Творческий проект «Подставка под системный блок» | Образовательная социальная сеть

Что делать, если в корпусе уже есть стойки материнской платы

Большинство корпусов ПК в наши дни отказываются от использования традиционных стоек, устанавливаемых вручную, и вместо этого предпочитают иметь предустановленные стойки или небольшие металлические выступы, выступающие из самого корпуса.

Если это так с вашим корпусом, то всё это означает, что вам не нужно возиться со стойками, и вы можете просто прикрутить материнскую плату.

Тем не менее, вы, скорее всего, не обнаружите, что все отверстия на вашей материнской плате совпадают. Возможно, у некоторых не было предустановленных стоек или выступов.

Если это так, вы можете просто взять стойки, которые обычно всё ещё предоставляются в качестве резервных, вкрутить их в корпус, а затем вкрутить в них материнскую плату.

Что такое стойки материнской платы и как они используются

Стойки материнской платы, как правило, представляют собой металлические опоры, которые устанавливаются между материнской платой и корпусом компьютера, чтобы гарантировать отсутствие контакта между схемой материнской платы и корпусом.

Материнские платы, по сути, представляют собой разросшиеся схемы. И, как и любая электрическая цепь, она имеет множество изолированных точек, через которые она посылает и получает электрические сигналы, чтобы функционировать должным образом.

Это очень деликатная ситуация.

Если бы эти изолированные точки соприкасались друг с другом, когда материнская плата включена, ваша материнская плата моментально закоротила бы и отключилась.

Теперь учтите тот факт, что большинство компьютерных корпусов представляют собой гигантские металлические проводники, и я уверен, что вы понимаете, почему нам нужно держать хрупкую материнскую плату подальше от него с помощью стоек.

Но, тогда почему большинство стоек металлические? Не было бы лучше, если бы это был непроводящий материал?

Не совсем. Есть очень веская причина, по которой большинство стоек сделаны из металла, и эта причина заключается в том, что они являются точкой заземления между корпусом и материнской платой.

Если бы на корпусе был какой-то электрический разряд, наша основная цель состояла бы в том, чтобы направить его от любого из хрупких компонентов в землю. И стойки помогают в этом, направляя его от компонентов на материнской плате к блоку питания, откуда затем его можно отправить на землю.

: место настольного компьютера – на столе, как ни странно, для кого-то это может стать открытием

: стойка для компьютера или как запихнуть компьютер в тумбочку

Введение

Корпуса для компьютеров давно считались теми комплектующими, которые выбираются надолго. Скорый upgrade им не грозит. Однако наступает время, когда даже если корпус полностью соответствует требованиям стандартов, тебе хочется совсем иного.

Стандарт АТХ практически безраздельно царит в мире компьютеров, начав давно всем надоедать, но все бы хорошо, если бы не одно замечание. Существенно лучше него пока ничего не придумано, а если и придумано, то не выгодно.

Меня давно преследовала идея построения своего корпуса, или какая-то необычная модернизация имеющегося. Еще более острым стал вопрос по установке СВО в свой компьютер. Расширительный бачок, большой радиатор – крупный элементы, которые запросто могут не влезть в стандартный корпус. Примером тому – мой старый 3R Esprit, который и вместил в себя СВО, но только частично. Радиатор все равно остался снаружи.

Я снова начал подумывать о сборке чего-нибудь эдакого, как вдруг мне попался на глаза Codegen 9011-C10. Огромный корпус, удобный, на колесиках, именно он заставил на достаточно долгий срок забросить все начинания. Однако радиатор все равно не захотел помещаться внутри, продолжая собирать пыль снаружи и назойливо, пускай и негромко, шумя.

Но время неумолимо двигалось дальше и мне, наконец, стал надоедать и этот исполин. Хотелось удобства, чтобы при смене какого-нибудь девайса не приходилось делать множество операций по нахождению места под него и помещением его туда.

В конце концов, я твердо решил, что пора что-то менять. Было решено сделать свой корпус или скорее даже не корпус, а расширить возможности старого, а если быть точнее, то радикально изменить их.

Выбор материала.

Вопрос достаточно интересный. И один из самых сложных. Если первоначально в голове витала мысль о построении каркаса из какого-либо уголка, то потом я убедился, что эта вещь имеет крайне дефицитную распространенность. Из доступных был разве только П-образный профиль под гипсокартонные конструкции. Однако мне такой вариант пришелся не по душе.

Потекли дни раздумья и сомнений, пока мне на глаза не попалась реклама мебели. Тогда я и подумал, что в дереве нет ничего плохого. Тем более в таком, а именно в ЛДСП. Его плюсы были на лицо.

1) Простота сборки (об этом чуть ниже) и достаточно простая обработка

2) Хорошая звукоизоляция

3) Респектабельный вид и возможность выбора разных ламинатов

У материала конечно есть и минусы. К примеру, он плохо реагирует на повышенную влажность, на него не стоит проливать чего-нибудь. Тем не менее я остановился именно на этом материале.

Отлично, сказал себе я и приступил к поискам ЛДСП. Оказалось это задача так же не из простых. ЛДСП выпускается листами по 7,5 квадратных метров, цена которого пускай и не столь пугающая, но ощутимая. Тем более как такую штуку доставить домой и куда ее деть, если по моим прикидкам мне и два квадрата хватало с головой — вопросов больше чем ответов.

Однако благодаря опытным в делах мебельных, друзьям был найден способ. Нужно обратиться в мебельные магазины, делающие мебель под заказ. Однако, не все мебельные магазины одинаково полезны, как выяснилось в процессе обхода близлежащих улиц.

Все они, зачастую, просто принимали заказы, а резать на части по моим размерам отказывались. Ну, или говорили, что мы можем нарезать, но вы должны взять не меньше листа. Наконец-то мое упорство было вознаграждено, друзья поделились адресом, где действительно без особых проблем и долгих разговоров сделали распил ЛДСП. Особенность адреса в том, что он располагается в промзоне города, и там собственное производство мебели.

Цена квадратного метра была 365 рублей, что меня более чем устроило. Хочется отметить, что плотность ЛДСП около 700 кг/м3, а его толщина 16 мм. Масса одного квадрата около 11 килограмм. И он крайне неудобен при переноске, что было проверено на личном и чужом горбу помогавшего мне г-на Aglinich (за что ему отдельное спасибо). Так что, когда приедете забирать заказ, то лучше иметь машину во дворе мастерской, поверьте на слово

Сборка

Начну освещать курс начинающего сборщика мебели

Лично я выбрал самый простой способ сборки ЛДСП – на евровинты, или на винт под конфирмант. Называйте его как хотите, а в принципе это старая добрая шурупная стяжка.

Чтобы ее осуществить, пожалуй необходим следующий набор инструментов и материалов: обойтись без некоторых вполне возможно, но возможно не стоит усложнять себе жизнь?)

1) евровинты. Продаются в отделах крепежа. Стоят недорого (я нашел за 70 копеек за штуку, хотя видели и по 2 рубля за вроде бы такие же). И заглушки под евровинты в тон ЛДСП (или не в тон, какие понравятся).

2) Ключ мебельный шестигранный для закрутки евровинтов (продается в магазинах мебельной фурнитуры, в которых можно найти все необходимое для сборки):

3) Дрель. Без комментариев.

4) Сверло под конфирмант (Стоит порядка 120 рублей, отличительная черта – три в одном; если не планируете заниматься сборкой мебели, то можно обойтись тремя разными сверлами под 5 мм под резьбу, 7 мм под штифт и 10 мм под фаску. Но если честно процесс затянется и значительно).

5) Угловые струбцины. Крайне полезная вещь. Хотя мне и пришлось так или иначе фиксировать ЛДСП и другими доступными способами, они сыграли немаловажную роль.

6) Мебельная кромка (поскольку после распила боковины выглядят не очень респектабельно, нужно в той же мебельной фурнитуре подобрать мебельную кромку. Клеить ее рекомендуется до сборки. Ширина у нее 20 мм, есть еще более широкая. Способ нанесения – прикладывание и нагрев утюгом на малой температуре. Затем обрезается лишнее и угол доводиться напильником или шкуркой до нормального состояния):

7) Утюг. Желательно боевой, для «технических» операций. Однако, если такого нет, можно и обычным, через слой бумаги.

(кликните по картинке для увеличения)

Ну и материал собственно. На фото он уже полностью подготовлен к сборке.

Принцип сборки прост: фиксируется 2 панели под 90 градусов, сверлятся обе одновременно. Попасть 5-мм сверлом в 16 миллиметров толщины ЛДСП задача достаточно простая, главное чтобы фиксация панелей была прочная, иначе отверстие может пойти криво. Ну и с фасками не стоит увлекаться. Больших не нужно, винт достаточно неплохо утапливается. Хотя в любом случае использование заглушек решает эстетическую проблему в данном случае целиком и полностью.

Минус такой сборки в том, что евровинтом можно сцепить надежно не более двух раз. Однако судя по отзывам и проверкам можно и 6 раз собрать, если аккуратно все делать. Но лучше все равно делать за один раз. Так что тщательно разметить все отверстия и стыковку панелей нужно сразу.

В остальном достаточно надежное крепление, разве только стоит помнить, что прямоугольник не устойчивая фигура 😉 Надо делать какое-нибудь ребро для надежности.

В принципе, ничего сложного в данных операциях нет. Я был удивлен неплохим результатом. Вот что получилось в итоге (тем более что на подготовку ушло времени куда больше чем на сборку):

В высоту данная конструкция вместе с колесами имеет 74 сантиметра. Ширина – 49 см. А в глубину 50 см, плюс выступ еще на 15 см для удобства работ с СВО и, возможно, в дальнейшем установки сюда в качестве радиатора батареи 😉

статья Clear66

Ничего не напоминает? Мне напоминает. Эдакую телевизионную тумбу. Только на колесиках (купить которые можно в той же мебельной фурнитуре. Отличительной чертой этих является возможность их блокировать).

Собственно именно это я и хотел получить. Только с тем лишь отличием, что ставить я сюда буду не телевизор с dvd-проигрывателем, а системный блок.

Компоновка

Одним из главных аспектов при проектировании сего чуда моего больного воображения было удобство и быстрота доступа к hardware. Для этого было предпринято несколько шагов.

1) Системный блок помещался в последнем, самом высоком ярусе. Сначала я хотел сделать три яруса, поместив системник в центре, а доставать его путем вытягивания на себя. Однако такой вид компоновки не особенно отличался быстротой и простотой.

2) Помещенный наверх, системный блок сверху не закрывался наглухо завинченной крышкой из ЛДСП, он получил боковую дверь на петлях, которая, как капот автомобиля, дает доступ внутрь системного блока без его вытаскивания куда-либо.

3) Из системного блока была полностью удалена корзина под 3.5’ и 5.25’ приводы, что дало больше места.

4) Сама корзина переехала вниз, отдельно от всего остального. Это облегчило задачу снижения шума и охлаждения.

В основу нового положено шасси корпуса Codegen 9011-C10. Вот так он выглядит без модификации:

Codegen Noble 9011 C10

(к сожалению, фотографии моего корпуса без модификации не сохранились)

Само шасси не претерпело значительных изменений. Если не считать того, что во многих местах были сделаны вырезы под разные элементы и крепеж. Ну и корзина для дисков теперь в нем отсутствует. Рассверлить заклепки – простая задача. Вернуть все можно легко и просто. На винты, к примеру М4 гайки.

По другому обстояло дело с боковыми крышками. Ими я занялся более агрессивно.

Codegen Noble 9011 C10 в процессе работы над ним

Боковина корпуса крепится теперь с помощью двух петель. В ней вырезано окошко. Бывшие фиксаторы были убраны, часть удалось просто «сравнять с уровнем стенки», а другую часть посредством полотна ножовки и напильника удалил безвозвратно.

Порой мне кажется, что достать некоторые вещи у меня в городе просто нереально. Так и в этот раз мне не удалось найти оргстекло. Обойдя почти весь город в поисках, так и не удалось найти место, где за сходную цену отрезали бы небольшие кусочки оргстекла. Брать же большой я не стал по причинам, тем же, почему не взял лист ЛДСП, плюс вдобавок к этому – стоимость. Единственный бывший у меня кусок я использовал для передней панели, и то пришлось маскировать неаккуратно сделанный ранее в нем вырез. Впоследствии, я врежу туда гриль с кулером 12*12 см, т.к. других явных отверстий для вентиляции я не предусматривал.

В сборе №3

А в остальном я использовал обычное стекло, которое к великому счастью режут везде. Тем более что оно у меня было, а нарезать его дело не хитрое. Забегая вперед, скажу, что фигурной резки не получилось. Не тот это все-таки материал. Об этом чуть ниже.

Прямо в корпусе я расположил сетевой фильтр. В итоге требуется лишь одна розетка, и помпу можно подключать прямо здесь. Для соединения проводами верхнего и нижнего отсека были прорезаны вот эти два отверстия:

Коммутационные отверстия

Ширина их была подобрана так, чтобы свободной проходили молексы, и вилки «тонкого» типа.

В нижнем отсеке я расположил корзину для дисков, расширительный бачок СВО, и радиатор. Застелил его кусками линолеума, в качестве неплохо зарекомендовавшей себя виброизоляции. Не смотря на то, что панель ЛДСП обладает неплохим звукопоглощением, вибрации винчестера были хорошо различимы. Винчестеру был отведен отдельный кулер. Вся его установка корзины для дисков такова:

Корзина для дисков

Винчестер приподнят на стойках, что дает возможность обдува контролера и кеш-памяти. Помимо этого он расположен на двух толстых кусках резины. В итоге услышать винчестер можно лишь в режиме поиска да и то глубокой ночью.

DVD-RW привод и мой нелюбимый, но необходимый мне в силу обстоятельств, независящих от меня, рудимент компьютерного мира, floppy drive разместились вверху корзины. Первоначально я хотел сделать отверстие под них в боковой части корпуса. Однако это создало бы некоторые неудобства. А вот спереди я хотел установить стекло, на профиле, как в книжных шкафах. Профиль нашелся относительно легко. Продавался комплектом 2*1,7 метра. Нужно мне было всего метр. Однако цена за это удовольствие была умеренной – 40 рублей за комплект.

Попытка вырезать в стекле отверстие для привода провалилась. Aglinich достаточно долго орудовал гравером, пытаясь прорезать отверстие под привод. Однако у нас не было кругов с алмазным напылением и это крайне негативно сказывалось на нашей работе. В конечном итоге мы не выдержали и я стал выбивать этот кусок. Ничего хорошего из этого не получилось. Стекло треснуло, но совсем не там где надо.

Резка стекла

Aglinich за работой

В итоге, мы вспомнили, что осталась еще одна незадействованная деталь от Codegen 9011-C10. А именно вторая стенка. Ну а металл – не стекло, где моя ножовка?!

В результате получилось вот что:

(кликните по картинке для увеличения)

Водворив наконец-то последнюю деталь на место (решили ничего не менять, профиль под стекло был уже установлен – и стенка достаточно быстро была подогнана под размеры отсека, и вставлена в оный), мы запечатлели следующую картину:

В сборе №1

Оставались только косметические работы. Все металлические детали сменили цвет, появилась удобная ручка и передняя панель с кнопками.

В корпусе установил UV подсветку. В каждом отсеке по лампе. Кнопку включения переделал, вытащил на переднюю панель.

В системе СВО в качестве теплоносителя использовал тосол, который в свете UV подсвечивается. К сожалению фотографии не могут передать всю красоту зрелища, слишком уж тускловат свет флуоресценции. На самом деле цвет текущей и подсвеченной жидкости вполне гармонирует со светящейся наклейкой радиоактивной опасности как по сути, так и по цвету.

(кликните по картинке для увеличения)

(кликните по картинке для увеличения)

(кликните по картинке для увеличения)

(кликните по картинке для увеличения)

В новый корпус с новой системой

Я не хотел делать upgrade компьютера еще достаточно долго. Но подвернулся случай за хорошие деньги продать мою старую платформу, и немного добавив, собрать себе новую.

Свою видеокарту, знакомую по обзору на этом сайте, я менять не стал. В конечном итоге, я хочу дождаться снижения цен на видеокарты среднего ценового диапазона с поддержкой DX10. А вот выбор между Socket AM2 и Socket T заставил меня надолго задуматься. В итоге моя рабочая конфигурация была утверждена и приобретена.

[CPU]: Intel Core2Duo E4300 1.86GHz @ 3.24GHz (360*9) with 1.5V (реальных 1.6V)

[MB]: ASUStek P5N-E nForce650i: NB (1.393V) — active cooler (80*80mm, 1800rpm); Zalman NB-47J on SB (Vdrop Pencil mod)

[Cooling System]: СВО Arctic Cap Processor and Arctic Cap Video ver.1.0 Waterblocks

[Memory]: 2*1Gb Kingston PC5300 (Elpida) running at 720MHz 4-4-4-12-1T with 2.013V

[Video]: XFX GeForce 7600GT 570M 790/790/700 MHz (1,61V) / 835 MHz (1,94V)

[Sound]: Creative Sound Blaster Live 5.1 Digital

[HDD]: Hitachi HDT722525DLA380 250Gb SATAII

[Drive]: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3551A @ 4551A

[PSU]: Hyper 580 W HPU-4M580

Используемая термопаста – КПТ8.

Процессор имеет следующую маркировку:

(кликните по картинке для увеличения)

Память – типичный бюджетный вариант. Основана на чипах Elpida:

(кликните по картинке для увеличения)

Материнская плата была главной проблемой выбора. Однако если горячий северный мост вас не пугает – это неплохой вариант. (я использовал последнюю доступную на момент написания статьи прошивку 0602)

Каких-либо серьезных проблем я не заметил, разве что пришлось обновить версии некоторых программ. Мне досталась ревизия 1,01G. Против моих ожиданий, конденсаторы в схеме питания процессора использованы конденсаторы с твердым электролитом.

При разгоне проблем не возникло, разве только характерное падение напряжение под нагрузкой заставляло завышать его на достаточно значительную величину, и в простое процессор нагревался значительно (в процессе тестов я отключаю энергосберегающие технологии).

Для стабилизации напряжения на процессоре под нагрузкой, мной был сделан Vdrop mod обычным карандашом.

Здесь

ссылка на обсуждение.

(кликните по картинке для увеличения)
Vdrop Mod

Номинал этого резистора составлял около 130 кОм. Практические испытания показали, что на моей материнской плате его стоит закрасить на чуть большую величину, чем предложено на xtremesystems.org. В итоге его сопротивление было доведено до 90 кОм. Точку замера напряжения на процессоре можно посмотреть в статье на vr-zone. Я приведу фотографию из нее:

(кликните по картинке для увеличения)
Точка замера Vcore

Повысив напряжение на процессоре до 1,45V (против 1,55 до Vdrop mod) 100mV (offset) (реальные показания – 1,57V – простой, 1,55V под нагрузкой) удалось покорить частоту в 3,24 GHz.

CPU-Z

На этой частоте удалось завершить тесты на стабильность. Охлаждений – описанная ранее

тут

СВО. Единственное изменение – новая, более мощная помпа, которая заменила, оказавшуюся неспособной прокачать контур в новом корпусе, что в принципе было ожидаемо, высота в 70 см просто так не дается 😉

Память не очень любит высокие частоты. Пришлось оставить ее работать на частоте в 720 MHz с низкими таймингами:

Тайминги памяти

При таких частотах система прошла тест SuperPi 1M за время около 18 секунд, что разительно отличается от прошлых результатов Athlon64 2.75 GHz Dual DDR500 3-3-3-6 1T, которая считала тот же 1М за 34 секунды. Разница очевидна.

Выводы

Подводя итог проделанной работы хочется отметить, что по крайней мере я остался доволен. К любому девайсу можно достаточно легко и быстро получить доступ. Компьютер работает достаточно тихо, ночью не напрягает ни меня, ни моих родственников. В общем, удобно, тихо и прохладно. И вдобавок к этому быстро. Казалось бы, стоит успокоиться. Но видимо мне покоя не будет еще долго, в голове уже есть новые идеи. 😉

Однако, как ни крути, я вовсе не жалею о старом корпусе и очень доволен новым: поставленным требованиям корпус отвечает, что было подтверждено во время необходимой проверки другой видеокарты. Замена произошла за несколько минут. Красота!

Благодарности:

Michale Shekotov — за всяческого рода косультации

Aglinich — за всяческого рода помощь

Обсуждение

тут

Какой подвес выбрать

Сперва нужно определиться с техническими требованиями, а именно с

поддерживаемыми размерами

системного блока (как я говорил, у меня корпус midi tower aerocool aero 800), и

максимальным удерживаемом весом

(а вес моего компа составляет примерно 20 кг). Всё это будет закреплено саморезами, и надо чтобы они выдержали весь этот огромный вес, плюс ещё вес самого подвеса. Поэтому мне сразу же захотелось отбросить подвесы с креплениями на четырёх саморезах, сконцентрированными в одной точке. Это очень рискованно, а системный юнит ни в коем случае не должен упасть. То есть

крепление должно быть качественным и безопасным

Следующее пожелание — это вид крепления. То есть здесь было два варианта: стоечный (это когда системный блок стоит на подставочке) и ременной (т.е. когда пк обвязан ремнями). Я хотел, чтобы это был стоечный вариант, потому что в этом случае если мне нужно как-то обслужить комп, то я спокойно это сделаю не снимая его с подставки, а просто ослабив скобу подвеса и сняв боковую крышку.

К тому же, эти два ремня нужно как-то выравнивать между собой, ну и одному человеку сделать это очень сложно: держать одной рукой системный блок, и другой рукой как-то там просовывать эти ремни через крепления. Стоечные варианты были разных типов: с дискретными фиксаторами и с непрерывными, регулирующимися шестигранным ключом.

Следующее требование, а точнее пожелание — это чтобы он мог крутиться. Это очень удобно, когда нужно что-то вставить в заднюю панель. Можно слегка повернуть его к себе и не совать голову между стеной и системником.

Наличие трея — это как пожелание. Оно не обязательно, но было бы удобно задвигать системник глубже или выдвигать ближе, в зависимости от ситуации.

Ну и самое главное требование — это возможность подвеса под конкретно мой стол. Какие особенности должны быть у такого подвеса? Как вы уже давно знаете, у меня стол стоячий, и под столешницей проходят кроссбары рамы стола. Чтобы туда что-то смонтировать, например трей, нужно либо сужать ножки рамы, что для меня неприемлемо, либо монтировать его где-то в неудобном месте за кроссбарами, что обессмысливает трей и для меня так же неприемлемо, так как у меня там проходит кабель-канал.

Я нашёл несколько моделей со спейсерами, но практически все они в то же время не обладали теми требованиями, о которых я говорил выше.

Но в итоге я нашёл подходящий мне вариант: он сочетает в себе и спейсер, и тип подвеса стоечный, и возможность ротации, и наличие трека. Этим единственным вариантом оказался подвес от TheHumanSolutions (они же Uplift desk) и называется он CPU128.

Но, к сожалению, этот товар продаётся только в Америке и мне пришлось воспользоваться услугами известного мейл-форвардера. Обошёлся он мне с доставкой примерно в 15 тысяч рублей.

Конечный результат

Непосредственно в сборке спейсера ничего сложного нет, но вот прикрепить его к столу было очень сложно. Он очень тяжелый, и его надо было держать одной рукой, залезя под стол, а другой рукой при этом обрисовывать точки сверления, и при этом постараться, чтобы ничего не съехало.

Место я выбрал специально так, чтобы при опускании стола системник не упёрся в дорожку, то есть чтобы он был правее. Но до упора направо его монтировать тоже было нельзя, иначе он не смог бы повернуться из-за ноги рамы стола. В итоге я выбрал оптимальное место.

Компьютер мне не мешает при ходьбе, если мне надо, я могу подойти сбоку, повернуть его и получить удобный доступ к разъёмам, а если надо, то и из-под стола. Если что, я могу выдвинуть системник вперёд, повернуть его полностью боком, снять крышку, провести обслуживание и задвинуть обратно.

Я получил все плюшки, какие хотел, и теперь могу получать удовольствие от работы с ним. Всё это выглядит очень опрятно и подходит под цвет корпуса системника. Так что я смело могу вам его рекомендовать. Надеюсь было интересно, спасибо за внимание.

Куда поставить системник

Зададимся вопросом для чего я вообще его решил купить. Ну, где можно разместить системный блок? Вариант первый — просто поставить его на стол. Но это абсолютно не мой вариант, потому что на столе у меня находятся мониторы и занимают весь стол. Компьютер высокий, тяжёлый, а стол у меня поднимающийся, то есть он может просто упасть со стола.

Второй вариант — это поставить его на пол. Но здесь тоже есть определённые минусы. Стол у меня на колёсиках, и иногда мне его нужно двигать. Если комп будет на полу, то провода могут натянуться и повредиться, а отключать каждый раз их не хочется. Также будет создаваться дополнительная опасность задеть системник ногой при ходьбе на дорожке. Маловероятно, но тем не менее. Ну и потенциально он будет собирать больше пыли, пусть даже у него есть фильтры.

Поэтому, конечно же, сразу уже при задумке покупки системного блока я задумал повесить его под стол.

Подставка

Данная подставка предназначена для легкого перемещения системного блока, а также улучшения продуваемости корпуса.

Сборка простая, берем трубу вставляем в опору и фиксируем по размеру системного блока, чтобы труба не вылетела.






Два колеса имеют блокировочный механизм от укатывания.Давайте посмотрим в собранном виде.
Минимальное положение как заявлено 40 см —

Учитывая, что у системника есть свои ножки это еще 2 см.

Блок питания компьютера с установкой внизу в корпус скажет вам спасибо, так как расстояние от пола для втягивания воздуха становится больше, вероятность втягивания пыли с пола будет меньше.

Как выглядит с компьютером:Габариты моего системника на фото

Длина | Ширина | Высота440 мм | 210 мм | 480 ммВес (без содержимого)6.97 кг

Катается подставка легко и не принужденно.
Чтобы системник не укатился, предусмотрен блокировочный механизм на колесах.

Место тысячи слов вот вам мой пример:
У меня с краю стены, стоит мини стеллаж, на ней ИБП и роутер, их закрывает системный блок.
На фото, без системника, провода отключены.

Периодически мне нужен доступ к роутеру во время экспериментов. (помните мои стати Smart BOX… шьем Padavan )Мне приходилось поднимать ситсемник и чуть оттаскивать, учитывая что делается это под столом — это очень неудобно.

Теперь же я просто одной рукой спокойно оттягиваю системник и получаю доступ к мини стеллажу.Я доволен, супруга тоже довольна теперь она может подвинуть корпус и протереть пыль 🙂