Водяное охлаждение для процессора — инструкция по установке

Водяное охлаждение для процессора - инструкция по установке Компьютер

“тяни-толкай”

Тяни-толкай или толкай, или тяни? Ничего непонятно. Если говорить об английских вариантах произношения, то это звучит как push-pull (с двух сторон), push (спереди, охлаждаем воздухом радиатор) и pull (сзади, вытягиваем тепло из радиатора). Что же нам выбрать?

Посмотрим на результаты тестирования от производителя систем водяного охлаждения EK.


При скорости вращения вентиляторов 800 об/мин эффективность конфигурации PUSH-PULL находится на первом месте, затем идёт PULL, а затем PUSH.

Во втором случае, когда вентиляторы вращаются со скоростью 1600 об/мин, эффективность PUSH-PULL также находится на первом месте, в то время как разница между PUSH и PULL становится практически незаметной.

К сожалению, скорее всего вы будете ограничены размерами своего корпуса и не сможете поставить кулеры с двух сторон, да и по стоимости установка “push-pull” достаточно затратна. Что же тогда выбрать — PUSH или PULL? Здесь вам придётся проверить, исходя из вашей конфигурации.

Данные тесты проводились просто на столе; у вас же будет, скорее всего, корпус и здесь ещё будет влиять такой фактор, как нагрев самого корпуса. Вам придётся также выбирать между тем охлаждать ваш радиатор холодным воздухом снаружи и нагревать все комплектующие внутри или же нагрев ваших комплектующих проводить через ваш радиатор, а затем выводить его наружу.

Если говорить конкретно о температуре процессора в таких случаях, когда СВО собрана только для процессора, то вариант с охлаждением холодного воздуха будет приоритетным выбором, в ущерб температуре видеокарты. Самым же лучшим вариантом будет вынести радиатор за пределы корпуса, если вам позволяет окружающее место, а также в корпусе есть соответствующие отверстия.

Если вам интересно, насколько сильная разница между длинами, толщиной радиаторов, а также установкой вентиляторов, то рекомендую ознакомиться со статьёй.

Монтаж радиатора на боковую стенку

Пора прикрутить к радиатору угловые соединительные элементы для трубок. Для надежности затяните накидные гайки ключом на 16. Затягивайте крепко, однако не до упора. После этого радиатор монтируется к корпусу. Single-радиатор (то есть только с одним вентилятором) можно установить снизу за передней панелью, в том месте, где обеспечивается штатная подача воздуха. В некоторых типах корпусов для этого также может подойти пространство сзади процессора.

Наш двойной dual-радиатор требует несколько больше места, поэтому мы его располагаем на боковой стенке. Самостоятельно делать необходимые гнезда и отверстия мы рекомендуем только опытным умельцам. Если вы себя к таковым не относите, лучше всего воспользоваться специально предусмотренным корпусом для конкретного типа охлаждения.

Рисунок A: Расположите боковую стенку перед собой на рабочем столе так, чтобы отверстия под вентиляторы были направлены на вас узкими частями. После этого положите радиатор на отверстия вентиляторами вверх. Угловые соединения шлангов должны быть направлены в ту сторону, которая позже будет соединена с передней панелью корпуса. Теперь поверните боковую стенку вместе с радиатором и соедините отверстия, сделанные на корпусе с резьбой на радиаторе.

Рисунок B: Для красоты положите на гнезда вентиляторов сверху две черные заглушки и прикрутите их восемью прилагающимися черными шурупами Torx.

Установка водного кулера на графическую плату

Теперь речь пойдет о графической плате, главном источнике шума у большинства компьютеров. Мы оснастим водным охлаждением модель ATI All-in-Wonder X800XL для PCI Express. Аналогичным образом система охлаждения устанавливается и на другие модели видеоадаптеров.

Прежде чем вы приступите к сборке, еще два замечания. Первое: с переоборудованием графической платы теряет силу гарантия, поэтому перед установкой проверьте работоспособность всех функций устройства. И второе: человек при хождении по ковру заряжается статическим электричеством и разряжается при соприкосновении с металлом (например, дверной ручкой).

Если вы разрядитесь о графическую плату, при определенном стечении обстоятельств она может приказать долго жить. Поскольку же у вас, как и у большинства непрофессиональных сборщиков, вряд ли имеется антистатический коврик, кладите видеоадаптер только на антистатическую упаковку и периодически разряжайтесь, касаясь батареи отопления.

Рисунок А: Для того чтобы отсоединить вентилятор от выбранной нами модели серии Х800, необходимо открутить шесть шурупов. Два маленьких шурупа, удерживающие натяжную пружину, оптимизируют давление блока охлаждения на графический процессор, в то время как четыре остальных несут на себе всю тяжесть кулера.

Рисунок B: После того как вы снимите старую систему охлаждения, удалите остатки теплопроводящей пасты с графического процессора и других микросхем. Если паста не стирается, можно использовать немного жидкости для снятия лака.

Естественно, и водная система охлаждения нуждается в теплопроводной пасте, так что нужно нанести новую. Здесь основное правило таково: чем меньше, тем лучше! Маленькой капельки, распределенной тонким слоем по поверхности каждой детали, вполне достаточно.

На самом деле теплопроводная паста является достаточно посредственным проводником тепла. Она призвана заполнять микроскопические неровности поверхности, так как воздух проводит тепло еще хуже. Для нанесения пасты в качестве миниатюрного шпателя можно использовать старую визитную карточку.

Рисунок С: После нанесения пасты положите новый кулер на рабочую поверхность таким образом, чтобы соединительные трубки были сверху, и совместите отверстия на графической плате с резьбой на блоке охлаждения. Натяжная пружина заменяется квадратной пластмассовой пластиной.

Новый кулер удерживается на трех несущих шурупах. Сперва затяните их, причем, как и при замене автомобильного колеса, вначале затягивайте шурупы не до конца, и затем по очереди их подтягивайте. Это поможет избежать перекосов. После этого аналогичным образом затяните шурупы на пластмассовой пластине.

Вентиляторы

Вентиляторы — также отдельный предмет для обсуждения. Как хочется купить дешёвые и качественные вентиляторы, или же дорогие и производительные, но здесь всё очень индивидуально. Так, например, некоторые утверждают, что EK Vardar — самые лучшие вентиляторы для СВО, тихие и производительные; однако другие говорят, что да, производительные, но далеко не самые тихие.

На рынке вы можете встретить два типа вентиляторов: с оптимизированным воздушным потоком или же обычные вентиляторы, как мы все с вами привыкли, либо с оптимизированным статическим давлением, которые призваны проталкивать воздух сквозь какие-либо препятствия.

На этом рисунке левый вентилятор — модель F12, а правый — P12. Просто взглянув на них, вы можете предположить, что разница между вентилятором с воздушным потоком и вентилятором статического давления заключается в форме их лопастей, и вы окажетесь правы.

Вентиляторы P12 имеют широкие, плоские и более закрученные лопасти, которые заставляют воздух двигаться вперёд через любые препятствия. В контуре водяного охлаждения основным препятствием на пути потока являются ребра радиатора. Многие из вас задумаются, что наиболее лучший выбор — вентиляторы с высоким статическим давлением.

И вы окажетесь правы, однако это — не основное правило. Радиатор с небольшим значением FPI (с низкой плотностью рёбер) более «прозрачен» и не представляет большой проблемы даже для обычных вентиляторов. Более того, некоторые универсальные вентиляторы, не рекламируемые как вентиляторы с высоким статическим давлением, обеспечивают приличное давление воздуха.

Например, вы можете легко установить стандартные вентиляторы Phanteks Enthoo Evolv на радиатор, и они превзойдут вентиляторы Corsair SP LED, которые намного хуже, чем обычные модели SP от Corsair. Как говорится,“истина где-то рядом”: изучайте обзоры, смотрите тесты и сделайте вывод для себя, какой вентилятор достоин внимания, а какой просто проплачен производителем в виде рекламы.

Водоблоки

Водоблоки – основа контура СВО. Если вы не можете найти водоблоки, которые подходят к требующим охлаждения компонентам вашего ПК, то все дальнейшие мероприятия по сборке контура большого смысла не имеют.

С водоблоками для CPU дело обстоит относительно просто. Выберите блок и убедитесь, что он подходит к вашему сокету. Точно так же, как при покупке обычного процессорного кулера. Убедитесь также, что вы имеете все необходимые материалы для установки водоблока.

С водоблоками для GPU все немного сложнее. Если вы собираетесь покупать полноразмерный водоблок, сначала уточните следующий вопрос – референсная у вас видеокарта или нет. Если референсная, ищите соответствующий водоблок и тщательно проверяйте спецификации совместимости.

Если доступных полноразмерных водоблоков для вашей видеокарты нет, придется выбирать из универсальных водоблоков. Универсальные водоблоки для GPU устанавливаются на графический чип по тому же принципу, что и водоблоки для CPU на процессор. Каждый чип GPU имеет свою систему монтажа водоблоков, поэтому проверяйте спецификации совместимости моделей водоблоков и графических процессоров видеокарт.

Обычно, в целях уменьшения коррозии, в контур СВО ставят водоблоки из одного и того же металла. Например, если вы покупаете медный водоблок на процессор, постарайтесь также найти медный водоблок и на видеокарту (аналогично в случае с никелированными водоблоками).

Вспомогательные компоненты:

Компоненты, которые могут быть в вашем СВО, а могут и не быть — всё зависит от вашего желания.

  • Вентиляторы — да, хотя и в большинстве контуров СВО без них не обходится, но технически радиаторы могут рассеивать тепло сами по себе, особенно если у вас есть солидный ультрабашенный корпус, в котором можно разместить сверхдлинные и толстые радиаторы, создающие большую рассеиваемую площадь. Мы же, говоря о большинстве СВО, без вентиляторов не обойдёмся.
  • Дренажный клапан — ещё один второстепенный компонент, который служит для удобного сливания жидкости из контура. Если вы планируете часто разбирать контур или захотите добавлять элементы, то запишите его к себе в основные компоненты.
  • Порт для заполнения (fill port) — дополнительный элемент удобства. Конечно, вы можете заполнять жидкость через свободные отверстия с внутренней резьбой в резервуаре (порты), если такие есть, но также можно вынести отдельный порт, например, на крышу корпуса и заливать жидкость через него, затем просто заглушить его во время работы; также филл портом вы можете подключить датчик давления или температуры, хотя это не совсем стандартное решение.
  • Индикатор расхода — прозрачный ящик с шаром/крыльчаткой, который(-ая) вращается при движении жидкости. Позволяет мгновенно определить, насколько быстро жидкость движется внутри петли (и движется ли она вообще). В некоторой степени полезно, если ваш насос настроен на низкую скорость, и вся система во время работы останавливается.
  • Датчик расхода — аналогично индикатору расхода, только позволяет вывести значение на отдельный экран или в ПК в единицах расхода (л/ч — литры в час, стандарт для СВО).
  • Проходные порты — кольца с резьбой с двух сторон для соединения с фитингами. Используются, когда необходимо провести трубку через препятствие (например, через кожух блока питания в нижней части корпуса).
  • Датчик температуры — служит для измерения температуры жидкости в контуре. К примеру, вы можете измерять температуру нагретой жидкости после водоблока и охлажденной воды после радиатора для вычисления эффективности вашего контура;
  • Датчик давления — для измерения давления внутри вашего контура, можно использовать вместо индикатора расхода для определения, есть ли проблемы у вас в контуре и начало ли падать давление.

Достаточно много компонентов в системе, первоначально кажется сложным, но давайте разберёмся подробнее.

Выбор фитингов

Если мы говорим о фитингах, то покупая самые дешёвые на всем известном сайте, вы берёте на себя все возможные возникающие риски. Водоблоки представляют собой две герметичные акриловые детали, насосы останавливаются при выходе из строя, резервуары представляют собой просто пластиковые или стеклянные цилиндры — все узлы контура почти полностью герметичны.

Если в вашем контуре образовалась утечка, это с большей доли вероятности — плохой фитинг. Всегда помните, вы получаете то, за что платите, поэтому подумайте о покупке высококачественной продукции известных производителей, таких как Bitspower или Alphacool, или хотя бы Barrow.

Однако даже самые лучшие фитинги могут вызвать утечку из-за повреждения резиновых уплотнительных колец острыми краями трубок или простого изнашивания из-за натяжения трубки и химических элементов, содержащихся в охлаждающей жидкости (поворотные адаптеры особенно уязвимы).

По этой причине следите за резервуаром: если вы заметили, что уровень жидкости достаточно сильно упал, выключите компьютер и тщательно осмотрите все соединения. Корпуса с панелями из акрила или закалённого стекла очень помогают, поскольку позволяют следить за контуром и вовремя обнаруживать потенциальные проблемы.

Кроме цены, фитинги также бывают разных типов: ерши, вставные (пушины, push-in), быстроразъёмные соединения. Но, как мне кажется, компрессионные фитинги всегда должны быть вашим выбором по умолчанию, поскольку они обычно являются самыми безопасными из-за их плотного сжатия.

Жёсткие и гибкие трубки

Как вы уже поняли из названия, есть два вида трубок. Зачастую на некоторых сайтах под шлангами имеется в виду гибкая трубка, а под трубкой — жёсткая. Шланги, помимо кастомных СВО, также используют и в необслуживаемых готовых СВО.

Как вы видите, радиатор соединён посредством шлангов с комбинированным водоблоком и помпой.


Жёсткие трубки — а что о них говорить? Жёсткие есть жёсткие, довольно сложны в обращении, зачастую требуют специальный инструмент для обрезки и загиба, а также специальные фитинги.

Так а что же лучше? Гибкие или жёсткие трубки. Нет однозначного мнения, так что давайте разбираться.

Безопасность. Я считаю, что гибкие трубки с точки зрения безопасности лучше, чем жёсткие. Компрессионные фитинги имеют штуцер, который нужно вставить в шланг с большим усилием, а также потратить некоторое усилие на его снятие. Кроме этого, с компрессионным кольцом фитинга, которое закрывает соединение, почти невозможно, чтобы трубка случайно соскользнула.

Сложность. С гибкой трубкой проще работать: перережьте шланг, подсоедините обе стороны, и все готово. Только будьте осторожны, чтобы не согнуть трубку под очень острым углом, чтобы избежать перегиба, который может ограничить или полностью заблокировать поток.

Естественно, и этого можно избежать, применив толстый шланг, например, 10/16 (внутренний диаметр/внешний диаметр в мм) — конечно, он более жёсткий, с ним немного тяжелее работать, чем с 10/13, зато у вас меньше шансов сделать перегиб. В свою очередь, жесткая трубка требует больше усилий: вам нужно будет либо согнуть её с помощью дополнительных инструментов (например, теплового пистолета), либо купить адаптеры под углом 45 и 90 градусов для прокладки прямых частей трубки от одного компонента контура к другому.

Материалы. Любая гибкая трубка по своей сути одинакова. Она может быть прозрачной или цветной со специальным покрытием или без него, но в двух словах — это просто гибкий шланг. С жёсткой трубкой у вас гораздо больше возможностей. Для того, кто собирает контур впервые, лучше начать с трубки из PETG: она дешёвая, легко сгибается и намного долговечнее акриловой трубки.

Более продвинутые “водянщики” могут выбрать стеклянные трубки из-за их кристально чистого внешнего вида и высокой устойчивости даже к самым агрессивным химическим веществам (помните, из чего сделаны все колбы и флаконы для химических и биологических лабораторий?).

Химическая устойчивость. Я уже упоминал, что стеклянные трубки являются наиболее химстойкими трубками, которые вы можете использовать. Дешёвые варианты (гибкие трубки, акрил, PETG) обычно менее долговечны. Гибкая трубка медленно выщелачивает пластификатор в жидкость, которая забивает петлю и делает трубку непрозрачной.

Цена. Учитывая, что вы не выбираете что-то необычное, например, медные или карбоновые трубки, гибкие и акриловые трубки из полиэтилентерефталата одинаково дёшевы.

Внешний вид. Если вы стремитесь к наибольшей производительности, то вы покупаете максимально проветриваемый корпус с возможностью установки водяного охлаждения, приобретаете гибкую трубку и довольный эксплуатируете ваш комплект. Однако, если вы эстет и любите, чтобы было красиво, а также вам не нравятся эти лианы в виде гибких шлангов, то за вами только один выбор — жёсткая трубка.

Заправка контура сво

Итак, когда вы, наконец, всё собрали, подключили и прикрутили – проверьте всё еще раз. Убедитесь, что все соединения герметичны и готовы к заливке в контур воды.

После этого начинайте медленно заполнять контур СВО водой (или другим хладагентом) и продолжайте этот процесс до тех пор, пока контур не будет заполнен до краев заливочного отверстия. Очень важный пункт здесь, про который часто забывают, – заправка помпы.

Однако единственный простой способ узнать, есть в помпе вода или нет, – это включить ее на короткое время (около секунды) и посмотреть, начнет ли она перекачивать воду. Если вы не слышите звука перекачиваемой воды (он достаточно громкий и его ни с чем не спутаешь) – немедленно выключите помпу.

В процессе заправки СВО вы обязательно прольете воду на что-нибудь. Как только вы пролили воду, вытрите ее бумажным полотенцем и продолжайте заливку. Если вы обнаружили течь, заткните или обложите ее несколькими слоями бумажных полотенец и начинайте медленно сливать воду из контура. Если вода попала на компоненты ПК, осторожно промокните ее насухо и продолжайте заливку.

Продолжите заливку с работающей помпой, пока вода не начнет выливаться обратно через заливочное отверстие; убедитесь в возможности циркуляции воды без долива новых порций.

Снова запустите помпу; когда начнут выходить пузыри воздуха, продолжите заливку. Осторожно наклоните корпус ПК вперед, назад, влево и вправо (я даже переворачивал корпуса, хотя это может привести к образованию большего количества пузырей, в зависимости от особенностей компоновки вашего контура СВО). Когда большая часть пузырей выйдет, помпа будет работать тише.

Недостатки

Сложность. Как уже было упомянуто, в части установки и обслуживания СВО намного сложнее воздушных кулеров и требуют больше времени. Вам придется учесть и проработать множество различных нюансов.

Дороговизна. Любой модульный жидкостный кулер будет стоить существенно дороже, чем воздушный. Это обусловлено прежде всего тем, что он состоит из намного большего число отдельных компонентов.

Техническое обслуживание. Обслуживание модульного контура СВО является намного более трудоемким и требует намного больше времени и терпения, чем обслуживание воздушного кулера.

Вероятность протечки. Этот пункт специально помещен в конец списка. Потому что если вы будете следовать указаниям инструкций и не будете делать явных глупостей, вероятность протечки будет стремиться к нулю. Первое, что думают люди, когда они задумываются об установке СВО:

‘А что, если я вдруг залью свой компьютер?’ Мы еще будем говорить об этом в дальнейших разделах, но правильно собранный (из качественных компонентов) контур СВО практически не представляет опасности для остального оборудования, даже при возникновении течей.

В зависимости от того, как вы будете собирать свой кулер, вы сможете воспользоваться какими-то или даже всеми преимуществами СВО или столкнуться с большинством, если не со всеми их недостатками.

Обратите внимание: компьютер с водяным охлаждением – это решение не для всех, а, как правило, для энтузиастов, которые желают получить перечисленные выше преимущества или занимаются исследованием возможностей модульных СВО. Поэтому я настоятельно рекомендую вам, прежде чем начинать собирать кулер, прочитать эту статью до конца.

Очистка

Первое, что нужно сделать – это тщательно промыть все компоненты вашего контура СВО. Вопреки распространенному мнению, компоненты модульных СВО не являются продуктами, полностью готовыми к употреблению. Они нуждаются в предварительной очистке.

Если у вас дома относительно чистая водопроводная вода, просто промойте радиаторы, водоблоки, шланги и резервуар струей воды из-под крана. В противном случае нужно купить пару ведерок бутилированной воды, чтобы можно было промыть все компоненты.

В радиаторы и резервуары я обычно наливаю достаточно много воды и как следует их встряхиваю, чтобы удалить всю грязь изнутри. Водоблоки я предварительно разбираю, чтобы убедиться в отсутствии внутри них металлической стружки или приклеенных бирок или этикеток (а при наличии – удалить).

При разборке водоблоков будьте осторожны, чтобы не растянуть или не порвать резиновые уплотнительные кольца (О-ринги). Если вы их испортите, считайте, что выкинули $100. Кроме того, я обычно пропускаю некоторое количество воды через шланги, чтобы внутри точно не оставалось остатков покрытия (для этого удобно использовать воронку).

Про помпу отдельный разговор. У некоторых помп конструкция допускает расход воды при выключенном моторе, у некоторых нет. Если говорить о помпах типа DDC, то я их просто разбираю (осторожнее с O-рингом!) и промываю водой импеллер и крышку. Также я категорически не рекомендую допускать попадание воды на электронные компоненты помпы.

После промывки всех компонентов СВО тщательно высушите водоблоки и вымытые части помпы с помощью бумажного полотенца или другого хорошо впитывающего влагу материала. Если после промывки вы собираетесь оставить эти компоненты на ночь, убедитесь, что вытерли с них всю воду до последней капли.

Планировка контура модульной сво

Теперь вы можете приступать к планировке вашего контура. Это очень важный этап всего проекта, который определяет сложность и трудоемкость дальнейшего процесса сборки контура СВО.

На этом этапе определяется расположение компонентов контура относительно друг друга, место для каждого радиатора, резервуара и помпы, особенности установки вентиляторов и длина каждого из отрезков шлангов, соединяющих компоненты контура.

Фактически на этом этапе еще ничего никуда не устанавливается (и, как бы вам этого ни хотелось, ни в коем случае не запускайте помпу всухую, то есть без воды).

Сначала, с помощью вашего измерительного инструмента, произведите все необходимые измерения и начинайте делать чертеж контура. Это очень полезно – нарисовать план контура СВО, показывающий расположение всех его компонентов – с их габаритными размерами и размерами секций шлангов – в корпусе вашего ПК.

Для приблизительной оценки длины секции шланга измерьте расстояние между двумя соседними компонентами контура. Следует избегать пересечений шлангов и по возможности минимизировать длину секций. Однако необходимо также учитывать изгибы шлангов. Чтобы получить фактическую длину отрезка шланга каждой секции прибавьте к измеренному расстоянию между соединяемыми компонентами контура 2-3 дюйма (5-8 сантиметров); отмерьте полученную длину и отрежьте.

Лучше отрезать больше, чем меньше. Старайтесь, чтобы срез был максимально ровным, а его плоскость – перпендикулярной оси шланга; используйте кусачки, резаки для шлангов, бритву или острые ножницы. Если вы случайно сделали надрез на некотором расстоянии от плоскости среза, отрежьте это участок шланга совсем. Любые надрезы на шлангах в перспективе приведут к протечке контура СВО.

Чтобы облегчить поступление воды внутрь помпы, в контуре СВО старайтесь разместить ее как можно ниже – как минимум, ниже резервуара.

Прежде чем резать шланги, поверьте несколько раз, что спланированная компоновка контура СВО технически оптимально сочетается с компоновкой вашего ПК и устраивает вас с эстетической точки зрения. Это крайне неприятно – нарезать секции шлангов и вдруг понять, что они недостаточно длинные. Как только все будет готово, можете переходить к следующему этапу.

Размер

Как хотелось бы сказать, что размер не имеет значения, но здесь обратная ситуация. Чем больше радиатор, тем больше его площадь рассеивания и тем лучше он отводит тепло из вашего контура.

Размер радиатора записывается по размеру вентиляторов, которые можно к нему прикрутить. Так, есть радиаторы под один, два, три, четыре вентилятора и даже пять, но в большинстве случаев для четырёх уже сложно найти корпус, не говоря о пяти. Основное распространение получили радиаторы под 120×120 мм и 140×140 мм вентиляторы.

Так, к примеру, радиатор под 2 кулера на 120 мм будет называться 240 мм радиатор, в то время для 140 мм — 280 мм. Если вы видите в магазине радиатор 360 мм, то это радиатор под 3 вентилятора на 120 мм или 480 мм — под 4 вентилятора на 120 мм, изображённый ниже.

Хотелось бы сказать, что на этом всё, но есть ещё один важный размер для радиаторов, и это — его толщина. Существуют тонкие радиаторы меньше 30 мм, средние — от 30 до 35 мм, толстые — свыше 40 мм и радиаторы-«свиньи” — свыше 80 мм. При выборе радиатора также учитывайте, что он должен влезть к вам в корпус вместе с вентиляторами на нём, поэтому очень внимательно подойдите к этому вопросу.

Многие задаются вопросом: » А что лучше: длинные и тонкие, или короткие и толстые радиаторы»? 

В первую очередь выбирайте максимальную длину, которая доступна вам, исходя из корпуса, а затем уже толщину. Разница между тонкими и средними радиаторами не слишком велика, в то время как между тонкими и толстыми радиаторами уже чувствуется существенная разница.

Резервуары и комбинированные блоки

Если по корпусу помпы практически не возникает вопросов, т.к. в большинстве случае он уже установлен, то в случае с резервуаром стоит всё же подумать. Резервуары могут быть как отдельного, так и комбинированного исполнения вместе с помпой, который изображён ниже.

Как и с корпусом помпы, выбор остаётся за вами. В целом резервуар очень слабо влияет на весь контур. Вы можете обойтись и без резервуара, но тогда достаточно сложно при первом заполнении держать помпу заполненной жидкостью, вам придётся предварительно заполнять каждый элемент жидкостью, затем соединять, что усложняет всю сборку в целом.

Комбинированное исполнение помпы резервуар не всегда удобно тем, что вы сразу должны выделить необходимое вертикальное пространство, в то время как раздельное исполнение позволяет вам спрятать насос, например, под кожухом блока питания в корпусе, а резервуар расположить выше, в удобном для вас месте.

Неважно, какой выбор вы сделаете, однако не забывайте, что все помпы смазываются с помощью жидкости в контуре, поэтому работа на сухую может вывести её из строя. У каждой помпы, будь то комбинированного исполнения или отдельного, есть свой вход или выход.

Как вы видите на картинке сверху, резервуар располагает выше помпы не случайно, это предотвращает возможность “осушения” помпы за счёт давления жидкостного столба посредством силы тяжести. Это самый простой способ быть уверенным в безотказной работе помпы. Конечно, если вы заполните полностью контур жидкостью, то можно расположить и резервуар, и помпу в любом положении.

Да в продаже есть и разные корпуса, в некоторых до сих пор есть отсеки под 5.25 дисководы, хотя большинство компаний уже уходит от таких решений. Но производители помп и резервуаров также подумали о владельцах таких корпусов.

Как вы видите, есть разные исполнения в зависимости от того, что вам необходимо. Конечно, я бы уже не рекомендовал брать корпуса с 5.25, но выбор остаётся за вами.

Сборка и установка модульной сво

Следующий этап – как вы уже догадались – это сборка контура вашей СВО. Конечно, этот процесс в каждом конкретном случае будет иметь свои особенности. Однако в любом случае необходимо соблюдать общие меры предосторожности, которые перечислены ниже.

Не затягивайте фитинги слишком сильно.Обычно для получения герметичного соединения достаточно закрутить фитинги руками и дополнительно слегка затянуть их гаечным ключом или плоскогубцами. Слишком сильная затяжка может повредить O-ринги фитингов.

Кроме того, если при установке оказывается, что шланг слишком длинный, укоротите его примерно на половину той длины, которая вам кажется излишней. В моей практике было бессчетное число раз, когда я был уверен, что нужно отрезать дюйм, когда на самом деле нужно было отрезать полдюйма.

Не затягивайте слишком сильно винты радиаторов.Слишком сильная затяжка приведет к тому, что винты пройдут насквозь через пластины радиатора и тем самым создадут течь, которая обнаружится сразу, как только вы начнете заправлять контур водой. Кроме того, повреждение радиаторов в результате чрезмерной затяжки винтов автоматически означает снятие с гарантии.

Обеспечьте легкий доступ к заливочному отверстию.Если заливочное отверстие вашего контура СВО располагается не в зоне непосредственного доступа, где в него можно было бы легко вставить воронку или другое приспособление для заливки воды в контур, убедитесь, что при заправке контура сможете воспользоваться дополнительным шлангом, который затем можно будет легко убрать.

Не затягивайте слишком сильно крепежные винты на водоблоках.У меня были водоблоки, которые можно было притянуть винтами до создания силы давления на CPU почти в 200 фунтов (90 кг), потому что они были рассчитаны на несколько опций высоты.

С фитингами «елочка» дополнительно используйте зажимные хомуты.При использовании фитингов типа «елочка» шланги могут через какое-то время с них сползать. Для повышения надежности соединения используйте зажимные хомуты.

Не забывайте про бактерицидную спираль Kill Coil.Если в качестве средства от водорослей вы используете серебряную спираль Kill Coil, убедитесь, что вставили ее в контур, и в дальнейшем не забывайте про нее.

Сборка контура

Самое главное при сборке своего контура — не торопитесь, будьте готовы потратить больше времени, чем вы ожидали. Когда вы спешите, то больше склонны к ошибкам, и даже если ничего страшного не произойдёт, вы все равно можете быть недовольны результатом. Если вы начинаете чувствовать усталость или злость, сделайте перерыв.

Если вы используете корпус из-под вашей рабочей системы, то постарайтесь по максимуму убрать всё, что может вам мешать во время сборки. Предварительно накрутите фитинги на все необходимые части контура, помпу, резервуар, радиатор, водоблок. Также если вы крепите к корпусу радиатор, а с другой стороны вентиляторы, то прикрутите вентиляторы к радиатору заранее.

Можно использовать разветвители для подключения нескольких вентиляторов к одному разъёму материнской платы. Некоторые материнские платы, такие как Asrock x570 Taichi, имеют разъёмы вентилятора/ водяной помпы , которые позволяют подключать целую кучу вентиляторов с общим потреблением 2 Ампера.

Установите радиаторы, резервуар и помпу. После того, как вы всё установите, вы увидите все достоинства или недостатки вашей сборки и будете иметь возможность всё перепланировать. Также вы можете зарисовать примерную схему для себя, чтобы определиться с точным расположением каждого компонента.

Несмотря на популярный миф, порядок, в котором вы подключаете все узлы контура, не имеет значения (за исключением резервуара, который должен питать помпу напрямую). Когда на систему подаётся рабочая нагрузка, некоторые компоненты нагреваются быстрее, чем другие, тем самым возникает разница в температурах.

Однако охлаждающая жидкость имеет очень высокую теплопроводность и циклически проходит через контур с высокой скоростью. Например, помпа D5, настроенная на скорость 50%, обеспечивает циркуляцию всего объёма охлаждающей жидкости всего за несколько секунд.

В результате температура жидкости постепенно выравнивается, мы говорим о разнице в пару градусов Цельсия при максимальной нагрузке. В конечном итоге беспокойтесь о простоте доступа к компонентам и эстетическом виде вашей сборки, а не очерёдности элементов в вашем контуре.

После того, как вы уже определились с установкой компонентов в вашем ПК, только тогда режьте вашу трубку. Да, да, трубка обычно продаётся метражом, и вы сами отрезаете нужное вам количество, иначе же вы рискуете попортить трубку, отрезав больше или что ещё хуже — меньше, чем нужно.

Не перетягивайте фитинги при их установке на водоблоки, т. к. корпус блока часто сделан из акрила и может треснуть. То же самое относится и к компрессионным кольцам — не используйте никакие инструменты, достаточно усилий посредством рук и пальцев, не применяйте чрезмерную силу.


Ещё раз проверьте контур перед его заполнением. Убедитесь, что все компрессионные фитинги затянуты, а все запасные отверстия резервуара и помпы (если таковые есть) закрыты заглушками.

Большинство BIOS настроены на отображение предупреждения и/или выключение системы, если кулер ЦП не вращается. Подключите 3-контактный или 4-контактный разъем помпы к разъёму CPU_FAN.

Перед установкой трубок подсоедините все необходимые кабели. Если вы не можете получить доступ к разъёму CPU_FAN после сборки остальной части контура, тогда подключайте 3-контактный или 4-контактный разъем помпы, когда вам удобно. Идеальный сценарий — подключить помпу (и дополнительный кабель питания Sata Molex, который может быть у помпы) к другому блоку питания: найдите самый дешёвый блок питания, который сможете достать, и используйте его для питания помпы.

Это позволяет безопасно удалить воздух из контура без включения системы, поэтому, если контур потечёт, то жидкость не нанесёт вреда остальным элементам ПК. Обратите внимание, что блок питания не включается, когда его основной 24-контактный кабель отключён, поэтому вам необходимо запустить его от внешнего источника, соединив зелёный провод с любым из черных (земля).

Хорошо, а что делать, если у вас в блоке питания нет зелёных проводов, а все чёрные? Тогда просто ориентируйтесь на фиксатор на разъёме. Расположите его вверх, отсчитайте в верхнем ряду слева 3 и 4 контакт и воткните в него перемычку. Да, именно так, стандарт на то и есть стандарт, что неважно, какого цвета у вас провода, контакты всегда будут на тех же местах. Для этого можно использовать канцелярскую скрепку.

Если вы нервничаете из-за того, что вставляете металлические предметы в блок питания, купите перемычку, наподобие той, которая изображена на картинке ниже.

Медленно заполните резервуар и позвольте силе тяжести протолкнуть жидкость в самые нижние части контура. Добавьте ещё жидкости, пока резервуар не станет почти полным, затем включите помпу. Следите за жидкостью в резервуаре и держите палец на выключателе блока питания!

В свежезалитой системе много воздуха задерживается в водоблоках и радиаторах. Эти пузыри могут блокировать контур и значительно снижать его производительность, поэтому вам нужно избавиться от него. Закройте заливное отверстие и начните наклонять корпус в сторону.

Вы даже можете перевернуть корпус и аккуратно постучать ногтём по трубкам и блокам. По мере того, как все больше и больше воздуха выйдет и соберётся в резервуаре, вам необходимо вернуть корпус в его нормальное положение, открыть резервуар и долить в него ещё жидкости.

Вы не можете выпустить весь воздух сразу, дайте ему время, чтобы выйти из контура естественным путём. Это может занять несколько недель в зависимости от сложности контура, но рано или поздно весь воздух уйдёт. Вы можете ускорить процесс, оставив доступные порты резервуара открытыми для выравнивания давления и запустив помпу на высоких оборотах.

Тестирование

Для проверки контура СВО на герметичность я обычно оставляю помпу включенной на всю ночь (на автономном блоке питания). Люди также часто обкладывают бумажными полотенцами все фитинги и потенциальные места протечки, что позволяет поймать все капли. Если в каком-то месте полотенца стали влажными – в контуре есть проблема.

Если контур не течет – можете себя поздравить: вы собрали свою первую модульную СВО. Подключайте ее к блоку питания вашего ПК и наслаждайтесь низкой температурой высокопроизводительных вычислительных компонентов и бесшумной работой кулера. В первые несколько недель я рекомендую на всякий случай проверять фитинги, где могут незаметно возникнуть протечки, но об этом ниже.

Если вы обнаружили, что контур течет – нужно сливать воду. Осторожно отсоедините шланг в нижней части контура и подождите, пока вся вода вытечет. Бумажные полотенца в этой ситуации будут очень кстати. После слива воды проверьте все потенциальные источники проблемы.

С наибольшей вероятностью течь может дать фитинг с чрезмерной или недостаточной затяжкой. Проверьте целостность уплотнительных элементов компрессионных фитингов и «елочек». Проверьте также шланги по всей длине на предмет наличия мелких порезов или трещин. Если вы нашли источник проблемы, исправьте ее и залейте контур заново. Если нет – продолжайте искать неисправность.

Когда вода в контуре «устаканится», в ней могут образоваться мелкие пузырьки свободного воздуха, которые, попадая в помпу, иногда вызывают характерный скрежещущий шум.

Управление вентиляторами и помпой

Помпы, как и вентиляторы, могут иметь PWM режим для управления посредством материнской платы. Конечно, в продаже ещё есть и обычные помпы с ручным выбором скорости работы. Обороты помпы, в самом общем смысле, влияют на создаваемое давление, а также скорость течения жидкости в контуре: чем выше скорость и давление, тем, грубо говоря, лучше конечные температуры, но до определённых пределов.

Скорость вращения вентиляторов напрямую влияет на охлаждение: чем быстрее они вращаются, тем быстрее радиатор рассеивает тепло в атмосферу. В то же время вентиляторы являются основным источником шума. Регулировка скорости вращения вентилятора позволяет вам также найти золотую середину между температурами и акустическим комфортом.

Очень много вариантов того, как настроить кривую вентиляторов, начиная от BIOS и заканчивая программным обеспечением. Лично я настраиваю следующим образом: использую программное обеспечение от производителя материнской платы (вот здесь будьте аккуратны, не всё программное обеспечение работает всегда корректно и, возможно, вам придётся всё же настраивать в BIOS, тестировать, настраивать в BIOS и тестировать и так до идеала) и нахожу нужные значения.

На этом настройка заканчивается. Конечно, в BIOS есть соответствующие настройки, заложенные производителем материнской платы для скорости вращения, если они вас устраивают по умолчанию, то достаточно выбрать нужную и сохранить настройки.

Как вы могли заметить, ещё многое осталось за кадром: водоблоки для видеокарт, большинство второстепенных компонентов, специальных контроллеров, а также обращение с жёсткими трубками. Весь этот “водный мир” достаточно интересен, но хорошо, когда ты сам его прощупал своими руками.

Счастливого вам погружения!

Оцените статью
OverComp.ru