете чего ожидать от ОЕМ видеокарты на озоне.
P.S.: Возвращать, наверное, не буду, оставлю. Делайте вашу ставку, как долго прослужит эта видеокарта при минимально-средней нагрузке?
§
Предыстория
Наткнулся я на одного упоротого на просторах одной соц. сети, где когда-то в теории могли обитать лишь люди интеллигентные и образованные, а затем начали пускать всех подряд. ( Не Хабр). Говорит мне упоротый: мол, целерон тащит и в играх быстрее, чем любой ваш 12900к/5950х. Ясное дело — тролль. Толстый такой, жир течет. Однако, свой вброс сие существо подкрепило скриншотом гоночек то ли от Testing Games, то ли еще от каких-то фейкометов, где i3-10100 таки быстрее получился, чем 12900К, как по среднему фпс (avg), так и в просадках (99%). Я бы поверил, если бы у обоих процессоров фпс был за 400 , но нет, 12900К не может в прямых руках выдавать меньше 80-100, а на скриншоте было именно так.
Если очень надо, я найду вбросы от этого существа, но не хочется в навозную кучу лезть, а то существо уже сидит в бане.
Итак, тестовый ПК:
— Core i7 11700K на воде 280 мм, 4,9 на все ядра, 4 и 5 ядра на 5,0 ГГц, PL2=250 w
— Плата Asus z590-plus TUF gaming
— Память 4х16 ГБ G.Skill на чипах Hynix, одноранки. 56 ГБ/с ПСП, 45-48 нс задержки.
— Система на NVMe, игры на SATA SSD Kingston A400 на 480 ГБ. Своп-файл в системе отключен.
— Видеокарта MSI Suprim X RTX 3070, профиль биоса на Gamin
— Win 10 Pro 21H2, драйвер Nvidia Game Ready 511.23
Как тестим
В биосе я буду отключать разное количество ядер, чтобы получить конфигурацию ядер и потоков, как у разных процессоров от Celeron до i7 11 поколения (в 12-м уже есть 4 мелких ядра, которые поменяют картину).
Проц у меня 8-ядерник Интел 11 поколения, поэтому сравнение максимально корректно только для i5-11600K(F), однако объем кэша я никак не могу регулировать. У i7 / i9 11 поколения кэш L3 = 16 МБ, у всех десктопных i5 11 поколения = 12 МБ поэтому сие сравнение — лишь разница в числе активных ядер одного процессора, а не нормальная эмуляция млаших моделей, тем более старых поколений.
Поэтому вы абстрактно считайте, что:
2 ядра/2 потока (2c/2t) = Celeron 11 поколения, которого не существует;
2c/4t = Pentium 11 поколения/гиперпень (ну вы поняли, не существует в природе);
4c/8t = i3 11th gen (вы поняли);
6c/12t = i5-11600K(F) с увеличенным кэшем до 16 МБ;
8c/16t = 11700K(F) в легком разгоне. (Потянет любой кулер с TDP от 200 вт. Разве что PL будет иметь разные границы, что может дать несущественную разницу в пару процентов.)
Реальные процессоры будут слабее т.к.
1. более старые целероны, пентиумы и i3 построены на старой микроархитектуре Skylake (про более старые просто забудьте), а это минус 18-20% ipc (Instructions per cycle/инструкций на такт);
2. частота у этих всех целеронов и пентиумов будет ниже;
3. объем и скорость кэша у рельных целеронов, пентиумов и i3-i5 будет ниже.
Для АМД такое сравнение будет не корректным даже для одного поколения, т.к. для всех процессоров с двумя чиплетами и более отключение всех чиплетов, кроме одного может сильно повлиять на игровую производительность, что показывают 2300X и 3300X.
Всё, в этом тесте нет смысла, расходимся… Ладно, уже покажу, раз натестировал тут.
Тестовые игры
— Horizon Zero Dawn. Версия 1.0.10.5. Игра сделана на движке Decima. Уплетает 16 потоков процессора за милую душу. Будем называть HZD.
— Shadow of the Tomb Raider v1.0 build 449.0_64. Будем называть, как все — Ларка, Лара или SOTR.
Других игр на ПК с наглядной сводкой по бенчмарку у меня не установлено.
Настройки графики
Во всех играх на тест я выставляю полное разрешение монитора, отключаю вертикальную синхронизацию, лимиты фреймрейта и адаптивную частоту кадров. Графические настройки также на максимум/Ультра. Если не ошибаюсь, в Ларке есть трассировка лучей и там все эффекты также на максимум. Сглаживание для Ларки — DLSS, режим Максимального качества.
В последнем патче HZD также добавили DLSS, но у меня предыдущий патч. AMD FidelityFX (не путать с FSR) выключено, т.к. по-умолчанию выключено для режима графики Наивысшее качество. Масштаб кадра — 100%.
На заметку
Перед демонстрацией скринов хочу отдельно обратить внимание, на что рекомендую обращаться внимание. В сводке бенчмарка Horizon Zero Dawn значения максимального и минимального фпс — абсолютная чушь, не имеющая отношения к геймплею. Что первой цифры, что второй вы не увидите. Это эпизодические кратковременные события, как 1000 фпс в меню. От этой цифры не жарко, не холодно. Кроме того, если сильно мозолит цифра около-нулевого фпс, частично минимальное значение фиксится выставлением полноэкранного режима, я же бенчил в оконном режиме без рамки, чтобы демонстрировать вам количество потоков через диспетчер задач.
В общем, обращайте внимание на общий средний фреймрейт и значения среднего фпс для процессора/видеокарты, а также значение фпс в редких просадках в 1% времени геймплея.
Пример:
Графика в HZD. Настройки в самой игре
Графика в Ларе
Перейдем наконец-то к тесту.
2c/2t — 2 ядра/2 потока (Hyper-Threading выключен)
В этом режиме загрузка игр и уровней очень долгая.
В Horizon Zero Dawn Запустить игровой процесс и бенчмарк не удалось. Искать решения не стал и не уверен, что на 2 потоках игра сможет работать.
В игре висит бесконечная загрузка…
а в диспетчере задач видно crash…
Что ж, из-за этого в тестировании и появилась Ларка. Здесь загрузка очень долгая, но уже можно поиграть
2c/4t — 2 ядра/4 потока (Hyper-Threading включен)
HZD теперь удается запустить и пройти бенчмарк.
В Ларке тем более нет особых проблем. И даже якобы есть зависимость от ГП/упор в видеокарту. Фреймрейт играбельный. В ходе бенча одна из сцен не отображалась. В последней сцене знаменитая гора прогружалась не сразу.
Переходим к абстрактному i3 с формулой ядер/потоков, как у 10 и 12 поколений (10100, 12100), но напоминаю: частота 4,9, кэша 16 МБ.
4c/8t — 4 ядра, 8 потоков а-ля натюрель Core i3 (with HT)
HZD. Потрясающе. Рокет лейк с 4-ядрами и 8 потоками обеспечивает почти максимальный фпс для этой игры, на который способна видеокарта в тестируемом разрешении 3440х1440.
не потому ли нет моделей с 4 -ядрами в 11-м поколении — чтоб не плодить своим старшим моделям дешевого сильного конкурента? Есть инфа, что АМД свой 3300х сняла с производства и продажи по той же причине. Впрочем, субъективно фремрейт в игре рваный и с микрофризами, разрывами изображения (уже объективно). Возможно, с Vsync будет всё в порядке.
Ларка также замечательно реагирует на увеличение активных ядер и потоков — фреймрейт сильно вырос.
6c/12t — 6 ядер, 12 потоков а-ля Core i5 10-11 gen (with HT)
HZD на 12 потоках снова чувствует себя превосходно. Что же было с результатом на конфиге 4c/8t???
Спойлер: результат практически равен 11700к на 8 ядрах с HT.
Ларка. ГП зависимость уже 99%. 8 ядер/16 потоков можно не тестить?
Всё же продолжим.
8c/16t — 8 ядер/16 потоков. 11700K(F) в оригинале, с легким разгоном.
HZD. Фреймрейт тот же, что на 6 ядрах с гипертрейдингом, но фпс в просадках лучше.
А вот Лара также хорошо реагирует на увеличение числа ядер и потоков. Отличный фпс, олтличный прирост и по среднему, и в просадках. Плавность изображения идеальная, ни малейшего намека на подгрузки и микрофризы.
Бонус для любителей отключать SMT
8c/8t — 11700k(f), HT disabled
HZD реагирует равнодушно. Со второго прогона будет тот же результат, что и 8c/8t.
А вот Лара воспринимает отключение HT крайне негативно. Результат 6-ядерника с HT.
Подытожим
Привожу общую таблицу-сравнение результатов. В зеленом столбце — результат, который получается на выходе в игре. То, что приходит на монитор из кадрового буфера видеокарты.
Еще раз напоминаю,с серийные розничные целероны, пентиумы, i3 будут слабее из-за меньших кэша и частот.
Анализ результатов
11700К на двух активных ядрах с кэшем 16 МБ L3 просто не запустил игровой процесс Horizon Zero Dawn. Возможно помешало отсутствие файла подкачки, но сторонние тесты даже самого нового g6900 подтверждают, что 2-ядерный/2-поточный целерон — боль для геймера
Ларка запускается даже в два потока. Респект разработчикам. Вот, что такое оптимизация! Однако скорость работы системы и игры, микрофризы и инпут-лаг не позволяют советовать 2-ядерники без HT даже для таких оптимизированных игр. Только для ретро-гейминга. Могу лишь подтвердить замечание Сергея с Pro Hi-Tech — SOTR реагирует на малейшее изменение системы. Больше ядер? Больше фпс, лучше стабильность! Быстрее память — больше фпс! Больше кэша — больше фпс! Лара действительно отлично работает даже на 16 потоков, независимо, SMT это или физические ядра.
И вот тут вспоминается избыточность 16-ядерников. Приведу в пример сравнение процессоров при нулевой ГП-зависимости — в 720p на минималках. 11700К против 5950х. 16 МБ кэша и 8 ядер против 64 МБ и 16 ядер.
Меньше 8% разницы в пользу полноценного 16-ядерника?.. Что?!!.. И меньше 7% по общему числу кадров.
Предоставляю слово и возможность разобраться экспертам по АМД. Пусть они отвечают, почему в игре, отлично использующей 16 потоков такой мощный 16-ядерник, как 5950х, отрывается настолько незначительно, что за него нет никакого смысла переплачивать, если собирать преимущественно игровой/мультимедийный ПК.
Далее. 2c/4t. Например, Pentium G7400 — вариант уже более адекватный и не такой болезненный. Но драгоценный фпс с видеокарты вы всё равно теряете. В просадках фреймрет падает значительно. Для тру-хардеров, которым и «25 фпс на минималках — это норм», покатит, но порекомендовать могу только в качестве временного решения.
Оптимальным выбором мне видится 6-ядерник с HT. В комментариях под прошлым своим постом сказал человеку, что 6c/6t 9600K(F) еще должно на всё хватить и его незачем менять… Прости, добрый человек. Кажется, я ошибся и на 6 ядер обязательно нужен HT. Тем более — на меньшее число ядер.
2c/2t G6900 и другие целероны крайне не советую.
2c/4t G7400 уже хоть как-то что-то сможет и на нем можно дожить до апгрейда.
4c/8t i3-12100 — золотая середина бюджетного сегмента.
Я уверен, аномальный результат в этой конфигурации в HZD — ошибка. Попрошайничаю плюсы. Лайкайте пост и я разберусь в чем дело.
6c/12t — золотая середина, такого проца хватит и под 3090 ti.
8с/12t — тоже отличный вариант для игр. Средний фпс тот же, что на 6 ядрах. Фреймрейт в просадках чуть выше.
Для игр процы с бОльшим числом ядер не советую. Пример с 5950x это доказывает. Просто переплатите с надеждой, что когда-то он «раскроется». Фуфыкс-клуб, привет. Да, 8350 еще что-то может, но фпс будет на уровне 2 ядер/2 потоков 11700К в лучшем случае.
На счет ГП-зависимости. Я не буду спорить с теми, у кого процессор ничего не раскрывает. По цифрам можно посчитать, что и на целероне норм с фпс = 86, цифры это подтверждают. Напомню только про инпут лаг тем, кто в теме. Лично я при достаточном бюджете больше никогда не буду собирать что-то слабее 6-ядерника, а лучше 6P nE-ядерника. FPS может и похожий, но экспериенс очень разный. А также напомню про стоимость видеокарт, фпс которых сильно дороже, чем фпс с проца. И если двухъядерник с 3070 дает 86 фпс, а 8-ядерник/16-поточник — 191 фпс, с 8-ядерником итоговый фпс получится сильно дешевле, как поймет любой хлебушек с IQ чуть больше собачьего.
И в сотый раз напомню, что эти условные целероны и пентиумы в реале с их объемом кэша будут еще прилично медленнее, но тем умникам, у кого процессор никак не влияет на фреймрейт и плавность геймплея на высоком разрешении, настаиваю: покупайте целерон или атлон — согласно вашим убеждениям. Вы должны это отстрадать. А потом покупайте хорший процессор и почувствуйте разницы, как говорится.
Покупайте 6-ядерники и 8-ядерники Intel с технологией Hyper-threading 🙂 А также Pentium g7400 — отличныйвариант для игр, чтобы пересидеть до 13-th gen. 🙂 15 руб. (шутка)
P.S. Понаставьте минусов, чтоб у меня больше не появлялось желание ещё что-то писать. Запарился этот пост рожать. Прошел даже через восстановление черновика через техподдержку. Мурке спасибо и привет, если вдруг. 🙂
UPD. Перетестил 4с/8т в HZD. Получил корректный результат. Возможно, в предыдущий раз попал на обновление винды или полную проверку системы вин.дефендером. Отредактировано: исправлены скриншоты и сводная таблица результатов.
§
Всем привет!
Ни для кого не секрет, что 2021 год выдался не очень удачным для всех пользователей ПК, желающих обновить свое железо. Видеокарты стоят овердофига, SSD и жесткие диски тоже поштормило (спасибо, CHIA-coin), сейчас еще и процессоры дорожают.
Я, как человек, для которого сборка кастомных ПК своего рода хобби, тоже пострадал — заказов во второй половине 2021 почти нет. От безделья пришла в голову мысль сделать небольшой компьютерный корпус своими руками.
Кому будет полезен такой компьютер: нетребовательным пользователям, для которых игры — второстепенное, но не лишнее. Обладателям небольших пространств, офисным работникам, любителям таскать ПК на дачу или в поездку.
В данной небольшой серии постов я буду делиться своими мыслями о процессе «разработки». Пояснять и аргументировать, почему я сделал тот или иной выбор.
Приятного чтения 🙂
1. Обзор потенциальных комплектующих.
Целью создания был реально небольшой SFF (Shuttle Form Factor) корпус, способный уместиться в даже небольшом рюкзаке. Исходя из этого, вопрос о наличии видеокарты однозначный — её не будет. Место под жесткий диск? — его не будет.
Весной 2021 на рынок вышли отличные процессоры Ryzen 5600G/5700G. На старте ценник на них был не слишком гуманный, но сейчас это лучшее решение для многофункционального SFF, на котором можно не только поработать, но и даже поиграть в большинство свежих игр с унылым терпимым FPS. Большая часть игр идет на 1080p в 30 кадров на минималках, а сетевые тайтлы могут показывать куда более приятные 60 кадров и на более высоких настройках.
Интел-боям тут, увы, не место. Если вы хотите на таком малыше худо-бедно поиграть, то ваш путь лежит на сторону красных.
Материнская плата — однозначно формата Mini-ITX и с сокетом AM4. Наиболее оптимально — на чипсете B550.
К сожалению, обычно такие матплаты идут с двумя слотами DDR, поэтому лучше будет сразу купить одну планку бОльшего объема, чем две меньшего.
Накопитель также, исходя из матплаты, только SSD формата M.2. Для «игрового» решения лучше будет купить накопитель с поддержкой протокола NVMe.
Ну и разумеется, понадобится низкопрофильный кулер. Благо, Ряженка не особо горячая.
Подытоживая, комплектация (полный фарш), цены на момент написания по низу Я.Маркета:
— Ryzen 7 5700G — 28500р
— Материнская плата GIGABYTE B550I AORUS PRO AX — 13290р
— Оперативная память Crucial Ballistix 16 ГБ DDR4 3200 МГц CL16 — 6900р
— Накопитель SSD M.2 Samsung 970 EVO Plus 1TB — 12500р
— Кулер Thermalright AXP-90 X47 — 3000р
— Блок питания Flex Noname — 3500р
Итого: 67690р за максимально мощную комплектацию «без лишних изысков».
2. Технические вопросы.
Большинство маленьких SFF корпусов подразумевает использование PicoPSU (преобразователь напряжения) и внешнего ноутбучного блока питания. Мне такая концепция показалась неудобной, поэтому выбор пал на внутренний блок питания формата Flex ATX. Такие БП могут выдавать довольно большую мощность, но нам будет достаточно 250Вт.
Блок питания формата Flex ATX
Как ни странно, но лично для меня оказалось не так легко найти техническую документацию на материнские платы и блок питания, чтобы правильно расположить технические отверстия под винты, однако упорный поиск в гугле все же позволил обобщить инфу и выделить стандарты. Кому нужно будет подсказать, можете написать на почту mopccomputers@gmail.com
3. Материалы и дополнительные детали.
Ввиду специфического расположения БП (передняя часть корпуса), необходимо использование удлинителя разъема питания, который вместе с кнопкой включения будет располагаться сзади (это решение пришло уже после рендеринга образца).
В качестве основного материала решено применять алюминий марки АМГ3М толщиной 1,5мм. Он достаточно прочный, легкий и приятный на ощупь.
Передняя и задняя декоративные панели могут быть сделаны практически из чего угодно: дерево, фанера, акрил, пластик, алюминий и т.д. и могут быть кастомизированы под любого заказчика при помощи лазерной гравировки, окрашивания или поклейки виниловой пленки.
Для простоты ручного труда и унификации, везде используются винты с резьбой М3х0.5. Основой винт — крестообразный, декоративный — с внутренним шестигранником.
Удлинитель разъема питания и антивандальная кнопка включения
4. Разработка.
Сперва я накидал небольшой набросок в CorelDraw, чтобы сориентироваться во внешнем виде.
Процесс работы в SolidWorks я приводить не буду — это слишком скучно. Покажу лишь итоговую сборку и приведу некоторые цифры:
В процессе периодически менялся дизайн вентиляционных отверстий. Пожалуй, это самый сложный для меня момент. Он требует дальнейших натурных тестов и доработки.
Габариты получились следующие:
Высота — 210мм
Длина — 260мм
Ширина — 70мм
Масса пустого корпуса — около 1 кг
Масса «сняряженного» — до 3 кг
Объем — менее 4л
§
Материнка: Zida 5SVX ver. 1.1.
Процессор: Pentium-S 100 MHz
ОЗУ: SIMM 80 МБ
Система себя идентифицирует как Microsoft Windows Me 4.10.2222 A.
Я была уверена, что достаточно купить «косичку» (простите, так шлейф/кабель USB с разъёмами почему-то называется у продавцов), воткнуть на место и поиграться с драйверами. Тем более что присоединённые устройства система как-то видела, только опознать не могла. Но почему-то этот способ не сработал. Ручная установка драйверов приводила только к тому, что устройства дублировались, не работали и все назывались одинаково: например, если выбрать Mass Storage Device, то и мышка, и клавиатура, и флешки опознавались так — и не работали.
Я не спец в железе, и исходно надеялась, что на Пикабу мне посоветуют какие-нибудь чудо-драйвера, которые в два клика решат проблему. Ведь в самом деле, что-то же буква U в USB означает, должно же всё быть универсально? Комплектующие же взаимозаменяемы?.. Ноуп.
Спасибо камрадам @Injekter и @Pazltron, которые посоветовали проверить распиновку и подробно рассказали, как это сделать. Мультиметр в руках раньше не держала (и даже не знала, что это такое), учиться пришлось на лету. В общем…
К такому меня жизнь не готовила. XD
Ну, а дальше дело осталось за малым. Переставила я провода и соединила согласно полученной схеме — попарно.
На этот раз проверяла мышкой (в первый раз как-то не додумалась, что это проще). Один порт не работал всё равно — но это было ещё при проверке понятно, что он пробит. Во втором с неправильной распиновкой у мышки диод горел, но ничего не работало. А тут мне даже вручную никакие драйвера ставить не пришлось (вот эти уже стояли) — всё подхватилось само:
И мышка заработала! Хотя куплена эта мышка недели три назад, я сомневалась, будет ли она совместима с Win’98.
То же самое сработало с клавиатурой:
И с флешкой!
Если раньше диод флешки даже не пытался гореть, то теперь всё как положено 🙂
Единственное — да, видятся не все флешки. Эта флешка светилась красиво, ей даже буква диска присвоилась, но прочитать или отформатировать её система не смогла. Причём исходно она была отформатирована у меня в FAT32, потом я переформатировала её на другом компе в FAT — безрезультатно. Причём ёмкость в режиме форматирования видит, но… ничего не может сделать.
Зато прекрасно прочиталась другая флешка, гигабайтная — вот уж чего не ожидала.)))
В общем, старичок ещё повоюет. 🙂 Принципиально USB работает и работает нормально; второй USB-порт починить точно не в моих силах, да и задачи такой у меня нет — для рабочих нужд одного с головой хватит; гештальт закрыт и заработаны очки экспы в совершенно неожиданной для меня области.
Спасибо ещё раз огромное @Injekter и @Pazltron за помощь! Всегда приятно, когда к нубу относятся с терпением и готовностью понятно объяснять.
Всем остальным спасибо за интерес!)
(Ну, а я продолжу ковырять бедного старика в попытках впихнуть в него ещё и CD-ROM.))) IDE на этой материнке (Zida 5SVX ver.1.1.) 40-пиновый, @RimlyaninKH прислал мне подходящие шлейфы, но там тоже не всё так просто! Вешаю на второй шлейф как Secondary Master — биос не видит ни винт, ни CD-ROM, признаёт его только на одном шлейфе с винтом как Primary Master и Slave. А сам CD-ROM (TEAC CD-552E) не вращает диск. XD Но уж если не выйдет что-то сделать с CD-ROMом, я не расстроюсь, мне уже два других пообещали подкинуть).
§
На сию графоманию подтолкнул меня пост Путеводитель по интегрированной графике , где @myironcomp неплохо расписал об особенностях использования интегрированной графики в играх (за что ему респект). Но вот про другое не менее важное и используемое назначение — воспроизведение видеофайлов, он, увы, упомянуть забыл. Исправим этот момент)
Т.к. пост больше для не особо опытного пользователя, продвинутым огромная просьба сильно помидорами не закидывать. Конструктивная критика приветствуется.
И так, купили вы себе новенький классный монитор или телевизор, с поддержкой UltraHD, и даже HDR, приготовили место, поставили, включили… Надо что-то на нём смотреть! И желательно чтобы оно раскрыло свой потенциал — контент тоже нужен в UltraHD и HDR, и чем качественнее картинка, тем лучше. Нашли, скачали… тут кроется первый затык. Практически весь UltraHD-видеоконтент закодирован в HEVC (H.265).
Чем читать HEVC? В принципе, если это телевизор, то у него наверняка будет USB-порт, плюс встроенная аппаратная поддержка данного формата. Но туда-сюда таскать каждый раз флешку/хард с видеофайлами может быть утомительно. Да и пост все-таки о компах 🙂
В общем, поставим вопрос по-другому: какое должно быть железо, чтобы нормально воспроизводить HEVC с компа? И если комп есть — что сделать, чтобы достичь этой цели?
Будем отталкиваться от следующих фактов:
1. HEVC прожорлив. Без аппаратной поддержки, т.е. силами только самих процессорных ядер, процессор будет загружен достаточно сильно. Вплоть до того, что его может и не хватить — для примера, i7 3770K, у которого 4 ядра и 8 потоков, с 20 Мбитным HEVC уже не справляется.
2. Аппаратное ускорение на компьютерах (и ноутбуках/моноблоках) целиком и полностью привязано к графическому чипу.
3. Современность (дата выпуска) техники важнее её производительности. Набор поддерживаемых форматов привязан к графическому чипу навсегда. Это значит, что если вы когда-то купили приличную видеокарту, и она до сих пор неплохо тянет игры, но с завода производитель не добавил поддержку того же HEVC — значит читать она его никогда не будет.
Да, увы, реальность жестока — новые технологии требуют новых затрат. Современному контенту и железо надо современное.
Теперь практическая сторона.
Пункт 1. Как посмотреть аппаратную поддержку того, что есть.
Чтобы не гадать на кофейной гуще, можно использовать DXVA Checker, который бесплатен и доступен на официальном сайте. Качаете, запускаете, видите примерно такое окно (картинка из интернета):
Здесь можно видеть, что мы можем смотреть HEVC без HDR (HEVC_VLD_Main) в практически любых разрешениях вплоть до 8К, и HEVC с HDR (HEVC_VLD_Main10) в разрешениях вплоть до 4К.
И тут мы натыкаемся на еще одну важную деталь: поддержка HDR идёт отдельно, и её может и не быть, даже если сам чип умеет в HEVC!
Пункт 2. Апгрейд существующей машины.
Допустим, мы посмотрели в DXVA Checker, и узрели там, что поддержки так нужного нам HEVC у нас нет. Если еще и напротив H264 указано «SD/HD/FHD», то вообще катастрофа — не видать нам красот UltraHD. Что делать?
Варианты:
1. Купить новую видеокарту взамен старой. Вариант подходит, если проц по производительности более-менее адекватный, но в компе стоит или затычка, или просто не особо производительная карта.
2. Воткнуть слабенькую, но современную видеокарту во второй слот. Этот вариант подходит, если уже есть достаточно производительная видеокарта, которую хватает для игр, но она не настолько современная, чтобы иметь аппаратную поддержку нужного нам формата.
3. Заменить процессор, или вообще сделать апгрейд всей платформы. Этот вариант актуален тогда, когда у вас уже есть производительная видеокарта, вторую воткнуть физически нельзя (например, на плате нет второго подходящего слота, и вообще она mATX), а новая карта стоит конских денег. Чтобы этот вариант работал — нужно залезть в BIOS, и принудительно включить там интегрированную графику (по-умолчанию, интегрированная графика обычно отключается при наличии дискретной).
Но как понять, что брать? Особенно если не новое из магазина, а с какого-нибудь авито.
Аппаратное декодирование построено на следующих технологиях (ссылки на таблицу поддержки):
1. QuickSync в случае с Intel.
2. NVDEC в случае с NVIDIA
3. Unified Video Decoder у чипов AMD, вышедших до 2022 года
4. Video Core Next у чипов AMD, вышедших с 2022 года (поддержка HEVC есть у всех)
Если коротко и по существу, то у Intel поддержка обычного HEVC начинается с 6 поколения, а поддержка HEVC с HDR — с 7-го. У NVIDIA из старых карт поддержка HEVC c HDR есть на 750, 950, 960, а также на всех современных картах, начиная с 1030. AMD добавил поддержку HEVC в Rx300 и HDR в 400 серии.
Пункт 3. Покупка нового ПК.
Собственно, добрались до самого главного — а причем тут интегрированная графика-то? Дело в том, что если вы собираете (или покупаете собранную) новую машину, с целями «работа в офисе, интернете, просмотр фильмов и максимум танки погонять на минималках), то у вас будет два варианта:
1. Процессор без видеоядра затычка
2. Процессор с встроенным видеоядром.
И тут важно помнить, что единственная доступная в магазинах затычка, у которой есть HEVC — это GT1030 за 7к рублей, всякие 710 и 730 — не подойдут. А вот графика, встроенная в новенький процессор — вполне себе поддерживает. В случае же с вариантом «Куплю сейчас процессор без видеоядра, затычку GT710, а потом через годик-другой воткну нормальную карту» — вы рискуете этот годик-другой сидеть без возможности смотреть UltraHD-контент.
Другой момент, который нужно учесть, покупая комп — интерфейсы на мат.плате. Дело в том, что от того, какой используется интерфейс, зависит максимальное разрешение, которое будет использоваться при подключении к нему дисплея. Тоже самое относится и к кабелю.
Вот ограничения для DisplayPort:
Поэтому, не стоит недооценивать интегрированную графику. Она может вас выручить там, где дискретная попросту не имеет поддержки того, что требуется.
В общем-то, вроде бы всё. Кто это всё прочёл — тот молодец 🙂
§
Оставила я тут как-то коммент про то, как собрала себе игровой ПК, посмотрела на комменты под ним и подумала — вдруг это кому-то будет интересно, так что, как говорится, here we go:) Сразу оговорюсь — это вообще и совсем не руководство по сборке (я собирала ПК ровно один раз и по моей сборке можно было бы снять не гайд, а отличную комедию), это скорее юмористический рассказ, который, может быть, будет полезен кому-то, кто никак не может решить, хочет/может ли он собрать себе игровой ПК или лучше оставить это профессионалам. Или, может, тому, кто понятия не имеет, что там внутри его компьютера, и ему интересно. Пост скорее для полных новичков вроде меня, профессионалы, если они вдруг на этот пост наткнутся, могут просто поржать)) Так же за некоторой давностью описываемого, возможно, я перепутала кое-какие мелочи (вроде количество пинов в конкретном разъёме), за что прошу прощения.
Итак, басня «Мартышка и очки» «Блондинка и игровой ПК» в 4 томах. На дворе середина марта, начало самоизоляции (на работе всех отправили на удалёнку), на карточке, как ни странно, осталась некая сумма после отпуска, и тут мне приходит в голову классная идея собрать себе игровой ПК. В принципе, какая-то такая идея витала в воздухе давно — я уже кучу лет жила с ноутом (да-да, я играла на 15″ ноуте. Даже на тачпаде иногда! Вполне норм, в принципе, вопрос привычки), который стал уже совсем стар и слаб, и изначально искала новый ноут и смотрела в сторону игровых (и до сих пор щупаю их в магазине с превеликой нежностью). Но настала удалёнка, дома поселился рабочий ноут (достаточно мощный для всего на свете, но ставить туда игры почему-то было нельзя), и я подумала — а почему бы не пойти дальше? Интересно, я смогу собрать ПК, вот прям сама?
Не то чтобы я была совсем блондинкой в этом плане — я любила игрушки (в основном квесты:D Но потом туда как-то затесались Elder Scrolls и даже MMO по ним, да и Ведьмака пройти хотелось…), теоретически знала, что находится внутри компьютера, примерно представляла себе желаемую конфигурацию, регулярно смотрела в сети обзоры всяких технических новинок…но это теоретически. На практике я даже не знала, как выглядит оперативка, и ни разу лично не чистила ноут от пыли (пару раз обращалась за этим в ремонт, опасаясь, что своими золотыми ручками могу внепланово ускорить покупку нового ноутбука). Но мне казалось, у меня технический склад ума, я прекрасно умею гуглить и разбираться в том, что мне интересно (в конце концов, я же научилась готовить, неужели это сложнее?!)…итак, вызов принят!
Перво-наперво я засела в интернете, с упоением смотреть обзоры и читать отзывы. Поняла, что все составные части ПК, как кусочки мозаики, могут и не подойти друг к другу, и очень долго и старательно гуглила совместимость всего, что я навыбирала (в итоге почти всё подошло, но об этом позже).
Через пару недель вдумчивого курения отзывы, манулов и обзоров пару дней ожидания мне подвезли ЭТО. Тут я слегка прифигела, но обратного пути уже не было. Ну что ж, отвёртку в руки и вперёд!
Хочу сразу же послать лучи зла авторам мануалов с Ютьюба «Сборка ПК для чайников». 9/10 видео выглядят примерно так: «Ну что ж, сегодня мы будем собирать ПК из этого, этого и этого «показывает комплектующие ещё в коробках, 20 минут распинается, чем они хороши* Саму сборку я показывать не буду, это неинтересно, зато смотрите, как классно получилось! *показывает готовый рабочий ПК* » Вы, блин, все издеваетесь?! Если бы мне была неинтересна сама сборка, я бы её не гуглила! А на 1/10 есть сама сборка, но там ничего не видно — только мускулистую (или не очень) спину автора, корпящего над оной…
Проблемы начались уже на стадии разборки корпуса. Надо заметить, что особой любовью к конструкторам или там отвёрткам я никогда не отличалась, но тут же задача проще простого — стеклянная (кстати, она именно стеклянная, не пластиковая. Корпус, если что, Deepcool Matrexx 55) боковая стенка держалась на 4 винтиках с удобной откручивающейся пальцами шляпкой, вторая снималась одним толчком. Теоретически. Практически я снимала её минут 20, толкая и дёргая изо всех сил, по-моему, даже немного погнула от усердия…почитала мануал, ну да, просто потянуть на себя. Я погрустнела и засомневалась в себе, но 25 коробочек за спиной ждали от меня решительных действий, и я продолжила. В итоге оказалось, что надо было сначала толкнуть от себя, а уже потом потянуть, и тогда она относительно легко снимается. Да, я блондинка и признаю это, там ещё много таких моментов будет 🙂 На фоточке ниже наконец-то разобранный корпус и моя нога (простите).
Начала я с установки кулеров в корпус. И здесь же зависла ещё на полчаса — винтики были, кулеры были, корпус был, но винтики нормально не втыкались ни в корпус, ни в кулеры. Я задумалась. Напрягла весь свой технический склад ума. Покурила мануалы и видео-гайды («прикручиваем кулеры один под другим, процесс показывать я не буду, но вот что получилось!»). Напрягла технический склад ума сильнее. Плюнула и полезла экспериментировать. Оказывается, винтики а-ля саморезы вкручиваются в кулеры, провинчивая себе дырочку побольше, и тем их и держат. Невероятно, но я таки смогла прикрутить их ровно и крепко…о чём скоро пожалела, но об этом позже. Кстати, кулеры важно установить правильной стороной — передние должны вдувать воздух снаружи внутрь, задние — выдувать изнутри наружу, но с этим я справилась.
Ещё картинки. Если кто-то, как и я ранее, не знает, что это на картинке ниже — это материнская плата, основа, соединяющая внутренности вашего компа. Почти как скелет, ну или мб центральная нервная система у человека. Сюда вставляется процессор, видеокарта, оперативная память, при наличии SSD, вай-фай модуль и прочее. Сюда же втыкиваются всякие проводки для питания/подсветки кулеров, кнопочек и разъёмов на корпусе и т.д. Очень опасалась стадии втыкания, но всё оказалось не так плохо. Отдельное спасибо тому, кто придумал делать разные разъёмы разными — теоретически там 8 пин (пинов?), но по факту везде 7, на месте 1 заглушка, этот 1 отсутствующий пин у разных разъёмов в разных местах, соответственно, воткнуть кабель не туда довольно сложно (даже я этого не сделала).
Ещё кстати, она очень красивая. Вся такая тяжёлая, с металлом, чёрно-красная…серьёзно, на неё прям очень круто смотреть и трогать круто, я её щупала с восторгом, как новую игрушку. Прям щупаешь и чувствуешь — вещь! По-моему, здорово, что такие штуки делают не только высокофункциональными, но и стильными.
А это (на картинке ниже) процессор, сердце, ну или скорее мозг, вашего компьютера. Оказывается, они бывают в коробке (Box), сразу с кулером, и без оной (OEM). На момент покупки такой проц с коробкой стоил в полтора раза дороже, чем он же без коробки кулер, так что мне проц привезли в пакетике и 15 слоях пупырки:)
Как несложно догадаться, модель этого чуда Ryzen 5 2600. На этикете замазано название магазина. Не имею ни малейшего понятия, зачем было наклеивать этикетку прям на проц, ладно она хоть отклеилась без проблем… А вообще первая мысль была — боже, он такой маленький! Мы городим такие огромные машины, а их мозг — он же вот, меньше ладошки. Мимими!
Со второй попытки ставим проц в слот. Ты ж моя прелесть! Кстати, 4 чёрно-красные полосочки справа от него — слоты под оперативку. Можно ставить вставить 1, 2 или 4 планки. 2 вставляются в слоты одного цвета (чёрный чёрный или чёрный красный). Гугл утверждает, что лучше 2 плашки по 8, чем одна по 16, быстрее. Поверим гуглу.
С 5й попытки присобачиваем сверху процессора кулер. Кулер — это вот эта бандура (да-да, для этого крохотного процессора такой огромный кулер…хотя в принципе они бывают и несколько меньше, но мне глянулся этот. Но они и больше бывают!), внизу которой медные трубки для поглощения тепла, сверху — металлические пластины для рассеивания тепла вентилятор для охлаждения. Между кулером и собственно процессором тонким ровным слоем наносят термопасту, чтобы обеспечить лучшее сцепление и соответственно лучший отвод тепла. Фотки термопасты нет, но я очень-очень старалась, чтобы это был тонюсенький и супер-ровный слой, честное слово 🙂
На этой же фотке, кстати, можно видеть уже прикрученный SSD M.2 (M.2 — это разъём на материнке, куда можно напрямую вставить особо крутые, скоростные и дорогие SSD. За неименем оных, можно вставить SSD попроще и даже, упаси господи, HDD в кожух для них снизу корпуса и подключить к материнке проводами, но так далеко мой инженерный гений пока не зашёл), это вон та малюсенькая чёрная пластинка под кулером. Эта маленькая, лёгкая, хрупкая пластиночка содержит аж 500 Gb. Эмоции — удивление и восхищение, как в такую маленькую фиговину влезает столько всего (да, я знаю, что есть и телефоны с 500 Гб памяти, но я не видела и тем более не трогала их изнутри. Это очень клёвое чувство). Вот фото побольше, если кому интересно.
Кстати — при её установке был мой самый большой и эпичный косяк. Насколько я понимаю, такие SSD бывают разной длины, поэтому с одной стороны они все крепятся в собственно разъём М.2, а с другой (где полукруглая выемка) стоит спец. винтик (№ 1), который можно установить в любую из нескольких дырочек на материнке. Так вот сверху этого винтика (который скорее всего совсем не винтик, но правильного слова я не знаю) есть дырочка под настоящий совсем крохотный винтик (№2), и вот между ними-то и держится SSD. Винтик №2 был в отдельном пакетике, завалившемся куда-то в глубь коробки, и сразу мною обнаружен не был, другие винтики не подходили. Я озадачилась. Иииии…прикрутила SSD между винтиком №1 и материнкой. Посмотрела на получившийся изящный изгиб и почувствовала какой-то подвох. Фото нет, но вот картинка (с рисованием у меня не сильно лучше сборки ПК, просьба тапками не кидаться) для иллюстрации:
Я полезла в интернет. Там про установку SSD М.2 говорилось обычно следующее: «Ну, в установке ничего сложного нет, всё очевидно, показывать её не буду — просто устанавливаете SSD в слот и всё!» Наконец нашла какое-то видео на китайском (спасибо тебе, неизвестный чувак), где был момент прикручивания. Пошла почитала мануал (до этого я его тоже читала, но то ли упустила из виду картинку по сборке, то ли решила, что раз у меня винтика нет, ко мне это не относится). Пошла потыкала в коробочку и нашла наконец утерянный винтик. «Упс,» — подумала я, глядя на грустно изогнутый SSD, — «кажется, моя карьера сборщика ПК не задалась…» Торопливо открутила SSD и прикрутила правильно. Задумалась, есть ли смысл продолжать или нужно сразу идти заказывать новый SSD, но решила всё же дать этому шанс.
Как-то так выглядит оперативка, в моём случае 2 плашки по 8 Гб. Она, кстати, тоже очень прикольно ощущается в руке, тяжёлая, увесистая, прям уххх, вещь! Ещё бывает оперативка с подсветкой, но я решила, что это всё же перебор:) Хотя, в принципе, у меня есть ещё 2 слота, вот уже подумываю, может, докупить с подсветкой…
Вставить оперативку тоже оказалось заданием не из лёгких, хотя все мануалы из интернета в один голос говорили, что это абсолютно элементарно — просто берёшь и вставляешь. Видимо, я брала и вставляла как-то не так. Я 45 раз перепроверила крепление — логика, здравый смысл и авторы мануалов в один голос утверждали, что я вставляю всё правильно, но что-то тем не менее шло не так. В итоге оказалось, что на оперативку нужно было просто надавить посильнее — что я очень боялась делать, потому что опасалась сломать. Вообще, должна сказать, это, наверное, самый трудный момент в сборке был для меня — без опыта очень сложно понять, когда что-то не вставляется потому, что ты вставляешь не так/не то/не туда, а когда просто потому, что ты вставляешь слишком слабо. Боязно применять силу без полной уверенности, что ничего этим не сломаешь.
Это видеокарта — та самая штука, которая в основном отвечает за отрисовку ваших крутых игр и прочего. Ну, точнее, это 2 вентилятора, куча медных трубок и прочее, и где-то под всем этим спрятана собственно сама видяха:)) Особо крутые видяхи бывают и с 3 вентиляторами, те, что подохлее — с одним. В руке это всё тоже ощущается весьма достойно и тяжеловесно.
Иронично, что, получается, большую часть пространства занимают не сами детали, который в масштабе вообще крохотные, а именно системы охлаждения к ним. Мы научились делать детали чертовски крохотными — и ооооочень горячими.
Далее была собственно установка этого всего в корпус (сначала вкручивается материнка, потом к ней крепится видеокарта всякая фигня типа вай-фай модуля, потом протыкиваются всякие разные кабели). Здесь фоток особо нет, было не до них. Было тяжко, но я справилась…кажется…иногда при особо сильно работающих вентиляторах там что-то слегка дребезжит, заставляя меня подозревать, что пару винтиков я-таки не докрутила, но лезть туда и перекручивать их заново я очкую:)
Вон те блестящие маленькие коробочки слева — порты на задней стенке корпуса. Снаружи корпуса на них надевается тонюсенькая пластинка, чтобы было красиво, а не дырка внутрь корпуса. По неизвестной мне причине (возможно, связанной с общей кривизной рук), эту пластинку я надевала добрых полчаса (все мануалы, разумеется, ограничивались советом «просто взять и надеть»). В итоге психанула, нажала так, как будто хотела сломать (в принципе это было недалеко от истины), и она наконец наделась. Правда, немного кривовато, но разъёмы работают, кабели вставляются, трогать эту жуткую херобору я больше не хочу.
Провода. Много проводов!
Кстати, я всегда восхищалась, как это так во всех этих прозрачных корпусах всегда такой идеальный порядок в проводах внутри. Магия какая-то, наверное, это про-мастера сборки, думала я. Оказывается, магия объясняется просто — сзади стенки, на которую всё крепится (она как раз в кадре выше, с дырками, через которые проходят провода), есть пара сантиметров пространства и ещё одна стенка (та самая, которую я с таким трудом сняла). В итоге провода утрамбовываются между стенкой 1 и 2 и в основном пространстве их не видно:)
Самый интересный момент сборки наступил на моменте втыкивания кабелей от кулеров в корпусе. Кабели питания вентиляторов воткнулись без проблем, но были ещё отдельные кабели для подсветки…и вот тут случился небольшой затык. У кулеров были штырьки на 3 пина, а у материнки (там, где, по моему представлению должна была подключаться подсветка) — разъёмы на 4. Я попробовала воткнуть 3-пиновые в 4-пиновый разъём — внезапно не втыкалось, да и технический склад ума подсказывал, что что-то здесь не так. Я снова озадачилась, на этот раз надолго.
Несколько часов гугления на английском, русском и чуть ли мне китайском наконец открыли мне страшную истину — подсветка бывает двух типов, покруче и попроще. Та, что покруче — многоцветная, т.е. можно сделать кулер градиентным, или, например, зелёным с красными полосками на Рождество. Эта подсветка подключается через 3-пиновый разъём, и именно на неё были рассчитаны мои, как оказалось, излишне пафосные кулеры. Та, что попроще — одноцветная, то есть одновременно все лампочки кулера будут гореть только одним цветом, именно она подключается 4-пиновым разъёмом и именно на неё была рассчитана моя материнка. Между собой эти версии совмещались примерно никак.
О таком я даже не догадывалась и, проверяя совместимость всего со всем, даже не подумала проверить кулеры. Мне и в голову не пришло, что в КУЛЕРЕ тоже могут быть разные стандарты и разъёмы. Мне стало грустно. Очень грустно, особенно с учётом того, сколь хорошо и надёжно я прикрутила кулеры. Конечно, можно было собрать и так, ну будет без подсветки, питание-то работает, но…это же уже совсем не то! Я уже представляла, как я буду пафосно сидеть под радужной подсветкой, и гейминг без неё был мне уже не мил. Да и вообще — чтобы какие-то вентиляторы меня победили?! Триумфальное включение было отложено до спешной покупки новых, правильных кулеров.
Параллельно решаю купить винду. Именно купить, и именно лицензионную. В какой-то момент мне стало как-то стыдно за многочисленные пиратки — в конце концов, это ведь действительно, несмотря на все шутейки и баги, отличный продукт, сложный, затребовавший работу кучи людей…а тут я с KMS Auto (кто не знает — пиратский активатор). Мне стало обидно за далёких братьев-разрабов. Да, Microsoft не разорится от того, что я не заплачу, но всё же мне стукнуло в голову попытаться сделать всё правильно. 10ю Винду можно скачать с официального сайта, нужен только код-активатор — что может быть проще, чем купить лицензионный код, подумала я?
Но тут внезапно крылась очередная засада — «правильно» оказалось не так-то просто. Интернет пестрел тысячей и одним вариантом «всего за 200 рублей», но что-то мне подсказывало, что это не совсем «правильный» вариант. Торговые сети типа МВидео предлагали Винду на физ. носителях, причём именно на тот момент почему-то только на дисках. Дисковода, как и желания им обзаводиться в 2020 году, у меня не было. Понять, что из многочисленных предложенных в онлайн-магазинах версий таки точно не является пираткой, я не смогла. Конечно, они все утверждали, что именно у них Винда самая настоящая, лицензионнее некуда, но меня смущал разброс цен от 100 рублей до 20к. В принципе, всё ещё оставался KMS Auto, но это было бы слишком просто.
Официальный сайт Майкрософта рекомендовал приобретать у официальных партнёров, список партнёров в разных странах прилагался. Ок. Официальные партнёры, судя по сайтам, работали исключительно с юр. лицами, но в итоге таки был найден один, работающий с физиками и даже имеющий рабочий онлайн-магазин. О радость! Правда, 9к рубликов…но ведь это и есть цена винды, судя по официальным данным…ладно, один раз и больше никогда, подумала я и оставила заказ. «Дело в шляпе,» — подумалось мне. Ведь мне был нужен только код, который должен был прийти на электронную почту — я наивно полагала, что человеческое участие, тем более в магазине компании, которая ажно является оф. партнёром Майкрософт, тут вообще не требуется — автоматически списать сумму, автоматически отправить код. 5 секунд. Оказывается, я была не права:) Сумма-то списалась, а вот код не пришёл ни через 5 минут, ни через день. Я озадачилась — как-то от официальных партнёров я ожидала чего-то большего — и написала письмо в техподдержку. Надо отдать должное, ответили уже через пару часов, что-то уточнили и мне наконец пришёл вожделенный код — причём не с какой-нибудь авторассылки, а с почты конкретного сотрудника поддержки. Очень надеюсь, что он таки был лицензионный, а не быстренько сгенерированный тем же KMS Auto:) В любом случае, я честно пыталась, теперь моя совесть чиста и я могу пользоваться пиратками всю оставшуюся жизнь.
2 днями позже кулеры (вы о них ещё не забыли?) были куплены ( 2к к цене сборки, но мне уже было всё равно, я готова была питаться до зарплаты хлебушком ради победы над коварной техникой) и торжественно установлены на место. Торжественная установка включала в себя полчаса в позе зю на откручивание старых кулеров и ещё полчаса на прикручивание новых — внезапно оказалось, что вкручивать в корпус кулеры куда проще, когда внутри ещё не стоит материнка, видеокарта и прочие классные, хрупкие и дорогие вещи. Теперь я наконец поняла, почему мануалы рекомендовали ставить кулеры в начале сборки, а не в конце. Кстати, никому в Мск кулеры не нужны? Deepcool CF120, 3 штуки. Правда, они уже единожды вкрученные, но их же можно вкрутить ещё раз…наверное.
И вот он — момент истины! Всё воткнуто, включено, трубят фанфары, нажимается кнопочка включения ииии…ничего не происходит. Ах да, я же забыла собственно воткнуть кабель питания в блок питания. Бывает:) Иии…есть контакт! Подсветка зажигается, вентиляторы гудят, о да! Стоп, а почему это не крутится вентилятор кулера процессора? А, упс, он не крутится, потому что в него попал провод. Хорошо, что вентилятор оказался умнее меня и не стал наматывать этот провод на себя. Кстати, вентилятор видяхи тоже молчал, чем изрядно меня напугал, но, как оказалось, это нормально — он включается при необходимости.
В предвкушении перевожу глаза на экран монитора и вижу торжественное чёрное ничего. Паника. Что делать? Как понять, где проблема? Он включился, но изображение не вышло на экран…может, там просто сломан кабель? Или видеокарта бракованная? Или это как-то связано с согнутым SSD? Или…и тут мой взгляд падает на кнопочку включения монитора. Естественно, не нажатую. Да, я тупо забыла включить монитор. Да, я знаю:)
Нажимаю на волшебную кнопочку, тревожный момент ожидания (на заднем фоне играет музыка suspense) и…о да! Вот оно! Экранчик загорается синим и предлагает выбрать, что делать дальше:) Дальше я установила Винду и вот, наконец, момент триумфа — Я СДЕЛАЛА ЭТО! Я сама, без чьей-либо помощи, с нуля собрала ПК!
Совершенно офигенное чувство. Я буквально визжала и прыгала от восторга по квартире. И дело даже не в том, что теперь у меня был ПК — дело в том, что я сама смогла его собрать. Да, с кучей косяков в процессе, да, уверена, разбирающиеся в этом люди умерли бы со смеха, за мной наблюдая, но я это сделала! Я СМОГЛА! Наверное, доказать самой себе, что я могу разобраться в чём-то подобном сама, мне хотелось даже больше, чем иметь ПК. Смогла разобраться в этом, смогу и в другом. 100 уверенности в себе, а этого стата мне всегда не хватало.
Что могу сказать…в целом, это оказалось скорее сложнее, чем я ожидала. Не столько из-за сложности процесса как такового, сколько из-за полнейшей неопытности и, наверное, общей кривизны ручек. Не уверена, что когда-либо решусь сама что-то подобное повторить (хотя доставить в текущую версию хотя бы один ssd таки придётся…и, может, ещё оперативки? Светящейся?). Но это было оооооочень круто. И меня до сих пор дико прёт, когда я смотрю через стеклянную стенку и вижу внутренности ПК, которые я сама собрала вместе.
Сам ПК, кстати, вполне неплох. Система грузится секунд за 7. В Киберпанке выдаёт где-то 40 фпс на средних настройках. В моих любимых Elder Scrolls Online на высоких — все 75 (выдавал бы и больше, но у меня монитор с частотой 75, так что больше я в любом случае не увижу) в не особо активных сценариях, 40-60 в сражениях. Наверное, можно поиграться со всякими разгонами и прочим и получить результаты лучше, но мне и так вполне неплохо. Видеокарта в играх греется градусов до 70, проц — до 40-50. Ах да, подсветка, конечно же, регулируется по цвету и режиму, но я обычно делаю её статичного цвета морской волны. Либо, для особо агрессивного настроения — канонично-красной:)
Цена вопроса на тот момент была что-то около 90к. Это вместе с виндой, монитором (AOC 24G2U5), клавой (MSI Interceptor DS4100 — единственная найденная мною на тот момент клавиатура с цветной подсветкой и утопленными клавишами. Не люблю полноразмерные механические клавиатуры, щёлкают громко у меня там ногти за клавиши цепляются:)) ) и мышкой.
К чему я это всё…если вы хотите попробовать что-то, чего не делали никогда до этого и не знаете, сможете ли разобраться — дерзайте. Если есть желание, разобраться можно во всём — это лишь вопрос времени и потраченных усилий.
П.С. Бонус — обновлённая версия. Монитор вырос с 24″ до 31.5″ (Philips 325E1C, 2560×1440 стильная изогнутость). Мне безумно захотелось изогнутый монитор, да. В принципе, штука прикольная, но изогнутость менее заметна, чем я думала, особенно в играх 🙂 Мышь — от не-помню-чего до Razer Viper, добавились наушники с микрофоном (Steelseries Arctis) и колонки (Creative Pebble).
§
И вот как раз было большое открытие магазинов. Я занимаюсь сборкой системных блоков, пока коллега решает текущие задачи. Техника была закуплена и мне предстояло собрать и настроить около 15 компьютеров до конца рабочего дня.
Ничего необычного, вполне рутинная работа. Привычные корпуса Foxconn, материнки Asus и доведённые до автоматизма движения.
И вот мне попадается в руки заглушка с дефектом — не до конца пробитое отверстие под разъём PS/2. Не долго думая, продавливаю его пальцем и не долго думая, резко вынимаю палец назад. Собственно я получил неплохой порез по окружности пальца, но работать надо и время не ждёт. Замотал палец бумажным полотенцем и продолжил прикручивать материнки. Скоро полотенце пропиталось кровью и я замотал палец снова. Собственно и это не спасло отца Русской демократии. Я полез за аптечкой.
Дальнейшие события я идеально помню до сих пор. Достал аптечку и стал искать там флакон перекиси водорода. Всем известные флакончики из затенённого стекла с плотно сидящей пробкой, что только зубами и вынешь. Достал флакон, открутил крышку, схватил зубами пробку и вынул. Я отчётливо помню этот пшик и резкий запах аммиака. Тут я понял, что ошибся флаконом.
В тот момент во рту было странное ощущение. Будто слизистая начала сходить катышками. Вкуса не было — было дикое жжение.
Я мгновенно покинул помещение и направился в туалет. У нас на этаже туалет был один. Ну то есть совсем один, а время было к обеду и там прихорашивалась секретарь. Я был не в курсе этого, да и смысла это особого не имело. Я туда ворвался (она имела привычку не запираться, что очень кстати) и отодвинув её от зеркала, стал люто промывать рот, дико плюясь в раковину.
Далее, разглядев свой язык, губы, да и рот в целом, решил вызвать скорую помощь.
Машина приехала быстро. Мне сделали два каких-то укола и мы поехали в Склиф делать гастроскопию. Доехали быстро. По приезду у меня описали имущество, деньги и ценные вещи, забрав всё это на хранение. даже телефон не оставили, чем я был несколько огорчён.
Особенно напрягало то, что никто не мог сказать, сколько я тут проведу и что меня дальше ждёт. Сказали сидеть в коридоре и ждать, когда вызовут. Ни почитать, ни поиграть, ни даже время посмотреть возможности не было. Ну если только у врача спросить, что меня привёз. Он был со мной до момента, пока меня не увели в кабинет с высокими кафельными стенами, тележкой и тазом на полу. Это если поблевать захочется, как мне пояснили.
Я лег набок, сзади за голову меня взяла медсестра. Я было хотел сказать, что это необязательно, но тут появился врач с эндоскопом и было не до возражений. Мне пододвинули таз и гастроскопия началась. Это было круто. Врач сделал всё быстро и профессионально. Поблевать не хотелось, но рыгал я знатно.
Собственно потом меня опять отправили в коридор и сказали ждать врача. Врач пришёл довольно быстро и рассказал, что проглотить я ничего не успел, желудок и пищевод не поражены. Мне посоветовали ехать домой, купить себе сливочного жирного мороженного и съесть его без вафель.
Как врач и обещал, зажило всё относительно быстро.
С тех пор я флаконы зубами не открываю и пальцы куда попало не сую.
§
Всем доброго дня.
Наверное, будет не коротко, как хотел изначально: типа, просто спросить…
В этом сообществе я новичок, да и вообще в компьютерной технике тоже ой как далеко не профи, даже не середнячок. Но, как говорил один советский киножурнал: «Хочу всё знать!»
Вкратце, предистория вопроса: имею старенький Macmini 2022 года, который, по видимому, доживает свои последние дни. Как я только не пытался «лечить» своего старого друга: и оперативку ему новую и диск SSD вместо вечно запинающегося HDD (а в итоге и сгоревшего к херам!), но время безжалостно и Mac уже не успевает за прогрессом… Решил его спасти через подключение внешней видеокарты (eGPU) — не потянула система, в результате оказался в ремонте, где предупредили, что следующий раз может быть последним и лучше больше не рисковать с eGPU (возможно, брехня, ну да не в этом суть…)
Решил менять.
Причём кардинально и перейти на Windows.
Графикой, монтажом я не увлекаюсь, поэтому всякие плюшки от Apple (macpro, Retina и т.п.) мне без надобности. Играю я тоже редко (трое детей не дают расслабиться), но когда я сажусь, то «пропадаю» в играх недели на две (образно, конечно), пока удовольствие от этой игромании изо всех моих щелей не закапает и мне самому не настоеб.. не надоест. Жена, уже всё понимает (уж сколько раз под горячую компьютерную руку попадала за эти годы 🤣 ) и в такие моменты обходит вместе с детьми меня стороной. Я люблю, чтобы всё в это время работало чётко, слаженно, без глюков, ибо разбираться с проблемами некогда, а поиграть так, как хочется, у меня получается лишь раз в 6-8 месяцев (в среднем). Остальное время комп — это просто рабочая домашняя лошадка для работы с Microsoft Office и иногда скачивания фильмов с неразрешённых в РФ ресурсов.
Друзей или знакомых в этой сфере у меня не очень много, от слова «совсем нет», поэтому стал плясать от приобретенной видеокарты. А она, в общем-то, неплохая: ASUS RADEON RX 5700 XT ROG STRIX GAMING OC, и вот поэтому комп строится на AMD, а не на Intel.
Проведя несколько бессонных ночей, появилась вот такая вот конфигурация (прошу прощения за немецкий, ибо живу в Люксембурге, поэтому заказ дешевле делать в Германии):
— процессор: AMD Ryzen™ 7 3800XT, Prozessor € 393,-
— материнская плата: ASUS ROG STRIX X570-E GAMING, Mainboard € 302,-
— водяной кулер процессора: ASUS ROG STRIX LC 240, Wasserkühlung € 156,90
— оперативка (2х16): Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Kit, Arbeitsspeicher € 159,90
— блок питания: be quiet! STRAIGHT POWER11 CM 1000W, PC-Netzteil € 182,90
— корпус: be quiet! PURE BASE 500DX Window, Tower-Gehäuse € 100,90
— здесь понятно: Samsung 970 EVO Plus 1 TB, SSD € 201,90
— HDD: WD Black WD4005FZBX 4 TB , Festplatte € 183,90
— видеокарта (уже в наличии): ASUS Radeon RX 5700 XT ROG STRIX GAMING OC, Grafikkarte € 479,-
Теперь собственно вопросы (пожалуйста, не посылайте меня назад в Гугл, я там уже давно по этой теме, хочу живого совета):
1. Кулер процессора. Корпус поддерживает многие варианты, поэтому основная тема для ломания головы была такая — водяной (нет никаких приоритетов, может кто подскажет какой лучше) или воздушный (здесь рассматривались только три варианта — be Quiet! Dark Rock 4 Pro, Noctua NH-D15 или Noctua NH-U12A).
2. Хранилище, память SSD, HDD. Здесь такая засада: мать имеет два свободных слота M.2, в связи с чем вопрос — может не покупать HDD, а поставить два SSD М.2; на 1Tb для системы и игр 2Tb для медиа (медиа реально больше, чем игр и прирост их быстрее, но накопитель можно и попроще купить сюда, наверное). Или купить и тогда поставить так: 500Gb (1Tb?) для системы 1Tb игры 4Tb HDD для медиатеки и документов. Как лучше? Почему по прежнему так активно ставят HDD?
3. Блок питания. Тут просто взял его у производителя корпуса. Может кто посоветует что-то другое.
4. Корпуса. Видел их сотни, они мне уже снятся, блин!!!! Этот более менее понравился (учитывая его функционал). Уже стоят простейшие 3 кулера (вот такие be quiet! PURE WINGS 2 — зад, перёд, верх), посему вопрос — стоит ли их менять и если да, то на что.
Всякие там RGB особо не нужны, но в то же время, наверное будет приятно, если что-то ненавязчиво будет светиться (так, немножко…)
Спасибо всем кто дочитал, поклон всем кто ответил, даже тем, кто послал меня на Гугл или в Гугл.
Не ругайте сильно, подскажите лучше, что я упустил, пропустил, чего нагородил лишнего.
По поводу того, что мол, зачем тебе такой комп, если играешь всего-ничего, сразу отвечу: люблю играть когда есть время (в эти дни передвигаюсь между компом и PS4), люблю, чтобы все было на максимальных настройках, чтобы всё «летало» и не тормозило. Хотя, конечно, денег на топовые сборки у меня нет, но потратить пару тысяч€ на себя любимого я в состоянии.
Ну и последнее. Может это немного странная просьба, может даже это нельзя вообще спрашивать (ну кто ж читает правила, верно?) но есть у кого-то опыт сборки видео-онлайн (знаю, что «ютюб тебе в помощь» и т.д., но кто же мне скажет тогда «куда ты это вставил чёрт косорукий!!!»): я буду собирать (руки не совсем из жопы, а так, где-то посередине 🤭 ) под чутким руководством профессионала, не бесплатно, конечно же. Обязуюсь сразу же перевести согласованную сумму.
Ещё раз благодарю всех дочитавших!
§
Ширина у всех примерно одинаковая, тут сюрпризов быть не должно. Высота – 40-50 см, что позволяет установить по 3-4 устройства форм-факторов 5,25” (например, приводов DVD/BD) и 3,5” (например, жестких дисков). Если установка устройств 5,25” конструкцией не предусмотрена – бегите, это вообще не корпус. Глубина – 45-50 сантиметров, чтобы влезли длинный блок питания и видеокарта. Не важно, что вам лично это может быть не нужно, важно чтобы была такая возможность.
Mid-tower также должен допускать установку материнской платы форм-фактора ATX (размер в миллиметрах – 305×244) и блока питания ATX (ширина и высота в миллиметрах – 150х86), а вот глубина может быть разная: полноразмерный PS2 – 140 мм, укороченный PS3 – 100 мм или длинный – до 180 мм. Я бы советовал ориентироваться на корпуса с возможность установить БП глубиной хотя бы 160 мм.
Тут кто-то может воскликнуть: позвольте, но существуют же всякие mini и micro ATX, не говоря уже про ITX, и мне под скромный медиасервер, спрятанный в ящик стола, вполне хватает… Ну и прекрасно, – отвечу я, – а мы говорим про обычный персональный компьютер, системный блок которого ставят под стол и достают оттуда в лучшем случае раз в год для плановой чистки, а все остальное время о нем не хотят вспоминать, поскольку он работает и не жужжит.
Вес корпуса. Тут долго расписывать не придется – от 5 килограмм (минимум), но тяжелыми должны быть рама корпуса из массивного профиля и металлические стенки из толстой стали, а не дизайнерское стекло (тем более пластик), кое-как прикрученное к раме из говна и палок силумина.
Расположение отсека блока питания сверху или снизу – отдельная дисциплина спецолимпиады. Если компьютер нормально «проветривается», БП может стоять где угодно. Верхнее расположение имеет свои преимущества – проще тянуться к выключателю питания, труднее задеть мокрой тряпкой при мытье пола, вытяжной вентилятор БП не гоняет пыль по полу, а приточный – не всасывает ее с ковра и т.д.
Наглядная демонстрация преимуществ нижнего расположения над верхним. Если забыть про пыль с ковра, или что верхний БП может забирать холодный воздух сверху, а не изнутри корпуса…
Нижнее расположение – теоретически – позволяет лучше охлаждать БП за счет обдува более холодным воздухом «с улицы», а не из корпуса. Но если у вас в корпусе парилка, то перегрев БП станет наименьшей проблемой: бороться надо с причиной, а не следствием.
Да и с забором воздуха при нижнем расположении БП не все так просто: он забирается либо буквально с пола со всем мусором, либо сверху, т.е. из того же корпуса, что и при верхнем расположении, но есть нюанс: вентилятор смотрит вверх и собирает все, что соизволит упасть в него: мусор, пыль, а в особо удачном случае – винты. Особо одаренные производители корпусов вообще не дают выбора, как ориентировать БП: установка возможна только в одном положении, жрите что дают.
Противопылевые фильтры – любимая песня мракетологов, обосновывающих конский ценник «премиальной» продукции. Откройте пылесос и посмотрите, как выглядит настоящий воздушный фильтр: оценили его толщину и плотность? А теперь посмотрите на мощность пылесоса – это та мощность, которая требуется, в частности, чтобы прогнать поток воздуха через реальный фильтр. И про звук работающего пылесоса не забудьте, без него тут тоже никак.
Какой бы фильтр ни стоял в компьютерном корпусе, пыль он не задержит. Волосы, мелкий мусор, тополиный пух и это все – да, пыль – нет. От кусков поролона, синтепона и т.п. материалов, прикрывающих изнутри вентиляционные решетки, польза есть, но при определенной пряморукости их можно и самому приколхозить. Другой вариант – мелкие нейлоновые сетки, которые легче продуваются, но и больше пыли пропускают.
Шумоизоляция – еще больший бред маркетолухов, чем пылевые фильтры. Да, возможно, все упирается лишь в размер корпуса и цену, которую 99% потребителей платить не готовы. Шум в системном блоке создают вентиляторы и жесткие диски (еще некоторые электронные компоненты, но если вы различаете их шум за шумом вентиляторов – срочно обесточьте компьютер).
Бороться с этими шумами можно двумя способами. Первый – экранировать источники шума, в результате чего корпус будет стоить как мини студия звукозаписи, либо греться, как микроволновка. Второй – свести шумы к приемлемому уровню, когда они не будут различимы за звуками окружающего мира. Для этого следует выбирать малошумные вентиляторы и жесткие диски, правильно закрепляя их на жесткой и тяжелой раме корпуса. Покрытие стенок корпуса изнутри «специальным шумопоглощающим материалом как в безэховой камере» – просто очередной способ развести лохов на бабки: денег много, толку мало.
«Корзина» для дисков она же посадочные места под устройства 5,25” (например, под привод DVD/BD) и 3,5” (например, под жесткий диск). Важно, сколько их всего и сколько из них имеют выход на «морду» корпуса; прикиньте свои потребности, в том числе предполагаемые в будущем. Я бы рекомендовал не меньше одного отсека 5,25” с выходом на «морду» и не менее трех отсеков 3,5”, как минимум один из них – тоже с выходом.
Скорее всего, в большом корпусе все это будет, хотя некоторые модели продаются с напрочь глухой «мордой» в угоду дизайну. А потом приходится покупать внешний привод BD, искать свободный USB-разъем для него и свободную розетку под его блок питания. В отсеки 3,5” ставятся не только жесткие диски, но и какие-нибудь читалки карт памяти, консоли управления вентиляторами и прочие девайсы, о существовании которых сегодня вы, возможно, и не догадываетесь, а завтра захочется.
Бывают также посадочные места под относительно редкие в десктопах устройства форм-фактора 2,5”, например, компактные жесткие диски «ноутбучного» формата (и соответствующего качества) или SATA SSD. Мое мнение – нафиг нужно, есть – хорошо, нет – тоже хорошо, гнаться за ними не стоит; потребуется установить – копеечный переходник с 3,5” на 2,5” в любом магазине.
Следует обратить внимание, из чего сделана «корзина» (добротный жесткий металл – отлично, пластик – вообще не вариант) и есть ли возможность зафиксировать устройства в корзине с помощью винтов. Защелки – быстро и удобно, но если сделаны на отлюбись, жесткие диски лучше будет прикрутить старыми добрыми винтами, а это невозможно в корпусах от альтернативно одаренных производителей.
Корзина, в которой диски могут крепиться и защелкой, и винтами (маленькие круглые отверстия – это для них.)
В некоторых корпусах «корзину» делают съемной и подают как преимущество, но на самом деле это тревожный сигнал. Во-первых, нормальный корпус нормально продувается не только с установленной, но и заполненной под завязку «корзиной». Во-вторых, большой вопрос – насколько надежно крепится съемная «корзина» и не дребезжит ли она.
Места для установки вентиляторов: тот случай, когда лучшее – враг хорошего. Когда этих мест под десяток, включая боковые стенки, крышку и даже дно корпуса, оно вроде как и хорошо, но на самом деле – нет: дырок в корпусе тоже прибавляется пропорционально, а дырки = пыль. Вполне достаточно 1 посадочного места сзади и 1 на передней стенке.
На что стоит обратить внимание, так это на размер посадочных мест и простоту доступа к ним. Размер – тут как раз чем больше, тем лучше: 120мм вентиляторы обеспечат лучший воздушный поток при более низком уровне шума, чем 90мм, 140мм – тем более. А когда их захочется почистить от пыли, вы вспомните добрым словом производителя корпуса, или недобрым, если для доступа к вентиляторам придется разбирать полкорпуса.
«Морда» корпуса, оскальпированная до мяса вентиляторов.
Разъемы и кнопки на «морде» – включение, перезагрузка, USB, наушники, микрофон. Важен как набор опций, так и их расположение, в т.ч. взаимное. Производители любят делать USB разъемы впритык друг к другу, так, что 2 флешки одновременно не воткнешь. Или выводить разъем под наушники куда-нибудь вниз корпуса, чтобы «удобнее» подключаться было. А еще убедитесь, что выведенный на «морду» USB – версии 3.0 и скоростная флешка в нем не будет работать со скоростью дискеты.
Дверца на корпусе, прикрывающая «морду» – это красиво, стильно, молодежно и бесконечно глупо. Во-первых, дверца из цельного куска пластика своей красотой затрудняет забор воздуха для охлаждения содержимого корпуса. Во-вторых, дверцы отлично дребезжат. В-третьих, если у вас в компьютере стоит привод компакт-дисков, и вы решите выдвинуть лоток при закрытой дверце, последствия могут быть очень интересными разорительными. «Морда» корпуса не должна быть красивой или гладкой, она должна быть функциональной: все выведенные на нее органы управления и устройства доступны наощупь, а вентиляционные отверстия открыты легкому весеннему бризу.
Отдельное место для прокладки кабелей – тоже относится к басням маркетолухов, хотя и не лишено смысла. В обычном компьютере им можно пренебречь по двум причинам. Первая – кабелей выйдет не так много, чтобы они создавали проблему, и аккуратно расположить их можно с помощью копеечных монтажных стяжек. Вторая – никто заранее не гарантирует, что длины кабелей блока питания будет достаточно для организации фэншуя.
Кстати, может возникнуть соблазн купить корпус с уже предустановленными БП и вентиляторами, от которого лучше воздержаться, если вы не делаете ультрабюджетную сборку или, наоборот, не привыкли считать деньги. Главное: не бойтесь переплатить за действительно хороший корпус – это покупка буквально на века. Во всяком случае, сегодня хороший корпус двадцатилетней выдержки – ничем не хуже нового. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться через годы аккуратной эксплуатации – износ кнопки включения, которую, при известной доли везения и пряморукости, можно заменить.
Для закрепления материала давайте рассмотрим вот такой корпус одной известной марки. Не сочтите за рекламу: он неплох, но и не идеален, поэтому к приобретению не рекомендую.
Итак, перед нами относительно просторный корпус: видно, что туда можно установить как минимум 3 устройства форм-фактора 5,25” (причем, все с выходом на «морду») и 4 форм-фактора 3,5”. Мой наметанный глаз видит, что туда влезет полноразмерная материнская плата форм-фактора ATX, а вы можете это уточнить по спецификации на сайте производителя. Там же можно посмотреть вес корпуса, который визуально оценить вряд ли возможно, хотя с виду корпус добротный.
В то же время, у него недостаточная глубина: заметно, что практически отсутствует расстояние между посадочным местом под материнскую плату и салазками для устройств 5,25”. Это ухудшит продуваемость корпуса и затруднит установку длинных карт расширения, например, навороченной видеокарты. Не приговор, но есть повод задуматься.
Место для блока питания расположено снизу и не отделено от остального пространства даже сеткой, со всеми вытекающими. Кроме того, расстояние между верхом БП и материнской платой совсем небольшое: БП и ближайшая к нему карта расширения могут греть друг друга, а карта будет ограничивать приток воздуха сверху. В то же время, места для глубокого БП явно достаточно.
Салазки для установки устройств форм-фактора 5,25” снабжены защелками для быстрой фиксации. Насколько они удобны, сказать по картинке затруднительно, а вот отсутствие в них прорезей для винтов настораживает.
Передняя панель корпуса целиком выполнена из перфорированного металлического листа, который минимально препятствует циркуляции воздуха, а за ним расположен воздушный фильтр из поролона (некоторые подробности на фото не видны, это я просто знаю). Есть ли за панелью место для установки приточного вентилятора и какого размера – тоже не видно, надо смотреть спецификацию (спойлер: есть). На мой взгляд, это одно из лучших решений с точки зрения продуваемости.
Органы управления и разъемы расположены вверху корпуса, разъемы USB разнесены на достаточное расстояние друг от друга, кнопки включения и перезагрузки далеко друг от друга, на ощупь не перепутаешь. Когда создавали эту панель, дизайнер был в отпуске или под веществами, но замещающий его инженер не сплоховал.
Заметно, что в корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия снизу и сзади, закрытые решеткой и пылевым фильтром (предположительно, нейлоновая сетка). На мой вкус, решение сомнительное, но бывает и хуже… впрочем, лучше тоже бывает.
Шумоизоляции на корпусе не видно, размер мест под крепление вентиляторов на глаз не определить, видно лишь, что они есть – нужно смотреть спецификацию.
Моя итоговая оценка: корпус средней удачности, есть как несомненные плюсы, так и несомненные минусы, ряд параметров – спорные, кому как нравится. С учетом его цены – не космической, но выше среднего, я бы поискал другие варианты, в т.ч. и среди похожих корпусов от того же производителя.
Потом, может, напишу руководство по выбору остальной комплектухи, а может и нет… смотря как это зайдет.
§
Приветствую Pikabu!
Я уже писал у вас статью про свой компьютер в столе, и тогда вы задали огромное количество вопросов. Было много скептиков, которые банально не верили в работоспособность моего проекта, в этой статье я отвечу всем скептикам и разберу ваши основные вопросы.
Маленькое вступление о том, что мы сегодня будем тестировать!
Это моя модель ПК в столе, спроектирована и изготовлена лично мной.
Габариты 122 на 65 см, толщина столешницы 7 см.
Есть возможность установки двух мониторов.
Можно установить любые комплектующие: любые материнские платы, любые видеокарты, два любых радиатора, две любые колбы для жидкости. Два посадочных места под HDD и четыре под SSD.
Демонстрация механизма для подъема столешницы.
Тут по паре направляющих с каждой стороны и два газлифта. Столешница фиксируется в верхнем положении.
Сейчас изготавливаю еще несколько новых моделей, но о них чуть позже.
Давайте перейдем к самому интересному!
Внутри установлено следующее железо:
Процессор: Intel i9 9900KF
Материнская плата: MSI MPG Z390
Видеокарта: Gigabyte RTX 2080 SUPER
ОЗУ: 32 GB DDR4 (Разгон до 3600 Mhz)
СВО: Thermaltake Pacific C360
Кулеры: Thermaltake Pure 12 ARGB (6 штук)
Блок питания: Chieftec 750W
Рейзер: PCI-e 16x на 40 см
SSD: SanDisk
Было много комментариев, где люди писали, что столешница будет сильно греться, некоторые даже заявляли, что на ней можно будет готовить яичницу!
Давайте проверим это.
Запускаем AIDA64 и FurMark, чтобы загрузить наш ПК в столе и спустя некоторое время замеряем температуру стекла при помощи термодатчика.
Температура в зоне процессора получилась около 25 градусов, что является комнатной температурой, оно и очевидно, ибо на процессоре у нас стоит водоблок.
Теперь повторим этот тест, но замерим температуру в зоне видеокарты
RTX 2080 Super работает при пиковой нагрузке со стоковым, воздушным охлаждением.
Никакую яичницу ты тут точно не приготовишь, при пиковой нагрузке у нас получается 32 градуса. Если поставить на видеокарту водоблок полного покрытия, очевидно, что температура стекла в этом месте упадет, до тех же 25 градусов.
Многие еще переживали насчет прочности стекла.
Я использую 6 мм закаленное стекло и любые легкие удары и хлопки оно легко переживет.
Это скриншот из видео, где я с приличной силой стучал по столешнице.
Очевидно, что разбить и сломать можно что угодно, но такую цель я не преследую.
Было много комментариев насчет вибрации.
Мол комплектующие будут сильно вибрировать, и ты будешь испытывать дискомфорт сидя за таким компьютером в столе. Специально для всех скептиков я придумал тест.
Будь там даже малейшая вибрация, монетка точно сразу упала, но никаких вибраций, даже во время стресс-тестов там нет.
Было еще много вопросов по поводу уровня шума.
У меня стоит шумная помпа от Thermaltake, но даже с ней показатели вполне адекватные.
Я взял свой телефон, включил приложение для измерения шума и положил его на саму столешницу.
В этот момент я снова включил AIDA64 и FurMark, чтобы нагрузить систему.
Google подсказал мне, что это адекватные показатели шума для компьютера.
Цитата: Уровень шума исправного современного компьютера находится в пределах от 35 до 50 дБА. Если в компьютере установлен плохо сбалансированный вентилятор, то он, особенно на первых минутах после включения, может достигать 55 дБА и более.
Следующий миф: комплектующие внутри такого тонкого стола будут сильно греться и перегреваться.
Напомню, толщина стола всего 7 см, тоньше я еще не видел.
Это очень легко проверить!
Все кулеры работают в Silent mode, я включаю AIDA64, и наш горячий intel i9 9900K нагревается до 70 с небольшим градусов. Вполне адекватные показатели для горячего процессора и далеко не топовой СВО.
Простите за качество, это скриншоты из видео тестирования.
Повторим подобный тест с видеокартой.
Включаем FurMark, скорость кулеров оставляю в автоматическом режиме (она держалась на уровне 65%), и получаем 70 градусов на RTX 2080 SUPER со стоковым охлаждением. Никакого перегрева быть не может.
Почему так?
В моем столе есть прямой поток для вдува холодного воздуха (под комплектующие) и прямой поток для выдува горячего воздуха. Следовательно в столе есть адекватная циркуляция и в целом большой объем воздуха.
Если поставить эти комплектующие в обычный системный блок, вы получите такие же температуры.
Следующий миф о том, что железо в таком столе невозможно заменить и пользоваться таким сетапом неудобно. «КАК ОБСЛУЖИТЬ ЖЕЛЕЗО», писали комментаторы.
Именно мой ПК в столе и проектировался с контекстом максимально удобного использования в быту и возможности для полноценного апгрейда.
Я поднимаю верхнюю часть столешницы, она фиксируется в этом положении, и я получаю доступ ко всем комплектующим.
Мне кажется, что здесь это даже удобнее чем в обычном системном блоке.
Внутри я установил два кожуха.
За этим кожухом прячется блок питания, трансформатор для подсветки, RGB контроллер и синхронизатор (чтобы соединить кабель питания от бп и монитора).
За этим кожухом прячутся все кабели от самого ПК, кабель-менеджмент.
Очевидно, что кабелей в таком ПК много, если эти кожухи снять, я получаю доступ ко всему!
Все кабели можно быстро отключить или заменить, комплектующие меняются буквально за секунды.
Кабели хоть и спрятаны внутри, но получить к ним доступ максимально просто.
Внутрь можно установить любые материнские платы, любые видеокарты и почти любые кастом СВО.
У меня у самого стоит кастом СВО, но на гибких шлангах, ибо это тестовый стол, и я часто тут меняю комплектующие, поэтому делать жесткий контур — не вариант. В другой модели будет установлен контур и цветная жидкость.
Многие интересовалось, а куда подключать девайсы.
Тут все просто, на передней части столешницы у меня есть два USB 3.0, под мои задачи их хватает.
Все остальные входы и выходы выведены на заднюю часть столешницы. Они все функционируют, и к ним есть доступ.
В следующем столе на передней части столешницы будет установлено два USB 3.0, один USB Type-C, Jack 3.5 mm и картридер.
Ну и конечно подсветка!
Я не особо большой любителей RGB и мне по душе, когда внутри столешницы вообще нет подсветки. Так ты сидишь за обычным столиком и не видишь комплектующие. Я использую 6 мм, закаленное, тонированное стекло.
Мне нравится именно подсветка в ножках, в вечернее время она создают приятную атмосферу и совсем тебя не отвлекает.
Многие еще недоумевали от толщины стола. Как в 7 см толщины может уместиться видеокарта, ведь она явно занимает больше места?
Все очень просто, именно благодаря Riser PCI-E 16X получилось сделать такой тонкий стол.
Видеокарта установлена вне материнской платы, так и смотрится эффектнее и занимает места она значительно меньше. Такой Riser никак не влияет на производительность видеокарты.
Я использую модель на 40 см.
Можно использовать либо один монитор с диагональю до 42 дюймов, либо два монитора с диагональю до 32 дюймов.
И что самое важное, мой кастом кронштейн вообще не занимает место на столешнице, в отличие от любой стоковой подставки для монитора, но при этом позволяет двигать монитор во всех плоскостях.
Три главных плюса компьютера в столе, которые я выделил сам для себя!
Больше нет большого системного блока под столом. Твой ПК занимает минимум места и при этом вызывает вау эффект намного больше, чем любой классический вариант компьютера.
Больше нет десятка кабелей, что тянутся от ПК.
От самого ПК в столе выходит всего ОДИН КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ, что вставляется в розетку. Это кабель питания и для монитора, и для ПК. Очень удобно и ничего лишнего не болтается под ногами, внутри столешницы можно объединить до 4х кабелей питания от разных девайсов. В ножке есть кабель-канал для кабеля.
И главный плюс это КАСТОМИЗАЦИЯ
Огромный простор для создания идеального продукта под конкретные задачи.
Допустим, следующий стол, что я делаю, будет по габаритам 92 на 65 см.
Он поместится в небольшой уголок комнаты и будет занимать минимум места, при этом внутри будет установлен i9 9900K Z390 32 GB DDR4 GTX 1080 Ti и все это на воде.
На самой столешнице будет кнопка включения, два USB 3.0, один USB Type-C, Jack 3.5 mm, картридер и управление освещением в комнате. На стекле лазером будет вырезан никнейм, а сама столешница будет обтянута кожей.
В другой модели изменится геометрия ножки и вставка по середине будет съемная, на магнитах.
Можно будет сделать черный стол, а вставку всегда можно будет заменить на другую, тем самым обновив дизайн своего столика. Добавится небольшая подсветка еще и в саму ножку.
И следом будет еще столик с аэрографией.
На изготовление одного столика у меня уходит около 20-25 дней.
По материалам, тут довольно много затрат, поэтому если захотите изготовить такой же, готовьте адекватный бюджет.
Надеюсь, вам было интересно ознакомиться с моим проектом, Pikabu спасибо за ваше внимание!
§
Процессоры Xeon, материнские платы Huanan — все это уже несколько лет как стало привычным для сборки недорогих ПК из Китая. Однако сокет LGA775 окончательно перестал подходить для игр, а цены на процессоры и ОЗУ ощутимо упали в последнее время, так что давайте посмотрим, какое актуальное железо для игр сейчас можно взять из Поднебесной и не только. Текстовая версия под видео.
Базовая игровая сборка18 тысяч рублей, игры в FHD со средними настройками графики
Популярный еще год-два назад сокет LGA775 пора окончательно отправить на покой: да, на нем еще худо-бедно можно запустить часть новых игр, особенно если сильно разогнать старенькие Xeon, но в общем и целом насладиться плавной игрой с хотя бы 30 кадрами в секунду получится далеко не всегда.
Поэтому теперь самый минимум — это сокет LGA1156. Самая популярная и интересная модель процессора для него это Xeon X3440: 4 ядра, 8 потоков, в легком разгоне без проблем достижима частота в 3.5-3.7 ГГц, что выводит процессор на уровень топовых Core i7 первого поколения. Единственный существенный минус этого «камня» — отсутствие поддержки AVX-инструкций: да, пока что без них запускаются практически все игры, но в ближайшем будущем ситуация может измениться. Стоит такой процессор всего тысячу рублей, какой-либо настройки платы для корректной работы не требует — в общем, очередной бестселлер, как в свое время были Xeon на LGA775.
Xeon X3440 — достаточно горячий процессор, имеющий TDP 95 Вт, а на деле при разгоне тепловыделение может быть и больше 100 Вт. Так что требуется хороший башенный кулер, как минимум с 3-4 тепловыми трубками. Варианта тут два: или брать с Ali безымянное решение за 1000-1400 рублей зачастую с 4-6 теплотрубками, или же в ближайшем компьютерном магазине взять проверенный GAMMAXX 300 где-то за ту же сумму. По эффективности сложно сказать, кто из них будет лучше, так как зачастую китайские кулеры имеют неровную подошву, что ухудшает контакт и повышает температуры, нивелируя большое количество теплотрубок.
Разгон поддерживается на платах с чипсетами H55 и P55, и я рекомендую все же брать путь и б/у, но брендовые решения: они стоят несильно дороже noname, зато точно не будет никаких проблем со стабильностью. Хороших вариантов четыре: Gigabyte GA-P55-US3L, MSI P55-CD53, Biostar H55A и ASUS P7H55. Стоимость таких решений колеблется от 3 до 5 тысяч рублей в зависимости от количества разъемов, охлаждения и фаз в цепи питания процессора.
С оперативной памятью все достаточно просто: больше 16 ГБ такой системе точно не потребуется, а раз слота 4 — можно набрать этот объем 4 дешевыми плашками по 4 ГБ, причем на первое время можно взять всего две: 8 ГБ более чем хватит современным играм на средне-высоких настройках графики. Что касается бренда, то на него можно не обращать внимание, ибо всяких MLLSE и прочих Ankowall развелось множество, а по качеству они все одинаковы. В итоге 2х4 ГБ DDR3-1333 обойдется вам в 1600-1800 рублей.
И самое интересное в сборке — это, конечно же, видеокарта. Еще год назад за 4 тысячи рублей можно было взять только GTX 750 Ti, теперь же за эти деньги продается GTX 960, которая позволит поиграть в современные игры в FHD как минимум на средних настройках графики. Разумеется, все такие продающиеся видеокарты — б/у, с неоригинальным охлаждением (а зачастую и платами). Так что обслуживание и замена термопасты после покупки обязательна. Еще один важный момент — не ведитесь на объявления о продаже таких видеокарт за 2-2.5 тысячи рублей: это с вероятностью в 98% GTX460/550 Ti с «перебитыми» номерами. Отличить ее от настоящей очень просто: на 900-ой линейке видеокарт НЕТ VGA-выхода, и если он есть на картинке у продавца — это точно подделка.Так как мы живем в прогрессивном мире, в нем не место устаревшим жестким дискам — SSD существенно ускорят работу системы и время запуска игр. Ладно, я конечно же шучу: жесткие диски были и остаются дешевыми и емкими «файлопомойками», на которые к тому же можно ставить не самые требовательные игры. Но так как сборка сегодня минимальная, то обойдемся только SSD на 240-256 ГБ: этого хватит и для системы, и для нужных программ, и пара-тройка тяжелых игр влезут. Стоимость твердотельного накопителя такого объема составляет порядка 2 тысяч рублей, если брать проверенные решения от KingDian или KingSpec. В будущем, разумеется, можно будет докупить и HDD на терабайт.А вот остальные комплектующие — то есть блок питания и корпус — лучше брать в России. Причина тут банальна: зачастую доставка корпуса из Китая стоит как сам корпус, да и помять его может любимая нами Почта России. Поэтому тут имеет смысл зайти на Avito или на Е-каталог и подобрать самый простой корпус за 1000-1200 рублей — наша сборка не особо горячая и не имеет тяжелых комплектующих, так что такого «фольгированного» решения без проблем хватит.По блоку питания тоже все просто: тут нет доверия китайцам, и в лучшем случае их PSU на киловатт за 2000 рублей выдаст вам ватт 300-400 и умрет от первого скачка напряжения. Так что опять же берем в РФ проверенные недорогие решения за 2500-3000 рублей на 500 Вт от Chieftec линеек GPS/GPA или FSP линейки PNR, благо выбор там большой, можете подобрать оптимальный.
В итоге в среднем такая сборка обойдется всего в 18 тысяч рублей, при этом позволит поиграть в FHD на средних настройках графики. Единственный ее минус — достаточно скромные возможности по апгрейду: процессор тупиковый, и «вывезет» видеокарту не лучше RX570. В будущем стоит поставить еще 8 ГБ ОЗУ и накопитель по желанию. Так что еще пару-тройку лет скорее всего вы сможете поиграть в большинство ААА-проектов, но дальше — только продавать и брать что-то новое.
Среднеуровневая игровая сборка30 тысяч рублей, игры в FHD с высокими настройками графики
Сокет LGA1366 можно назвать старшим братом LGA1156: тут процессоры имеют сходную архитектуру, но вот число ядер больше, до 6 — этим стоит воспользоваться.
Самым популярным и выгодным является Xeon X5650 — он почти самый младший в линейке, но разгон нивелирует эту несправедливость. В итоге за 800 (!) рублей можно получить 6-ядерный 12-поточный CPU, который успешно работает на частотах в 4-4.5 ГГц. Решение максимально «вкусное», но все портит две вещи: достаточно дорогие платы и отсутствие поддержки AVX, что может аукнуться в будущем.К слову, о материнских платах: брендовые решения на чипсете X58 стоят просто нереальных денег — 8, 10, а то и 15 тысяч рублей. Конечно, есть решения от Huanan за 5-6 тысяч рублей, но у них есть одна проблема: они не дают разогнать процессор, а стоковые 3 ГГц — маловато для современных игр. Так что придется раскошелиться на брендовые решения типа ASUS P6T SE за 8500 рублей.
6-ядерник под разгоном — горячая штучка, тепловыделение легко может уходить за 120-140 Вт. Так что имеет смысл брать башенные кулеры с 4-6 теплотрубками — стоят такие решения на Ali порядка 1700-2000 рублей.Но что особо радует в этом сокете — процессоры на нем поддерживают дешевую регистровую память, поэтому на первое время можно взять 3 плашки по 4 ГБ DDR3-1333 (ибо трехканальный режим) всего за 1700-1800 рублей. Разумеется, в будущем объем можно удвоить, и 24 ГБ памяти точно хватит для такой сборки на все время ее работы.
По видеокарте тут все просто — на Ali достаточно много AMD RX 470 от Sapphire на 4 ГБ за 6-7 тысяч рублей, что делает ее лучшей видеокартой за эти деньги. Конечно, это б/у после майнинга, но Sapphire — лучший производитель видеокарт от AMD, так что после обязательной замены текущих прокладок такая видеокарта может прослужить вам еще долго. Ее производительности без проблем хватит для игр на высоких и даже ультра-настройках графики в FHD, однако лезть в 2К с 4 ГБ видеопамяти точно не стоит.По накопителям все просто — к простому SSD из сборки выше добавляем жесткий диск на 1 ТБ, который имеет смысл брать в России, ибо цена на Ali не особо ниже, а шанс получить б/у накопитель — выше. В сумме такая связка выйдет где-то в 5 тысяч рублей (2000 SSD 3000 HDD).По блоку питания и корпусу требования тут серьезнее, чем в прошлой сборке: очевидно, что никаких китайских PSU не берем, только брендовые решения на 500-600 Вт типа Be Quiet System Power 9, которые можно найти в РФ через Е-каталог за 3600-4700 рублей. По корпусу — тут на свой вкус, главное чтобы кулер и видеокарта влезли, но в среднем не стоит тратить на него больше 2000 рублей.
В итоге сборка, которая без проблем справится с современными играми на высоких настройках графики, обойдется вам в 30 тысяч рублей. Опять же, потенциала для апгрейда процессора тут нет, и отсутствие AVX печалит — с другой стороны, с разгоном до 4.5 ГГц такой «камешек» без проблем вытянет и Vega 56 или GTX 1080, то есть запас для комфортного гейминга есть на 3-4 года вперед.
Высокопроизводительная игровая сборка52 тысяч рублей, игры в FHD с максимальными настройками графики
Вот мы и подобрались к актуальному максимуму для игр с Ali — это Xeon E5 1650. Он имеет 6 ядер и 12 потоков, разгоняется до 4.2-4.5 ГГц и основан на архитектуре Sandy Bridge, которая новее, чем у Xeon выше и поддерживает AVX-инструкции, так что в обозримом будущем проблем с современными играми не будет вообще. Стоит такой процессор порядка 6.5 тысяч рублей.
Решение это под разгоном достаточно горячее — не удивительно, ибо даже в стоке TDP у него больше 130 Вт. Так что решение с 6 теплотрубками уже не будет тут лишним, а за него придется отдать порядка 3000 рублей.
Почему не стоит смотреть на решения с 8-12 ядрами? Причины тут две: во-первых, игры любят высокую производительность на ядро и плохо параллелятся больше чем на 12 потоков. Так что Xeon с 16-24 потоками и частотой в 3 ГГц остается не у дел. Во-вторых, стоят такие CPU зачастую 15-20 тысяч рублей — за эти деньги уже можно взять современные Ryzen, которые и производительнее, и актуальнее.
Так что возвращаемся к нашему 6-ядернику и сокету LGA2022. Брендовые платы на нем стоят дорого, да и не нужны они как для LGA1366, так как разгон возможен и на китайских решениях. Так что имеет смысл остановиться на Huanan X79 — плат тут много, различаются они как портами, так и охлаждением и количеством фаз питания. Стоят оптимальные решения версии 2.49 порядка 7.5 тысяч рублей.
Такие платы имеют 4 слота под ОЗУ и поддерживают дешевую ECC-память. Едва ли для игр в обозримом будущем потребуется больше 16 ГБ памяти, так что набиваем все слоты дешевыми плашками DDR3-1333 по 4 ГБ, так что в сумме они будут стоить около 2200-2400 рублей.
По видеокарте оптимальным выбором будет RTX 2060 — брать ее с Ali нет смысла, так как в РФ с гарантией ее цена такая же, если не ниже. Для достоверности зайдем на Е-каталог, вбиваем в фильтр поиска RTX 2060, сортируем по цене от дешевых к дорогим. Здесь можно найти минимальную цену в России 17-23 тысячи рублей. Видеокарта не особо горячая, поэтому даже одновентиляторное решение от Palit за 21-23 тысячи или даже KFA2 за семнашку будет хорошим выбором. Такая видеокарта без проблем справится с современными играми в FHD на максимальных настройках графики, имея неплохой запас на будущее. Увидеть характеристики, сравнить их цену и подобрать оптимальный вариант по фильтрам сделать очень легко и удобно, ссылки на Е-каталог оставим в описании. К слову на Али даже ноунейм карты на порядок дороже. Можете проверить сами и сравнить цены на Е-каталоге, даже в вашем регионе, с ценами на али.SSD и жесткий диск можно оставить на прежнем уровне, 240 ГБ быстрого хранилища и 1 ТБ медленного хватит для большинства игр и нужных программ, при этом система будет работать быстро. В сумме они стоят порядка 5 тысяч рублей.
Что касается блока питания и корпуса, то тут все тоже самое, что и в среднеуровневой сборке: брендовый PSU на 500-600 Вт и любой подходящий корпус на выбор.
Конечно, ценник в 50 тысяч рублей далек от бюджетного решения, но, с другой стороны, на такой сборке можно без проблем получить 1080p60 на максимальных настройках графики во всех ААА-проектах, и на ближайшие года 3-4 можно забыть об апгрейде GPU. Плюс этот сокет не является мертвым — под него есть решения и с 10 ядрами: да, они стоят сейчас слишком дорого, но, очевидно, в будущем цена будет падать, как и расти число игр, имеющих хорошую потоковую оптимизацию. Так что в итоге эта сборка может послужить началом хорошему игровому ПК на долгие годы.
Источник: Мой Компьютер
§
они тупо вкрутили все ножки в корпус, без учета типоразмера платы ATX/miniATX/microATX, и лишние ножки упирались прямо в заднюю часть материнки, и перемыкали контакты, только чудом материнка не сгорела.
Вывод: всегда внимательно читайте инструкции, даже если вам кажется, что все очевидно.
СЛУЧАЙ ВТОРОЙ, «Невидимые встречные Воздушные потоки.»
Приглашает к себе клиент, говорит собрал себе мощный комп(i7-4770/gtx980), а тормозит в играх… Прихожу, смотрю, внешне все красиво просторный корпус ZALMAN, весь горит огнями и вентиляторами светится, запускаю стресс-тест и е-моё, за 5 минут, температура процессора уходит за сотню, и он начинает тротлить)пропускать такты, сбрасывать частоту, чтобы охладиться).
Ну думаю, может клиент термопасту забыл положить, ах нет тут все по классике, для само-сборок, мало того, что на процессоре box-овый кулер, так ещё все пять вентиляторов стоят на вдув, и в итоге горячий воздух так и остается внутри компа.
Вывод: запомните простое правило, передние кулеры на вдув, задние и верхние на выдув, если на процессоре башенный кулер, он тоже должен дуть спереди-назад, как на картинке
СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ, «Освобождение от пут, или сказ о кабель менеджменте»
Вызывает клиент, компьютер (FX8350/R9-380) зависает намертво немного поработав, да для AMD 65-70 градусов уже предел. Как выяснилось, собирался комп под заказ на савеловском радиорынке, сборка была бесплатная, и на стяжках как водится сэкономили, ненужные кабели просто болтались, в корпусе, в итоге, кабель питания SATA, улетел в процессорный кулер, полностью заблокировал его вращение, кулер вышел из строя, а комп стал перегреваться и зависать.
Вывод: перед сборкой купите пачку пластиковых стяжек, и прикрепите ими к корпусу, все кабели, что можно прикрепить, либо покупайте современные корпуса, где кабели убираются под заднюю крышку.
СЛУЧАЙ ЧЕТВЕРТЫЙ, «Экономика должна быть экономной, или работа на пределе»
Эта история может случится, при покупке готовой сборки в любом магазине (будь то м-видео, эльдорадо, ситилинк), но в этом конкретном случае клиент брал готовый компьютер в электрозоне, что-то вроде (i7-4770/8GB/ GTX760 примерно за 50т.р. пару лет назад), клиент брал комп, с прицелом на дальнейшую модернизацию, и вот час настал.
Купил он себе ещё оперативной памяти, SSD, топовую на тот момент GTX980, и вызвал меня все это установить, но не тут то было.
Надо понимать, что такое готовая магазинная сборка, это когда комп внешне должен быть красив, характеристики производить впечатление, но вот все на чем можно сэкономить, будет самое дешевое. В данном случае это оказался Box-овый кулер, noname корпус, с одним вентилятором на выдув, и без дополнительных мест под них, видеокарта длинной 330мм физически в это корпус не влезала, крепление под SSD отсутствовало, блок питания, был всего на 400ватт, т.е. как бы несмотря на все заверения продавца в магазине, апгрейд без замены корпуса, и блока питания оказался невозможен.
Вывод: готовые магазинные сборки, это конечный продукт, не приспособленный для модернизации, без запаса прочности.
СЛУЧАЙ ПЯТЫЙ, «На заборе тоже написано»
Звонит клиент, друг ему собрал компьютер (i7-7700, GTX1070, z170 gaming), но комп не включается, просто жужит вентиляторами и тишина, просит приехать на диагностику и определить неисправность.
Я думаю специалисты уже догадались в чем проблема, чипсет z170 из коробки, не поддерживает процессоры серии Kaby lake, они работают только на свежих версия BIOS. Повезло что материнка была Gigabyte, с поддержкой Q-flash PLUS, и прошились прямо на месте с флешки, без программатора и выпаивания чипа.
Вывод: читай форумы перед покупкой, не верь описаниям на сайтах продавцов
СЛУЧАЙ ШЕСТОЙ, «Сила есть, ума не надо»
Ещё одна простая ситуация, у клиента сгорела материнка, он поехал в магазин, купил точно такую же, собрал подключил не работает, вызывает меня.
Я все проверил, внешне все хорошо, включаю, шумит крутит вентиляторами, но не стартует, пробую стандартные варианты, ничего, трогаю разъем питания рядом с процом, а он теплый, думаю что за хрень, может блок питания дурит, а нет, это просто клиент спортсмен.
Вы думаете невозможно вставить в квадратную дырку, трапециевидный разъем?
Да вы просто слабак))) в отличии от моего клиента.
§
Для начало к примеру:
1# «Определитесь, в каком разрешении будете играть.»
Ещё в 2022-м году вышли два замечательных графических ядра: Radeon RX 480 (сейчас ему равноценно RX 570) и GeForce GTX 1060. Видеокарты на основе этих ядер тащат абсолютно любые игры со стабильными 60 fps в разрешении 1920 x 1080. То есть, если у вас нет 4K-телевизора (3840 x 2160) или QHD-монитора (2560 x 1440), то «железки» данного уровня вам хватит на много лет вперёд. Как минимум пока 4K-разрешение не станет общепризнанным стандартом (а не маркетинговой уловкой от Sony и Microsoft).
Обойдутся RX 570 на 8 гигабайт и GTX 1060 на 6 гигабайт в 20 000 рублей или больше — в зависимости от бренда. Сами бренды сейчас играют значительную роль лишь в верхнем ценовом сегменте, так как ядра последних видеокарт довольно холодные и стабильные, а значит, и навороченные системы охлаждения не всегда нужны.
Дороговато? Тогда можете взять Radeon RX 560 с 4 гигабайтами видеопамяти за 8 700. У равной по мощности и цене GTX 1050 всего 2 Гб на борту, а сейчас этого уже очень мало. RX 560 хватит для стабильных 30 кадров в Full HD в любых блокбастерах современности.
2# «Не покупайте дорогие процессоры.»
Сейчас даже профессиональным стримерам не особо нужна видеокарта мощнее GeForce GTX 1070 Ti, которая стоит около 34 000 рублей. Если раньше для такой «крошки» требовался какой-нибудь Intel Core i7, то сейчас можно взять один из Core i5 последнего поколения — полноценные шесть ядер с высокой частотой в играх оказались ничуть не хуже четырёх физических и четырёх виртуальных (восьми потоков). Да и обойдётся это куда дешевле. А вот в пару к ранее упомянутой GeForce GTX 1060 можете вообще взять свеженький i3-8100 за 7 500 рублей.
Также пару слов про кулеры. Сейчас всё очень просто: не разгоняете — хватит комплектного или самого простого, разгоняете — берёте проверенный временем DeepCool Gammaxx 300 за 1 100 рублей. У большинства современных процессоров рассеиваемая мощность не превышает и 70 ватт, а Gammaxx 300 рассчитан на целых 130. А брать что-то вроде элитного Noctua стоит лишь при сборке PC, сердцем которому будет служить одна из старших многоядерных версий Core i7.
3# «Не экономьте на материнской плате.»
С «материнками» в декабре 2022-го ситуация довольно неоднозначная. Coffee Lake серьёзно удешевил сборки за счёт дополнительных ядер и частот, однако чипсет пока вышел лишь топовый — Z370. Бюджетные Z300 должны подтянуться в первом квартале 2022-го. Поэтому сейчас возможна ситуация, когда «кофейная» материнская плата выходит дороже совместимого процессора.
На предыдущих поколениях Intel есть смысл собирать лишь что-то начального уровня, например Asrock H110M и Pentium G4560. Такое сочетание обойдётся примерно в стоимость одной только платы под Coffee Lake — около 10 000 рублей. Добавьте туда ту же Radeon RX 560 на 4 гигабайта за 8 700 рублей или GeForce GTX 1050 Ti за 10 500, плюс ко всему на корпус, память, жёсткий диск и блок питания уйдёт ещё около 10 000 — 12 000. В итоге примерно за 30 000 «деревянных» получите игровую машину, которая потянет все новинки на вполне комфортных 45 кадрах в среднем.
А вот что касается продукции AMD, то здесь, как и во все времена, экономить нежелательно: каждая вторая «мать» на B350 имеет серьёзные проблемы с разгоном через BIOS или используемой элементной базой, а все A320 могут «похвастаться» слабой системой питания, что подходит лишь для Ryzen 3 (аналогов старых Core i3, пришедших на смену AMD FX) и заставляет забыть о любых заигрываниях с частотами. Так что, во-первых, забудьте про «фуфыкс», а во-вторых, берите какую-нибудь Asus Prime X370-Pro за 9 800 рублей — и будет вам счастье.
4# «Быструю память берите только под AMD.»
С памятью есть лишь пара нюансов — процессоры Ryzen дружат не со всеми брендами и очень любят высокие частоты. Поэтому для укрощения строптивой «Рязани» без лишних переплат многие рекомендуют брать планки от Samsung или Corsair на 2 400 или 2 666 мегагерц и разгонять до 3 200 через BIOS.
А вот под любые процессоры от Intel, как и всегда, можно брать самую дешёвую «оперативку».
5# «Игнорируйте SSD-накопители с MLC-памятью.»
Кроме рынка процессоров и материнских плат серьёзно обновилось царство твердотельных накопителей. Совсем недавно наиболее сбалансированным вариантом считались SSD на основе памяти MLC, а бюджетная альтернатива — TLC многих отпугивала недолговечностью. Однако в середине года сначала Samsung, а затем и остальные производители перешли на объёмную структуру 3D NAND. Эта технология позволила улучшить надёжность и снизить себестоимость всех разновидностей контроллеров.
Так что обновлённые TLC с припиской 3D NAND избавились от своего главного недостатка, сохранив при этом невысокую цену. А значит, стали новым эталоном. Можем порекомендовать вам к покупке старый добрый Samsung 850 Evo, который хоть и обзавёлся новой схемотехникой, но сохранил прежнее название и внешний вид. Версия на 250 гигабайт обойдётся примерно в 6 000 рублей.
6# «Забудьте про дешёвые блоки питания.»
Это удивительно, но на исходе года многие до сих пор относятся к блокам питания без должного уважения — даже не интересуются элементной базой или наличием варистора. Вместо этого приходят в магазин и просят тот, что подешевле.
Полностью беспроблемными бывают только блоки премиального класса — вроде продукции SeaSonic за 12 000 рублей и дороже. А у более дешёвых нередко бывает так, что под одной и той же этикеткой (и в таком же корпусе) продаются совершенно разные модели, собранные на разных заводах. Поэтому перед покупкой внимательно просмотрите несколько обзоров приглянувшегося БП на специализированных ресурсах и особое внимание обратите на указанные недостатки.
Из проверенных недорогих моделей можем порекомендовать следующие: Zalman ZM500-GVM на 500 ватт за 3 400 рублей и Fractal Design Integra M 450W на 450 ватт за 4 200. Мощности в 400 — 500 ватт давно хватает практически для любого игрового PC, а сами блоки обладают необходимым рядом защит.
7# «По поводу корпусов, то стоит присмотреться к примеру к корпусам от DeepCool и NZXT»
Отличной альтернативой народному (и страшненькому) Zalman Z3 Plus будет DeepCool Kendomen с ячеечными фильтрами от пыли и пятью встроенными вентиляторами нестыдного качества. Корпус получился симпатичный, тихий, просторный и совсем недорогой — около 3 000 рублей.
А тем, кто хочет чего-то стильного, то можно порекомендовать модный NZXT H440 Black/orange за 8 000 рублей — его матовый чёрный корпус с оранжевыми полосками выглядит благородно и в то же время современно.
Впереди нас ждёт очень волнительный год. Многие предрекают обвал биткоина, а что будет твориться с компьютерным «железом» и ценами на игры, предсказать сложно. Но основные тенденции следующие: двухъядерные процессоры останутся лишь у самых бюджетных линеек вроде Athlon или Celeron, AMD доработает кривой-косой Ryzen к примеру, а Intel опять наверное выпустит новую платформу, заблокировав обратную совместимость.
Так что лучше всего сейчас подождать выхода бюджетных «материнок» для Coffee Lake и на них собрать систему на Intel Core i3 или i5 с видеокартами GeForce GTX 1060 или GTX 1070 Ti соответственно. Первая сборка, как уже было сказано выше, подойдёт для бескомпромиссного гейминга в Full HD, а вторая — для QHD и даже немного 4K. По деньгам это должно будет обойтись в 40 000 рублей за первый вариант и примерно 80 000 за второй.
Вот примерный обзор пяти конфигураций, ориентируясь на которые вы соберете сбалансированную игровую систему, дополнив ее в соответствии со своими требованиями, предпочтениями и финансовыми возможностями.
Делимся, комментируем, предлагаем:
Стартовая сборка — ~30 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Full HD. В большинстве случаев отказываемся от таких эффектов, как сглаживание, а также выставляем общие средние/высокие настройки качества графики.
Процессор
AMD FX-8320E, 8 ядер, 3,2 (4,0) ГГц, 8 МБ L3
Intel Core i3-6100, 2 ядра, 3,7 ГГц, 3 МБ L3
Материнская плата
AMD 760G
Примеры:
MSI 760GM-P23 (FX)
ASUS M5A78L-M LX3
GIGABYTE GA-78LMT-S2P
Intel H110 Express
Примеры:
GIGABYTE GA-H110M-S2
MSI H110M PRO-D
ASRock H110M-DGS
Оперативная память
1x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD
1x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel
Видеокарта
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti, 1290 (1392) МГц, 4 ГБ GDDR5
Накопитель
HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин.
Процессорный кулер
Примеры:
Deepcool GAMMAXX 200T
Zalman CNPS5X Performa
Корпус
Примеры:
ACCORD P-25B
3Cott 1811
Блок питания
Примеры:
Chieftec GPA-500S
FSP Group ATX-500PNR
Zalman ZM500-LE.
Итого
AMD — 32 700 рублей
Intel — 33 500 рублей
Базовая сборка — ~50 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр в разрешении Full HD на высоких/максимальных настройках качества графики.
Процессор
AMD FX-8320, 8 ядер, 3,5 (4,0) ГГц, 8 МБ L3
Intel Core i5-6400, 4 ядра, 2,7 (3,2) ГГц, 6 МБ L3
Материнская плата
AMD 970/990
Примеры:
MSI 970A SLI Krait Edition
ASRock 970A-G/3.1
ASUS M5A97 R2.0
GIGABYTE GA-990X-Gaming SLI
Intel H110 Express
Примеры:
GIGABYTE GA-H110M-S2
MSI H110M PRO-D
ASRock H110M-DGS
Оперативная память
2x 8 ГБ DDR3-1866 — для AMD
2x 8 ГБ DDR4-2133 — для Intel
Видеокарта
NVIDIA GeForce GTX 1060, 1506 (1708) МГц, 6 ГБ GDDR5
или
AMD Radeon RX 480, 1120 (1266) МГц, 8 ГБ GDDR5
Накопитель
HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин.
Процессорный кулер
Примеры:
Zalman CNPS10X Optima — для AMD
Deepcool GAMMAXX 200T — для Intel
Корпус
Примеры:
Zalman Z1
AeroCool Aero-500
Thermaltake Versa H25
Fractal Design Core 1300
Блок питания
Примеры:
Deepcool DA550 550 Вт
AeroCool Kcas 600 Вт
Chieftec CPS-550S 550 Вт
Итого
AMD — 51 500 рублей
Intel — 51 400 рублей
Оптимальная сборка — ~75 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.
Процессор
Intel Core i5-6600, 4 ядра, 3,3 (3,9) ГГц, 6 МБ L3
Материнская плата
Intel Z170 Express
Примеры:
ASRock Z170 Pro4S;
ASUS Z170-P.
Оперативная память
2x 8 ГБ DDR4-2133
Видеокарта
NVIDIA GeForce GTX 1070, 1506 (1683) МГц, 8 ГБ GDDR5.
Накопитель
SSD 128 ГБ HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин
Процессорный кулер
Примеры:
Zalman CNPS10X Optima;
Deepcool GAMMAXX S40.
Корпус
Примеры:
Zalman Z9 Plus;
AeroCool LS-5200;
SilverStone RL05BR-W;
Thermaltake View 27.
Блок питания
Примеры:
AeroCool Strike-X 600 Вт;
Deepcool DQ550ST 550 Вт;
Cooler Master B600 ver.2 600 Вт.
Итого
76 200 рублей
Продвинутая сборка — ~100 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения WQHD с максимальными настройками качества графики.
Процессор
Intel Core i7-7700K, 4 ядра, 4,2 (4,5) ГГц, 8 МБ L3
Материнская плата
Intel Z270 Express
Примеры:
MSI Z270 SLI PLUS
ASUS PRIME Z270-A
GIGABYTE GA-Z270-Gaming K3
Оперативная память
2x 8 ГБ DDR4-2400
Видеокарта
NVIDIA GeForce GTX 1070, 1506 (1683) МГц, 8 ГБ GDDR5
Накопитель
SSD, 240-256 ГБ HDD, 1 ТБ, 7200 об/мин.
Процессорный кулер
Примеры:
Cooler Master Hyper 212 EVO
Deepcool NEPTWIN V2
Deepcool Lucifer V2
Корпус
Примеры:
Cooler Master Storm Enforcer
AeroCool Dead Silence 230
Corsair SPEC-ALPHA
Thermaltake Core V41
Блок питания
Примеры:
Thermaltake Урал 650 Вт
Zalman ZM650-EBT 650 Вт
Cooler Master V650 Semi-Modular 650 Вт
Итого
99 800 руб.
Экстремальная сборка — ~150 000 рублей
Сборка для современных компьютерных игр вплоть до разрешения Ultra HD. В WQHD вы побалуете себя максимальным качеством графики. В Ultra HD придется подбирать параметры, так как нагрузка на графическую подсистему кардинально увеличивается.
Процессор
Intel Core i7-7700K, 4 ядра, 4,2 (4,5) ГГц, 8 МБ L3
Материнская плата
Intel Z270 Express
Примеры:
MSI Z270 GAMING PRO CARBON
ASUS STRIX Z270F GAMING
GIGABYTE GA-Z170X-Ultra Gaming
Оперативная память
2x 16 ГБ DDR4-2400
Видеокарта
NVIDIA GeForce GTX 1080, 1607 (1733) МГц, 8 ГБ GDDR5X
Накопитель
SSD, 1 ТБ HDD, 2 ТБ, 7200 об/мин.
Процессорный кулер
Примеры:
Noctua NH-D15S
CRYORIG R1 ULTIMATE.
Корпус
Примеры:
Fractal Design Define R5
Thermaltake Suppressor F51
NZXT H440
Cooler Master MasterCase 5
Блок питания
Примеры:
Zalman ZM750-EBT 750 Вт
Corsair RM750x 750 Вт
Thermaltake Нева 750 Вт
Итого
150 000 рублей
В общем как то так: Оставляем в комментариях, что вы думаете по этому поводу и какая на ваш взгляд самая выгодная сборка пк на 2022 год.
§
Есть у нас-инженеров такая примета: чем больше клиент проверяет при получении нового компьютера или отремонтированного аппарата — тем больше вероятность что у него дома что-то будет не так. (Так же есть и обратная: если при сборке компьютера или ремонте порезался (пролил кровь) — аппарат будет работать чуть ли не вечно и если клиент вернётся — то разве что за апгрейдом.)
Так вот про первую:
При получении нового только что собранного компьютера клиент (очень недоверчивый) попросил подключить абсолютно всё: системный блок, его клавиатуру, мышь, роутер, патч корд к нему 10 метров, колонки, сетевой фильтр даже и монитор. Он всё проверил, при нём упаковали.
…как и ожидали и мы и менеджеры — через 3 часа звонит:
— Вы нам не доложили ногу (деталь соединяющая монитор с подставкой) от монитора!
— Мы прекрасно помним что клали её вам.
— Нет, поищите.
— Нет, у нас её нет и более того…
— У МЕНЯ ЕЁ НЕТ В КОРОБКЕ! ИЩИТЕ!!!
— Инженер при Вас её упаковывал!!!
— ЗНАЧИТ ПОТОМ….. СТОЙ! СТОЙ! КУДА ПОНЁС! СТОЙ! …простите (гудки)
Клиент потом перезвонил, объяснил ситуацию чтобы мы не беспокоились (СПАСИБО ТАКИМ КАК ОН): оказывается с этой «ногой» заигрался их маленький ребёнок — она, видимо, выпала на пол при распаковке монитора, а он её взял и начал играться. 🙂
Фуууф 🙂
..потом ещё перезванивал — у него интернет не работал, который мы так же проверили на месте 🙂
Суеверия, не суеверия, но почему-то вот так 🙂
§
§
Всем продавцам из России снизили рейтинг внедряя какое-то новшество, какое до сих пор неизвестно, трафик выдачи карточек так же был срезан причем не много не мало а в целых 10 раз, и если раньше это было основная платформа продаж, то сейчас это какая-то беспомощная и бесполезная страничка в интернете. Для того что бы понять на сколько все печально, приведу свой пример и пример знакомого мне магазина, этого будет достаточно.
Магазин знакомого до Мейл ру, 1000 заказов в день, после 50.
Мой магазин (рейтинг магазина 98.5, средний рейтинг по карточкам 4.9), было 24 стало 0-3. Показов было 16000 стало 800. И сколько бы я не обращался с представителями Али — бесполезно.
Само приложение АлиЭкспресс, я не знаю что за вундеркинд его делал, но я бы за такое руки оторвал и в задницу вставил — им там самое место. Найти что то в нем стало проблемой, а визуализация товаров просто выжигает глаза, все крупное и неудобное. Сидишь и свайпаещь как дурак.
Мне бояться Али и Мейла не имеет смысла, сделать хуже чем есть сейчас они уже не смогут :))))
Фуф, высказался:)