Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания Компьютер

At и slim

Первый – «динозавр», который сегодня уже нигде не используется. Появился еще во времена процессоров Intel 486 и впоследствии был вытеснен более современным стандартом ATX. Однако его логическое развитие, в несколько ином направлении, привело к появлению таких «мутантов» как корпуса Slim и Ultraslim – соответственно, тонкого и ультратонкого.Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

Да, тонкая «башенка» выглядит стильно и необычно, но вот в плане характеристик такая сборка полный «ноль» – более-менее мощные комплектующие установить сюда физически невозможно.

Barebone

Упрощенное решение от производителя: комплект для быстрой сборки ПК, на базе предустановленных комплектующих. Вариации возможны в плане характеристик процессора, жесткого диска и оперативной памяти. Замена же, например, материнской платы, у владельца уже может вызвать определенные затруднения.

Для домашнего использования подходит только юзерам, не озабоченными вопросами производительности и апгрейда. В то же время это – одно из лучших решений для корпоративных пользователей, позволяющее максимально быстро собрать необходимое количество рабочих компов. Типы корпусов ПК: все их характеристики и описаниятут.

Big tower

Большая башня имеет четко регламентированные габариты – 190×482х820 мм. Так же, позволяет установить полноразмерную системную плату ATX, однако места под начинку, уже меньше.Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

Full tower

Полная башня имеет ширину до 20 см, высоту до 60 см и длину до 1 м. В ней может быть от 4 до 9 5,25-дюймовых отсеков (под оптический привод), от 6 до 12 3,5- дюймовых отсеков (под винчестер). Позволяет установить до семи карт расширения – например, звуковую плату или ресивер.Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

Вмещает полногабаритную материнку ATX. На базе такого корпуса можно собрать как мощный игровой комп, так и небольшой локальный сервер – места под всякое железо здесь достаточно.

Midi tower

Средняя башня имеет размер 183×432х490 и является, пожалуй, самым популярным у нас типом корпуса компьютера. Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

Mini tower

Мини башня имеет размеры 178×432х432. Сюда уже, вряд ли, удастся впихнуть мощные комплектующие, поэтому такой вариант больше подходит для рабочего компьютера или домашнего кинотеатра, занимающего мало места.Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

А самый маленький тип, Micro Tower, имеет еще более компактные габариты и используется для сборки самых низкопроизводительных компьютеров, у которых вся периферия интегрирована в материнскую плату.

Как определить тип корпуса своего компьютера? —  спросите вы. Очень просто – замерять его габариты рулеткой и соотнести данные с указанными выше стандартами.

Также советую ознакомиться с публикацией про выбор блока питания для ПК. А если вы не знаете где лучше купить комплектующие для компьютера, загляните в этот — громадный магазин, ассортимент вас приятно шокирует.

Спасибо за внимание и до следующих встреч на страницах моего блога! Не забывайте поделиться этой публикацией Вконтакте, Твиттере и на Фейсбуке!

Антипылевая защита

В любой корпус неизбежно попадает пыль. Она оседает на деталях, в радиаторах и мешает нормальному охлаждению. Поэтому в корпусах часто используют различные фильтры от пыли.

В целом чем меньше ячейки фильтра, тем лучше он задерживает пыль, но тем чаще его нужно чистить. Хорошо, если такой фильтр съемный и крепится на клипсах или магнитах. Можно будет снять его, пропылесосить или почистить.

Блок питания

Варианта всего два: с блоком питания (БП) и без. Для сборок со слабым процессором вроде Intel Core i3 или AMD Ryzen 3 и без дискретной видеокарты штатного БП хватит для питания всех комплектующих, а обойдется он вам дешевле отдельного. Но если вы собираете игровую машину, то мощности не хватит. Встроенные блоки питания редко бывают выше 500 Вт, а потребление игрового компьютера достигает 700–1000 Вт.

При покупке БП отдельно от корпуса у вас есть полная свобода выбора. Вы сможете заложить запас для будущего апдейта, а также выбрать блок с гарантированно высоким КПД, то есть с сертификатом 80 plus и выше.

Место для блока питания предусмотрено в верхней или нижней части корпуса. Но есть нюанс — верхнее расположение БП снижает эффективность охлаждения.

Вертикальные

Из-за положения в пространстве, такие корпуса называют башнями или tower. Существует мнение, что благодаря особенностям компоновки деталей, внутри такой системник охлаждается лучше.

По назначению, здесь можно найти варианты на все случаи жизни: от серверных решений до «малышей», которые годятся разве что в качестве печатной машинки. Рассмотрим наиболее популярные у нас вертикальные корпуса стандарта ATX.

Вместо предисловия

Как во многих сферах, компьютерное оборудование подлежит строгой стандартизации и типизации. Это не только позволяет добиться от прошедших сертификацию комплектующих, требуемых рабочих параметров, но и позволяет собрать необходимую конфигурацию из широкого спектра устройств, представленных на рынке различными брендами.Типы корпусов ПК: все их характеристики и описания

Последние – предмет интереса узкопрофильных специалистов, поэтому в наше описание они не попали. Все типы и вам, друзья, скорее всего, будут неинтересны.  И так, кратко и по сути.

Горизонтальные

У нас такой тип корпусов не пользуется большой популярностью у юзеров, а вот в западных странах обрел широкое распространение. Достоинство в том, что такая конфигурация занимает немного меньше места: монитор можно поставить прямо на системный блок.

К самым популярным типам хотелось бы отнести:

  • Desktop (настольный) – 533×419х152 мм;
  • FootPrint (напольный) – 408×406х152 мм;
  • SlimLine (тонкий) – 406×406х101 мм;
  • UltraSlimLine (ультратонкий) 381×352х75 мм.

Кабель-менеджмент

C исчезновением дисководов и приводов дисков и появлением накопителей формата m.2 проводов в ПК меньше не стало. Различные RGB-элементы требуют кропотливой прокладки проводов и объединения нескольких элементов в цепи. Но производители корпусов это учитывают.

Для кабелей отводят отдельную закрытую зону за фальш-стенкой корпуса. Из нее провода выходят в видимую зону. Зазор между фальш-стенкой и боковой панелью определяет, насколько плотно будут сгруппированы провода. А количество и расположение отверстий — насколько их будет видно.

Хорошие корпуса часто имеют блочную структуру: БП расположен в нижней части и накрыт кожухом, корзины для дисков спрятаны или находятся в отдельном углу. При этом ко всем важным разъемам есть доступ, чтобы вывести кабель и тут же подключить его.

Как выбрать хороший корпус для компьютера

Disclaimer: руководство предназначено для тех, кто знает лишь формулу «четыре ядра, четыре гига и видеокарта», но хочет сам собрать компьютер мечты. Если вы занимаетесь оверклокингом, ставите «водянку», собираете RAID 10 и т.п., то, вероятно, сами с усами, а потому учитывайте целевую аудиторию и не кричите, что хорошим корпусом может быть только full tower, желательно двойной и со встроенным радиатором.

Два главных правила при выборе корпуса для компьютера покажутся странными: берешь в руки – маєш вiщь он должен быть большим и тяжелым. Большой корпус лучше продувается и позволяет лучше охладить начинку. Тяжелый корпус гасит вибрации начинки и не резонирует, компьютер меньше шумит.

Размер корпуса. Предпочтительный – т.н. mid-tower (не путать с midi-tower). Mid-tower это не стандарт, а маркетинговый термин – «башня среднего размера», поэтому каждый производитель волен обозначить им что в голову взбредет.

Ширина у всех примерно одинаковая, тут сюрпризов быть не должно. Высота – 40-50 см, что позволяет установить по 3-4 устройства форм-факторов 5,25” (например, приводов DVD/BD) и 3,5” (например, жестких дисков). Если установка устройств 5,25” конструкцией не предусмотрена – бегите, это вообще не корпус. Глубина – 45-50 сантиметров, чтобы влезли длинный блок питания и видеокарта. Не важно, что вам лично это может быть не нужно, важно чтобы была такая возможность.

Mid-tower также должен допускать установку материнской платы форм-фактора ATX (размер в миллиметрах – 305×244) и блока питания ATX (ширина и высота в миллиметрах – 150х86), а вот глубина может быть разная: полноразмерный PS2 – 140 мм, укороченный PS3 – 100 мм или длинный – до 180 мм. Я бы советовал ориентироваться на корпуса с возможность установить БП глубиной хотя бы 160 мм.

Тут кто-то может воскликнуть: позвольте, но существуют же всякие mini и micro ATX, не говоря уже про ITX, и мне под скромный медиасервер, спрятанный в ящик стола, вполне хватает… Ну и прекрасно, – отвечу я, – а мы говорим про обычный персональный компьютер, системный блок которого ставят под стол и достают оттуда в лучшем случае раз в год для плановой чистки, а все остальное время о нем не хотят вспоминать, поскольку он работает и не жужжит.

Вес корпуса. Тут долго расписывать не придется – от 5 килограмм (минимум), но тяжелыми должны быть рама корпуса из массивного профиля и металлические стенки из толстой стали, а не дизайнерское стекло (тем более пластик), кое-как прикрученное к раме из говна и палок силумина.

Расположение отсека блока питания сверху или снизу – отдельная дисциплина спецолимпиады. Если компьютер нормально «проветривается», БП может стоять где угодно. Верхнее расположение имеет свои преимущества – проще тянуться к выключателю питания, труднее задеть мокрой тряпкой при мытье пола, вытяжной вентилятор БП не гоняет пыль по полу, а приточный – не всасывает ее с ковра и т.д.

Наглядная демонстрация преимуществ нижнего расположения над верхним. Если забыть про пыль с ковра, или что верхний БП может забирать холодный воздух сверху, а не изнутри корпуса…

Нижнее расположение – теоретически – позволяет лучше охлаждать БП за счет обдува более холодным воздухом «с улицы», а не из корпуса. Но если у вас в корпусе парилка, то перегрев БП станет наименьшей проблемой: бороться надо с причиной, а не следствием.

Да и с забором воздуха при нижнем расположении БП не все так просто: он забирается либо буквально с пола со всем мусором, либо сверху, т.е. из того же корпуса, что и при верхнем расположении, но есть нюанс: вентилятор смотрит вверх и собирает все, что соизволит упасть в него: мусор, пыль, а в особо удачном случае – винты. Особо одаренные производители корпусов вообще не дают выбора, как ориентировать БП: установка возможна только в одном положении, жрите что дают.

Противопылевые фильтры – любимая песня мракетологов, обосновывающих конский ценник «премиальной» продукции. Откройте пылесос и посмотрите, как выглядит настоящий воздушный фильтр: оценили его толщину и плотность? А теперь посмотрите на мощность пылесоса – это та мощность, которая требуется, в частности, чтобы прогнать поток воздуха через реальный фильтр. И про звук работающего пылесоса не забудьте, без него тут тоже никак.

Какой бы фильтр ни стоял в компьютерном корпусе, пыль он не задержит. Волосы, мелкий мусор, тополиный пух и это все – да, пыль – нет. От кусков поролона, синтепона и т.п. материалов, прикрывающих изнутри вентиляционные решетки, польза есть, но при определенной пряморукости их можно и самому приколхозить. Другой вариант – мелкие нейлоновые сетки, которые легче продуваются, но и больше пыли пропускают.

Шумоизоляция – еще больший бред маркетолухов, чем пылевые фильтры. Да, возможно, все упирается лишь в размер корпуса и цену, которую 99% потребителей платить не готовы. Шум в системном блоке создают вентиляторы и жесткие диски (еще некоторые электронные компоненты, но если вы различаете их шум за шумом вентиляторов – срочно обесточьте компьютер).

Бороться с этими шумами можно двумя способами. Первый – экранировать источники шума, в результате чего корпус будет стоить как мини студия звукозаписи, либо греться, как микроволновка. Второй – свести шумы к приемлемому уровню, когда они не будут различимы за звуками окружающего мира. Для этого следует выбирать малошумные вентиляторы и жесткие диски, правильно закрепляя их на жесткой и тяжелой раме корпуса. Покрытие стенок корпуса изнутри «специальным шумопоглощающим материалом как в безэховой камере» – просто очередной способ развести лохов на бабки: денег много, толку мало.

«Корзина» для дисков она же посадочные места под устройства 5,25” (например, под привод DVD/BD) и 3,5” (например, под жесткий диск). Важно, сколько их всего и сколько из них имеют выход на «морду» корпуса; прикиньте свои потребности, в том числе предполагаемые в будущем. Я бы рекомендовал не меньше одного отсека 5,25” с выходом на «морду» и не менее трех отсеков 3,5”, как минимум один из них – тоже с выходом.

Скорее всего, в большом корпусе все это будет, хотя некоторые модели продаются с напрочь глухой «мордой» в угоду дизайну. А потом приходится покупать внешний привод BD, искать свободный USB-разъем для него и свободную розетку под его блок питания. В отсеки 3,5” ставятся не только жесткие диски, но и какие-нибудь читалки карт памяти, консоли управления вентиляторами и прочие девайсы, о существовании которых сегодня вы, возможно, и не догадываетесь, а завтра захочется.

Бывают также посадочные места под относительно редкие в десктопах устройства форм-фактора 2,5”, например, компактные жесткие диски «ноутбучного» формата (и соответствующего качества) или SATA SSD. Мое мнение – нафиг нужно, есть – хорошо, нет – тоже хорошо, гнаться за ними не стоит; потребуется установить – копеечный переходник с 3,5” на 2,5” в любом магазине.

Следует обратить внимание, из чего сделана «корзина» (добротный жесткий металл – отлично, пластик – вообще не вариант) и есть ли возможность зафиксировать устройства в корзине с помощью винтов. Защелки – быстро и удобно, но если сделаны на отлюбись, жесткие диски лучше будет прикрутить старыми добрыми винтами, а это невозможно в корпусах от альтернативно одаренных производителей.

Корзина, в которой диски могут крепиться и защелкой, и винтами (маленькие круглые отверстия – это для них.)

В некоторых корпусах «корзину» делают съемной и подают как преимущество, но на самом деле это тревожный сигнал. Во-первых, нормальный корпус нормально продувается не только с установленной, но и заполненной под завязку «корзиной». Во-вторых, большой вопрос – насколько надежно крепится съемная «корзина» и не дребезжит ли она.

Места для установки вентиляторов: тот случай, когда лучшее – враг хорошего. Когда этих мест под десяток, включая боковые стенки, крышку и даже дно корпуса, оно вроде как и хорошо, но на самом деле – нет: дырок в корпусе тоже прибавляется пропорционально, а дырки = пыль. Вполне достаточно 1 посадочного места сзади и 1 на передней стенке.

На что стоит обратить внимание, так это на размер посадочных мест и простоту доступа к ним. Размер – тут как раз чем больше, тем лучше: 120мм вентиляторы обеспечат лучший воздушный поток при более низком уровне шума, чем 90мм, 140мм – тем более. А когда их захочется почистить от пыли, вы вспомните добрым словом производителя корпуса, или недобрым, если для доступа к вентиляторам придется разбирать полкорпуса.

«Морда» корпуса, оскальпированная до мяса вентиляторов.

Разъемы и кнопки на «морде» – включение, перезагрузка, USB, наушники, микрофон. Важен как набор опций, так и их расположение, в т.ч. взаимное. Производители любят делать USB разъемы впритык друг к другу, так, что 2 флешки одновременно не воткнешь. Или выводить разъем под наушники куда-нибудь вниз корпуса, чтобы «удобнее» подключаться было. А еще убедитесь, что выведенный на «морду» USB – версии 3.0 и скоростная флешка в нем не будет работать со скоростью дискеты.

Дверца на корпусе, прикрывающая «морду» – это красиво, стильно, молодежно и бесконечно глупо. Во-первых, дверца из цельного куска пластика своей красотой затрудняет забор воздуха для охлаждения содержимого корпуса. Во-вторых, дверцы отлично дребезжат. В-третьих, если у вас в компьютере стоит привод компакт-дисков, и вы решите выдвинуть лоток при закрытой дверце, последствия могут быть очень интересными разорительными. «Морда» корпуса не должна быть красивой или гладкой, она должна быть функциональной: все выведенные на нее органы управления и устройства доступны наощупь, а вентиляционные отверстия открыты легкому весеннему бризу.

Отдельное место для прокладки кабелей – тоже относится к басням маркетолухов, хотя и не лишено смысла. В обычном компьютере им можно пренебречь по двум причинам. Первая – кабелей выйдет не так много, чтобы они создавали проблему, и аккуратно расположить их можно с помощью копеечных монтажных стяжек. Вторая – никто заранее не гарантирует, что длины кабелей блока питания будет достаточно для организации фэншуя.

Кстати, может возникнуть соблазн купить корпус с уже предустановленными БП и вентиляторами, от которого лучше воздержаться, если вы не делаете ультрабюджетную сборку или, наоборот, не привыкли считать деньги. Главное: не бойтесь переплатить за действительно хороший корпус – это покупка буквально на века. Во всяком случае, сегодня хороший корпус двадцатилетней выдержки – ничем не хуже нового. Единственная проблема, с которой вы можете столкнуться через годы аккуратной эксплуатации – износ кнопки включения, которую, при известной доли везения и пряморукости, можно заменить.

Для закрепления материала давайте рассмотрим вот такой корпус одной известной марки. Не сочтите за рекламу: он неплох, но и не идеален, поэтому к приобретению не рекомендую.

Итак, перед нами относительно просторный корпус: видно, что туда можно установить как минимум 3 устройства форм-фактора 5,25” (причем, все с выходом на «морду») и 4 форм-фактора 3,5”. Мой наметанный глаз видит, что туда влезет полноразмерная материнская плата форм-фактора ATX, а вы можете это уточнить по спецификации на сайте производителя. Там же можно посмотреть вес корпуса, который визуально оценить вряд ли возможно, хотя с виду корпус добротный.

В то же время, у него недостаточная глубина: заметно, что практически отсутствует расстояние между посадочным местом под материнскую плату и салазками для устройств 5,25”. Это ухудшит продуваемость корпуса и затруднит установку длинных карт расширения, например, навороченной видеокарты. Не приговор, но есть повод задуматься.

Место для блока питания расположено снизу и не отделено от остального пространства даже сеткой, со всеми вытекающими. Кроме того, расстояние между верхом БП и материнской платой совсем небольшое: БП и ближайшая к нему карта расширения могут греть друг друга, а карта будет ограничивать приток воздуха сверху. В то же время, места для глубокого БП явно достаточно.

Салазки для установки устройств форм-фактора 5,25” снабжены защелками для быстрой фиксации. Насколько они удобны, сказать по картинке затруднительно, а вот отсутствие в них прорезей для винтов настораживает.

Передняя панель корпуса целиком выполнена из перфорированного металлического листа, который минимально препятствует циркуляции воздуха, а за ним расположен воздушный фильтр из поролона (некоторые подробности на фото не видны, это я просто знаю). Есть ли за панелью место для установки приточного вентилятора и какого размера – тоже не видно, надо смотреть спецификацию (спойлер: есть). На мой взгляд, это одно из лучших решений с точки зрения продуваемости.

Органы управления и разъемы расположены вверху корпуса, разъемы USB разнесены на достаточное расстояние друг от друга, кнопки включения и перезагрузки далеко друг от друга, на ощупь не перепутаешь. Когда создавали эту панель, дизайнер был в отпуске или под веществами, но замещающий его инженер не сплоховал.

Заметно, что в корпусе есть дополнительные вентиляционные отверстия снизу и сзади, закрытые решеткой и пылевым фильтром (предположительно, нейлоновая сетка). На мой вкус, решение сомнительное, но бывает и хуже… впрочем, лучше тоже бывает.

Шумоизоляции на корпусе не видно, размер мест под крепление вентиляторов на глаз не определить, видно лишь, что они есть – нужно смотреть спецификацию.

Моя итоговая оценка: корпус средней удачности, есть как несомненные плюсы, так и несомненные минусы, ряд параметров – спорные, кому как нравится. С учетом его цены – не космической, но выше среднего, я бы поискал другие варианты, в т.ч. и среди похожих корпусов от того же производителя.

Потом, может, напишу руководство по выбору остальной комплектухи, а может и нет… смотря как это зайдет.

Количество вентиляторов и посадочных мест под них

В некоторых корпусах вентиляторы установлены сразу, в других просто предусмотрены места для них. Чем мощнее железо, тем больше оно выделяет тепла и тем больше вентиляторов нужно для его отвода от компонентов ПК.

Причем для качественного охлаждения комплектующих нужны вентиляторы как на подачу воздуха в корпус, так и на его выдув. Они бывают разных размеров: 80, 120, 140, 200 мм. И чем больше вентилятор, тем меньше его скорость вращения.

В зависимости от предназначения компьютера рекомендуется устанавливать следующее количество вентиляторов (120 мм):

Вентиляторы и посадочные места для них могут быть расположены на всех частях корпуса: передней, задней, боковых, верхней и даже нижней. Главная задача при создании системы вентиляции — направить воздушные потоки в корпус и вывести их из него.

Универсальное правило: горячий воздух стремится вверх. Поэтому верхние вентиляторы работают на выдув. Не забывайте и про задний вентилятор, его также полезно ставить на выгон воздуха из корпуса. А в переднюю часть помещается от 1 до 3 вентиляторов на вдув холодного воздуха.

Чем меньше вентиляторов вы установите, тем быстрее им придется работать, так как температура внутри системного блока может достигать 50 градусов.

Корзины для накопителей

Накопители, будь то HDD или SSD, нужно куда-то крепить. Обычно для этого в корпусе предусматривают корзины. В стандартную корзину обычно умещаются 4 накопителя формата 3,5 дюйма.

Как правило, этого хватает для сборок любого уровня. Если вы собираете скромный офисный компьютер в Mini-Tower, корзины там может и не быть. Ничего страшного, так как SSD крепится к стенке корпуса. Если все слоты в корзине окажутся заняты, всегда можно купить внешнюю корзину. Например, HDD Agestar 3C4B3A с 4 слотами для дисков 3,5 дюйма.

Малоизвестные и раритетные

К этой категории я отнес типы системных блоков, которые не обрели у нас широкого распространения, поэтому используются редко.

Моноблок

Что это такое? Компьютер состоит из системника и монитора, собранных в единое целое. В отличие от нижеперечисленных типов, четких нишевых стандартов по габаритам здесь нет, а все определяют нормы фирмы-производителя.

К самым известным из этой категории стоит отнести компьютеры Mac от компании Apple. Горячо любимая американскими пользователями, у нас эта марка почти не прижилась по причине заоблачной стоимости.

К достоинствам можно отнести то, что такая сборка занимает минимум места. К недостаткам – то, что возможности апгрейда в этом случае крайне ограничены: скорее всего, более мощные комплектующие попросту не поместятся в корпусе.

Оцените статью
OverComp.ru