- Бойцы невидимого фронта
- Всегда ли можно вернуть дисководу работоспособность
- Достаем диск из ноутбука
- Есть ли стандартное название для «стандартного» компьютерного винта?
- Замена дисковода типа sata
- Как открыть системный блок
- Как подключить дисковод
- Как подключить жёсткий диск через usb
- Как установить ssd в системный блок пк
- Какие факторы учесть при выборе нового жёсткого диска
- Крепежные элементы компьютера: винты, шурупы, саморезы
- О размерах, расположении и интерфейсах
- Отдельный диск
- Отказ дисковода из-за установки эмулятора
- Отключение и снятие накопителей на ноутбуке
- Подключение дата шлейфа
- Приступим!
- Удаление пыли.
- Удаление старого дисковода
Бойцы невидимого фронта
Рано или поздно мы осознаем, что являемся частью чего-то. Чего-то очень важного и непостижимого. Чего-то, что заставляет нас двигаться вперед и никогда не останавливаться. Мы стремимся познать весь мир, сделать его лучше, иногда задумываясь над тем, что же нас ждет в будущем.
Но в глобальных масштабах вселенского механизма наше движение ничтожно по времени, все наши возвышенные разговоры вряд ли кто услышит и мы можем смело уделить внимание более земным вещам, без которых не обходится ни один компьютер. Нет это не материнские платы, отвечающие за связь между различными компонентами, и не центральные процессоры, являющиеся определяющим фактором производительности ПК.
И даже не видеокарты, не память и не накопители. И тем более не блоки питания, без которых вообще невозможно какого-либо функционирования всех вышеперечисленных элементов. Мы поговорим о маленьких помощниках, которые являются неотъемлемой частью собранной системы, а именно болтиках. Итак, начнем!
Первая категория
В первую категорию попали болтики с крупной резьбой. Как правило, они служат для крепления блока питания, жестких дисков, иногда материнских плат и карт расширения.
Болт №1
Дежурные болтики для крепления блоков питания. Насечка под головкой позволяет снять краску при закручивании и вдавиться прямо в метал для лучшего контакта, плюс не позволит самораскрутиться болтику. При тестировании железа лучше избегать — портят внешний вид.
Болт №2
Вариант первых болтиков, но без насечки. Крепить можно ко всему, что имеет крупную резьбу и не переживать за последствия.
Болт №3
Мои любимые, ибо получаешь от них полное эстетическое удовольствие при сборке системы, когда стойки под материнскую плату выполнены с крупной внутренней резьбой.
Болт №4
Еще один вариант первых болтиков, но покороче. Обычно идут в ход, когда длинные уже закончились.
Болт №5
А эти болтики с выпуклой головкой и без шестигранника подходят для крепления материнских плат и жестких дисков. Дополнительная юбка у головки по типу шайбы к увеличению площади контакта не приводит.
Болт №6
Честно говоря, эти коротыши мне особо не нравятся. Вызывающая головка, небольшая длина, но для винчестеров они подходят как нельзя кстати, если других болтиков в наличии нет.
Болт №7
Эти товарищи когда-то поставлялись в комплекте в жесткими дисками Samsung. Приятный был бонус — купил винчестер и сразу его установил, тем самым избавив себя от поиска подходящего крепежа. Плюс в них еще то, что шлиц дополнительно позволяет использовать плоскую отвертку, т.е. это одни из самых функциональных болтиков в нашем обзоре. Впрочем, как и шестигранные.
Вторая категория
Вторая категория у нас представлена болтиками с мелкой резьбой. Они предназначены, в первую очередь, для крепления приводов, «флопиков», различных устройств во внешних отсеках корпуса, материнских плат и карт расширения.
Болт №8
Никогда не задумывался, для чего нужны такие болтики. Длинные, с мелкой резьбой и шестигранной шляпкой — пока что-то закрутишь устанет рука.
Болт №9
Еще одни такие, но с обычной головкой.
Болт №10
Вот эти скорее идут для крепления приводов, но память меня что-то подводит. Еще их можно применить для монтажа «материнок» и плат расшерения.
Болт №11
Эти точно можно использовать для крепления всего, что с мелкой резьбой.
Болт №12
Аналог крупных с насечкой. Лучше использовать в ответственных местах, где важен контакт и надежный крепеж. Способны поцарапать метал и снять краску. Для плат противопоказано.
Болт №13
Самые популярные, скажем так, дежурные болтики для материнских плат, карт расширения и приводов.
Бонус
В качестве бонуса в нашем тестировании будут винты с накатанной головкой.
Итак, слева на право. Первый очень интересный по форме, головка выполнена из твердого пластика, при необходимости позволяет использовать шестигранный ключ. Но в работе не очень удобен. Второй является полным аналогом обычных винтов с накатанной головкой, есть даже крестообразный шлиц, с той лишь разницей, что имеет пластиковую обойму.
Характеристики болтов с крупной резьбой
Длина, мм | Длина резьбовой части, мм | Диаметр шляпки, мм | Шлиц шляпки | |
Болт №1 | 9 | 5,6 | 8 | Крестообразный внешний шестигранник |
Болт №2 | 9 | 5,9 | 8 | Крестообразный внешний шестигранник |
Болт №3 | 7,8 | 5,8 | 7 | Крестообразный |
Болт №4 | 7,5 | 4,9 | 8 | Крестообразный внешний шестигранник |
Болт №5 | 7 | 5,4 | 8 | Крестообразный |
Болт №6 | 6 | 3,9 | 7,6 | Крестообразный |
Болт №7 | 5,6 | 3,5 | 6,5 | Крестообразный плоский |
Характеристики болтов с мелкой резьбой
Длина, мм | Длина резьбовой части, мм | Диаметр шляпки, мм | Шлиц шляпки | |
Болт №8 | 12,2 | 9,7 | 7 | Крестообразный внешний шестигранник |
Болт №9 | 11,2 | 9 | 7 | Крестообразный |
Болт №10 | 8 | 6,8 | 5,3 | Крестообразный |
Болт №11 | 7,5 | 5,8 | 6,5 | Крестообразный |
Болт №12 | 7 | 4,7 | 6,8 | Крестообразный внешний шестигранник |
Болт №13 | 6,6 | 4,8 | 7 | Крестообразный |
Тестовая конфигурация
- материнская плата;
- процессор;
- кулер;
- память;
- винчестер;
- твердотельный накопитель;
- DVD-привод;
- блок питания;
- корпус.
Результаты тестирования
К сожалению, после первых же результатов тестирование пришлось свернуть, так как особой разницы в приложениях при использовании тех или иных болтиков не оказалось. Жаль, конечно, лично я ставил на №3.
Выводы
Вот и подошел к концу наш грандиозный обзор. Конечно, мы не смогли собрать все виды болтиков, но даже с тем количеством, что у нас было, можно сделать верные выводы. Мы смогли понять для чего нужен каждый вид болтика, куда его устанавливать и что им крепить.
Как ни крути, но без них собрать систему в корпусе просто невозможно. И можно с уверенностью сказать, что это один из важнейших компонентов современного ПК. Ведь без них не будет той стабильности, которую ждет каждый из нас. Но самое приятное, что без болтиков и винтиков невозможно представить себе современное общество, такое многогранное и в чем-то особенное.
Что касается протестированных экземпляров, то каждый из них подходит для определенной задачи и выбрать среди них достойного очень тяжело. Для ответственных деталей подходит №1, для материнских плат с крупной резьбой мне симпатизирует №3, а вот для жестких дисков подойдут №5.
Всегда ли можно вернуть дисководу работоспособность
Когда привод выходит из строя, причём не просто отходит шлейф или что-либо из вышеперечисленных причин, можно попытаться его отремонтировать. В некоторых случаях это обойдётся вам дешевле, чем покупка нового устройства. Но, к сожалению, ремонт не всегда возможен. В каких случаях стоит ремонтировать устройство, а в каких лучше подумать о покупке нового?
- При выходе из строя лазера. Если лазерную линзу поменять ещё можно, то лазер будет стоить очень недёшево. К тому же, каждый производитель дисководов использует различные лазеры, которых в нашей стране может и не быть. Его, конечно, закажут, но, сколько придётся ждать, неизвестно.
- При выходе из строя электропривода. Случается такое крайне редко, но всё же бывает. Данная деталь тоже отнюдь дешевизной не отличается и опять, не известно, сколько придётся ждать, пока его доставят.
- Поломка платы, а также порча чипов или конденсаторов. Эта деталь привода тоже довольна редкая, потому что каждый производитель использует свою разработку. Соответственно, заказывать плату придётся непосредственно на заводе. Это снова время. Перепайка конденсаторов или чипов дело кропотливое и не каждый сервис за него возьмётся. Да и стоить эта услуга будет не многим дешевле нового девайса.
Достаем диск из ноутбука
Логично утверждать, что в разных моделях ноутбуков корпуса устроены по-разному. Поэтому максимально универсальной инструкции по разборке компьютера и извлечению из него диска создать не получится. Тем не менее, все лэптопы так или иначе похожи.
- Сначала, конечно, надо выключить компьютер и дождаться, пока все комплектующие прекратят какую-либо активность.
- Потом перевернем ноутбук дном вверх.
- На крышке будет несколько болтов, которые удерживают ее. Откручиваем их подходящей отверткой.
Некоторые производители (например, Apple) используют болты, которые можно открутить только специальной отверткой звездочкой. Учитывайте это перед началом работы.
В новых ноутбуках есть такая дополнительная крышка. За ней скрываются только заменяемые комплектующие. Обычно речь о памяти ОЗУ и HDD-накопителях
- Полдела сделано, теперь надо достать сам диск. Он, кстати, похож на массивную пластину с куском микросхемы на стенке и магнитным механизмом внутри. В зависимости от конструкции и модели он может удерживаться в корпусе с помощью нескольких болтов либо с помощью пластиковых защелок. Болты надо выкрутить, а защелку сдвинуть или снять.
Здесь куча пространства под дополнительные диски, но пришли доставать, а не добавлять. Наша цель справа внизу
- Потом надо аккуратно вытянуть диск из коннектора и убрать в сторону, чтобы ничего не погнуть и не сломать.
Видно как минимум несколько отверстий под болтики, вы их точно заметите
На этом все. Как видите, это довольно тривиальная процедура, не требующая никаких особых навыков.
Извлечение диска из моноблока в общих чертах похоже на таковое из ноутбука. Там тоже будет отдельная крышка под память. Она так же снимается выкручиванием болтов, а диск ставится в похожее крепление. Пространства под компоненты, как в стандартном системном блоке, в моноблоке точно нет. Поэтому его внутренности так похожи на структуру комплектующих лэптопа.
Есть ли стандартное название для «стандартного» компьютерного винта?
У меня есть неудачная задача написать технический документ, и я знаю, что правительство является сторонником ненужных деталей. Есть ли стандартное название для стандартного компьютерного винта? Кроме того, как называется стандартный винт дисковода?
Большинство винтов в компьютере — это винты UTS 6-32 . Для вашего блока питания используется 6-32 винта, 3,5-дюймовые жесткие диски, платы расширения и панели корпуса.
Другим распространенным типом винта является метрический винт M3-0.50 , который используется для монтажа оптических дисководов, дисководов гибких дисков и материнской платы.
Чтобы сделать это сложнее, есть также компьютерные корпуса, которые поставляются с стойками материнской платы, которые принимают имперские винты, а не M3.
Забавно, что в каждом компьютере используются как имперские, так и метрические винты, и довольно досадно, что эти винты довольно схожи по размеру (хотя и не с резьбой). Это означает, что винт M3 поместится в отверстие 6-32, и даже будет казаться, что ввернут, но он не будет хорошо удерживаться на месте. Винт 6-32 попадет в отверстие M3, если вы попытаетесь достаточно сильно, что приведет к зачистке.
Обратите внимание, что самонарезающие пластиковые винты, используемые исключительно для вентиляторов и некоторых светильников, также стандартизированы, хотя в промышленности они стандартизированы как «самонарезающие пластиковые винты», а не как стандартные механические винты.
Отличный ответ, но я не согласен с тем, что винты корпуса вентилятора стандартизированы. У меня есть четыре или пять различных видов в моей коробке сборки. Они различаются по шагу резьбы, размеру вала, размеру головки, некоторые из них имеют самонарезающую выемку, извлеченную из наконечника.
Замена дисковода типа sata
Замена оптического привода, который базируется на основе SATA-интерфейса, проводится абсолютно таким же образом. Единственно отличие этой процедуры будет заключаться только в том, что на корпусе этого устройства отсутствуют специальные перемычки. В этом случае подключать дисковод к материнской плате компьютера придется через плоский кабель, который носит название “SATA” (откуда и пошло название интерфейса).
Важно! Работы предстоит не мало, так что вовсе не помешает приобрести помощницу-мышь. А затем узнайте:
Рынок заполнили нетбуки — устройства, в которых принципиально не предусмотрен CD или DVD-привод. Даже Apple отказывается от этих громоздких и устаревших устройств, но компания хотя бы прикладывает USB-flash для переустановки системы или запуска вспомогательных утилит. А обычные пользователи получают недобук с уже установленной системой.
Все инструкции по установке или переустановке windows на нетбук без использования DVD-привода (с флэшки) настолько перегружены и замысловаты, что разобраться в них непросто. Раньше было проще: диск в привод и поехали. Сейчас тоже так можно, только привод нужен внешний.
Внешние DVDRW-приводы для ноутбуков с подключением через обычный USB стоят запредельно дорого. Нынче цена начинается от 1650 рублей, а верхний порог доходит до трёх тысяч. Немалые деньги за вещь, которая понадобится пару раз в год.
Поэтому сегодня мы соберём внешний USB-DVD привод из спичек и желудей, который будет значительно дешевле. Насколько значительно — зависит от вашей изобретательности и находчивости.
Сам привод я приобрёл в отделе уценённых товаров в магазине DNS — один ноутбучный привод мне обошёлся всего в 35 рублей. Да-да-да, тридцать пять рублей за DVD-резак! Вот модели, которые есть прямо на момент написания статьи:
Стало немного дороже, но всегда можно купить любой ноутбучный привод на барахолке или с рук. Лишь бы он работал и имел интерфейс подключения SATA. Наличие или отсутствие передней панели роли не играет — это исключительно декоративный элемент.
Вторая деталь, которая нам точно понадобится — USB-бокс для HDD. Нам нужна коробка для ноутбучного диска с подключением по SATA. Новый бокс стоит от 400 рублей, но можно найти и дешевле, если поискать этот товар с рук.
Выгоднее (по цене) брать бокс не в магазине, а на барахолке, с рук. Магазинная гарантия всё равно не понадобится — мы разберём коробку до винтика и немного усовершенствуем конструкцию.
Почему мы выбираем SATA? Это более актуальный, более скоростной и менее дорогой способ подключения (за ретро-формат IDE надо переплачивать). Кроме того, разъём подключения IDE на DVD-приводе совсем нестандартный, а лишние проблемы ни к чему. В общем, SATA!
Кроме этого необходимо два кусочка провода (МГТФ пойдёт), канцелярский нож, (ногтекусалки), одна тонкая крестовая отвёртка, зубочистка, кусачки, плоскогубцы, паяльник и необходимые принадлежности для пайки.
Как открыть системный блок
Открывать системный блок персонального компьютера может быть необходимо для установки или замены дополнительных периферийных устройств, блока питания, процессора и т.д. Время от времени возникает необходимость очистки внутренних поверхностей и радиаторов охлаждения от скапливающейся в них пыли.
Инструкция
1
Завершите работу операционной системы с помощью
кнопки
«Выключить компьютер». Обычно системный блок типа «башня» (tower) мы стараемся задвинуть куда-нибудь под стол, чтобы занимал как можно меньше пространства, поэтому по окончании всех процессов завершения работы ОС, вам, по-видимому, будет необходимо выдвинуть его на свободное пространство. Необходимо иметь свободный доступ к задней и левой (от лицевой панели) боковым поверхностям системного блока. Обычно снимать правую стенку корпуса нет необходимости, это может понадобиться только для доступа к винтам крепления съемных дисковых накопителей и системной платы. А сняв левую крышку, вы сможете установить или удалить платы дополнительных устройств (видеокарт, сетевых карт,
модемов
и т.д.), заменить
процессор
, блок питания,
кулер
, очистить от пыли внутренние поверхности и радиаторы охлаждения и т.д.
3
Открутите на задней поверхности левой боковой стенки корпуса системного блока два винтика. Но перед этим убедитесь, что этим вы не прервете действие гарантии — на винтах крепления, как правило, помещены гарантийные наклейки, повреждение которых прекращает действие гарантийных обязательств. Если вы все же решили открывать системный блок, то убедитесь, что будете откручивать именно винты крепления боковой стенки, то есть винты на загнутой и окрашенной поверхности – рядом с ними есть и другие винтики, но они размещаются на неокрашенной задней стенке корпуса. Иногда крепления боковой крышки корпуса имеют удобные крупные головки, которые можно раскручивать пальчиками, но чаще для этого требуется крестовая отвертка. Изредка для снятия этой стенки корпуса бывает нужно раскрыть пластмассовые защелки.
Как подключить дисковод
Подключение привода оптических дисков производится следующим путем.
- Отключите компьютер, и, следовательно, материнскую плату от электросети.
- Снимите обе боковые крышки системного блока, чтобы получить доступ к материнской плате.
- Как правило, перед подключением к «материнке» дисковод потребуется установить в соответствующее отделение в системном блоке. Его примерное расположение показано на изображении ниже.
Установите привод лотком наружу и зафиксируйте его винтами или защелкой (зависит от системного блока). Далее самый важный момент — подключение к плате. В статье о разъёмах материнской платы мы вскользь коснулись основных портов подключения устройств памяти.
А вот так — для ИДЕ:
К слову, приводы флоппи-дисков (магнитных дискет) подключаются только по IDE-порту. Подсоедините привод к соответствующему коннектору на плате. В случае SATA он выглядит так:
В случае IDE — так:
Затем следует подключить кабель питания к БП. В САТА-разъёме это более широкая часть общего шнура, в IDE — отдельный блок проводов.
Как подключить жёсткий диск через usb
Иногда, в целях ремонта и восстановления жёсткого диска или чтобы перебросить информацию с него на другое устройство, появляется необходимость подключения жёсткого диска от одного компьютера к другому. Однако, не всегда это возможно. Предлагаем рассмотреть самые распространённые ситуации и пути их решения.
Жёсткий диск от одного ПК полностью подходит к другому ПК.
Для его подключения необходимо извлечь его и подключить куда нам надо. Проблема не очевидна. Но! Многие пользователи не знают, к чему могут привести их неграмотные действия.
Для того, чтобы извлечь HDD из системного блока ПК или из ноутбука необходимо ОБЕСТОЧИТЬ его. Никакие устройства, кроме USB и карт памяти (MemoryStick, SD, MicroSD и прочие), нельзя отключать от компьютера, не обесточив его. Подробнее о правилах безопасности можете прочесть в этой статье. Как правильно отсоединить ПК от сети питания читайте тут.
Обесточив Ваш ПК или ноутбук (из ноутбука также необходимо извлечь батарею питания), Вы можете приступать к разборке. Снимаете боковую крышку системного блока (или нижнюю крышку ноутбука), аккуратно отсоединяете шлейфы, при этом запомнив их расположение.
Помните: манипуляции с внутренними устройствами компьютера при одновременной подаче электрического тока могут привести к самым печальным последствиям: скачку напряжения и, как следствие, выходу из строя HDD или ПК в целом, или даже поражению горе-мастера электрическим током. Будьте внимательны, не подвергайте опасности себя и свой компьютер!
Жёсткий диск одного ПК не подходит к другому
Тут загвоздка, не правда ли? Дело в том, что современные операционные системы практически блокируют доступ пользователю к HDD. Вернее сказать, записывать, стирать, считывать информацию Вы можете в полном объеме. А вот, например, отформатировать жёсткий диск получится не всегда.
Однако часто это просто необходимо. Например, при попытке установить на него другую операционную систему. Особенно остро стоит эта проблема с ноутбуками, поскольку их невозможно подключить к ПК из-за разной конфигурации оборудования, а к другому ноутбуку нельзя подключать два жёстких диска.
Для решения этой проблемы есть один хитрый способ. Если Вы являетесь счастливым обладателем внешнего жёсткого диска в разборном корпусе, то у Вас есть возможность заменить жёсткий диск в нём. Для этого нужно, чтобы технические характеристики Вашего HDD совпадали с диском в «коробочке».
Если размер диска, рабочее напряжение и тип подключения совпадают, то извлеките жёсткий диск из ПК как описано в первом случае. Затем вскройте корпус внешнего диска, отсоедините от него все шлейфы, извлеките его. На его место вставьте Ваш жёсткий диск от ПК, закройте «коробочку». Все просто! Теперь Вы можете подключить Ваш жёсткий диск к любому компьютеру через USB-порт, как обычный съёмный диск.
Но что делать, если жёсткий диск от Вашего ПК или ноутбука не подходит к другому компьютеру или нет возможности «сделать» из него съёмный диск? Не всё так печально! Выход есть.
Как установить ssd в системный блок пк
На выключенном компьютере вставляем наш кронштейн или по простому салазки с нашим твердотельным накопителем SSD в корзину для жёстких дисков нашего системного блока и закрепляем четырьмя винтами по два винта с каждой стороны. Обратите внимание, в корзине уже имеется простой жёсткий диск SATA с операционной системой, которую я перенесу позже на SSD.
Снимаем ещё одну боковую крышку системного блока и закрепляем кронштейн с SSD с другой стороны.
Высокоскоростной твердотельный накопитель SSD SATA III (до 6 Гбит/с) подсоединяйте к материнской плате правильно, к разъёму SATA III (до 6 Гбит/с), иначе он не раскроет все свои возможности (читайте нашу статью Как определить режим работы SATA жёсткого диска)
И конечно в БИОС должен быть включен режим работы жёстких дисков в AHCI.
Ну вот, мы и установили наш SSD. Если твердотельный накопитель новый, то его нужно инициализировать.
Какие факторы учесть при выборе нового жёсткого диска
1. Нужно выбирать надёжного производителя, если вы хотите, чтобы ваш новый жёсткий диск прослужил долго (Western Digital, Toshiba, Seagate).
2. Объем жёсткого диска нужно выбирать по потребностям. Чем больше, тем лучше для пользователя. Современным стандартом для жёстких дисков является размер в 1 Тб.
3. Количество оборотов диска желательно выбирать 7200 оборотов в минуту. Тогда скорость копирования данных на диск и скорость загрузки операционной системы будет на приемлемом уровне. Хотя бытует мнение, что выходят из строя такие диски чаще и гораздо быстрее, но нужно помнить, что современные диски имеют достаточный уровень отказоустойчивости.
4. Форм-фактор жёсткого диска для персонального компьютера — это 3,5 дюйма, для ноутбука 2,5 дюйма (визуально диск гораздо меньше).
Жёсткий диск для ноутбука возможно установить в персональный компьютер, однако это нерационально в силу более высокой стоимости при меньшей производительности. Так что не ошибитесь с выбором.
5. Интерфейс контроллера современных жёстких дисков — это SATA, SATA II или SATA III. Обычно эти интерфейсы совместимы. Старые модели компьютеров поддерживали только интерфейс IDE, который сейчас встретить почти невозможно (только в очень старых компьютерах).
Крепежные элементы компьютера: винты, шурупы, саморезы
Как известно, народная мудрость гласит:
Шуруп, забитый молотком держит лучше, чем гвоздь завернутый отверткой.
На этой странице я постараюсь собрать все основные виды крепежных элементов, таких как винты, болты, шурупы и саморезы, используемых при сборке компьютеров и различных компьютерных устройств, а также дать краткое описание сферы их применения.
Ниже представлены фотографии и краткое описание наиболее часто встречающих соединительных элементов.
Данный вид болтов используется для ввинчивания во внутреннюю плоскость корпуса системного блока, для последующего прикрепления материнской платы. Никелированный и омеднённый болты отличаются диаметром и шагом резьбы. Болты из медного сплава отличаются только длинной.
Здесь приводится несколько разновидностей саморезов для крепления пластиковых деталей в отсек 5,25’’. Это могут пластиковые салазки, система вентиляции и охлаждения и т.д.
На фотографиях выше приведены самые распространенные винты. Они используются для крепления AGP, PCI, PCI Express и других интерфейсных плат во внутренние слота персональных компьютеров и серверов. Также эти болты используются для крепления боковых стенок многих корпусов системных блоков, а также для крепления блока питания.
Эти винты используются для крепления дисководов FDD, т.е. флопиков и приводов компакт дисков (CD-ROM, DVD-RW, Blu-ray (BD-RE) и т.д.).
Эти винты применяются далеко не во всех корпусах, но вообще вещь не плохая. Основное предназначение — уменьшение передачи вибрации между приводами жестки дисков/компакт дисков и корпусом системного блока.
Этот своеобразный саморез предназначен для крепления разношёрстных вентиляторов, начиная от размеров 80х80 и до бесконечности, внутри корпуса системного блока для дополнительного охлаждения последнего и предотвращения выхода из строя из-за перегрева.
Эти симпатичные винты попадаются значительно реже (во всяком случае мне) всех предыдущих. Предназначены они для крепления боковых крышек корпуса системного блока.
Мне думается, что это далеко неполный перечень крепежных элементов, используемых при сборке компьютера. Мастера по ремонту и сервисные службы вполне могут дополнить имеющиеся фотографии.
В завершение хочу поделиться фотографией перемычек, используемых в основном в жестких дисках. На сегодняшний день эти крошечные детали стали терять свою былую актуальность. А вот лет 10 назад без них было совершенно не обойтись.
Особенно это помнят те, кто использовал по нескольку жестких диском с интерфейсом IDE. Денег не у кого особо не было, поэтому ставили в качестве серверов обычные компы. В них ставили по 3-4 жестких диска. Без перемычек тут было не обойтись. CD-Rom тоже использовал перемычки.
Primary Master, Secondary Master. Всего было четыре вида приоритета. Выбирать через BIOS приоритет загрузки было не вариант, а режим Cable-Select, не всегда работал, поэтому практически не использовался. Вот такие были времена.
О размерах, расположении и интерфейсах
Чтобы снять жесткий диск, нужно знать, как он выглядит, где располагается, к чему и как подключен. Опытные компьютерщики могут пропустить этот раздел, для остальных – небольшая теоретическая база.
Специфика работы жесткого диска требует его защиты от излишних вибраций, а также невозможности свободного перемещения детали в системном блоке компьютера. Поэтому HDD обычно устанавливают в специальный карман, оборудованных двумя направляющими, и фиксируют в нем с помощью болтов или зажимов.
Примечание! Хотя SDD менее требователен к механической стабильности работы, его обычно располагают там же. Карман у большинства системных блоков расположен в передней нижней части.
Внешне жесткий диск представляет собой прямоугольник со стандартной шириной 2,5 или 3,5 дюйма (70 или 102 мм), соответствующей ширине креплений. Реже встречаются и другие форм-факторы. Стандартные размеры имеют официальные названия: Small Form Factor (SFF) и Large Form Factor (LFF). Толщина может варьироваться в пределах 7-15 мм.
Жесткий диск имеет цельнометаллический или полузакрытый металлический корпус, твердотельные накопители поставляются в алюминиевых или пластиковых корпусах. На задней торцевой панели установлены интерфейсы обмена данными. Они бывают двух видов:
- IDE (ATA) – массово использовался в с 1990-х по 2000-е годы, легко узнаваем благодаря широкому 40-проводному шлейфу с прямоугольным штекером;
- SATA – современный высокоскоростной интерфейс, намного тоньше своего предшественника и имеет всего семь контактов, скрытых под капюшоном штекера.
Как видно на рисунке, форма четырехконтактного штекера питания у жестких дисков с интерфейсами IDE и SATA тоже отличается.
Шины обмена данными соединяют жесткие диски или твердотельные накопители с материнской платой компьютера. Ну а необходимая для работы комплектующих электроэнергия поступает напрямую от блока питания по стандартной четырехпроводной ветке.
Отдельный диск
Если винчестер хранится отдельно от ПК, то данные с него можно копировать на носитель с помощью переходника или специального кармана.
В первом случае необходимо приобрести переходник USB-SATA/IDE, который подключается к жесткому диску и к ПК одновременно и позволяет скопировать информацию. Переходник компактный и удобный в использовании, позволяющий работать с винчестерами интерфейсов SATA и IDE.
Переходник для подключения жесткого диска к USB
Второй способ подразумевает приобретение специального кармана (коробка с разъемами), в которую помещается винчестер. С помощью встроенного контроллера SATA он позволяет использовать винчестер как флешку, подключаясь шнуром USB к ПК.
Для частой работы с разными жесткими дисками лучше купить переходник USB-IDE/SATA, поскольку он может работать с двумя интерфейсами. А карман — идеальный вариант для работы с одним постоянным винчестером.
Отказ дисковода из-за установки эмулятора
Если всё вышеперечисленное вам не помогло, тогда вспомните, какую из программ вы устанавливали последней.
Если вы устанавливали программы для эмуляции виртуальных дисководов Alcohol 120%, Ultra ISO и прочие, причина отказа дисковода может быть связана с ними.
Такие программы часто вызывают конфликт между виртуальным устройством и физическим. Как решить данную проблему? Вот несколько вариантов, которые помогут вам благополучно решить поставленную задачу.
- Самым лучшим способом устранить подобную неполадку является откат системы. Каждая программа во время установки создаёт точку восстановления, к которой можно будет вернуться. Главное, чтобы была активна функция восстановления системы. Итак, чтобы откатиться, выполните следующие операции:
- Откройте «панель управления». Далее пункт «восстановление». После этого необходимо щёлкнуть «запуск восстановления системы» и выбрать точку отката. В нашем случае необходимо восстановить компьютер до состояния перед установкой эмулятора. Соответственно, выбираем точку, созданную этой программой. Жмём далее. После процесса восстановления компьютер будет перезагружен и система отрапортует о возврате себя родимой до более раннего состояния. Далее обращаемся к приводу и вуаля! Он работает! На скриншоте ниже показан пример, как это будет выглядеть.
- Если по той или иной причине восстановление операционки было отключено или точка отката до установки эмулятора была удалена, не падайте духом! Можно устранить проблему вручную. Для этого делаем следующее:
- Для начала удаляем сам эмулятор. Да так, чтобы от него и духу не осталось! Чистим абсолютно всё: и папку Program Files, и папки application data.
- Идём в диспетчер устройств, находим виртуальный привод. Его отправляем по тому же адресу, куда отправили и его создателя.
- Затем, не выходя из диспетчера устройств, открываем менюшку, вид и выбираем пункт показать скрытые устройства. Далее видим внушительный список непонятных устройств и драйверов. Не пугайтесь, из них нам нужен только один пункт – SPTD Driver. Находим таковой и тоже удаляем.
- После всего этого удаляем сам дисковод, перезагружаем систему и радуемся вновь рабочему девайсу.
Если ни один из способов не помог, тогда вывод остаётся только один, причём не самый утешительный: дисковод всё же умер. В таком случае можно попытаться его отремонтировать, но стоимость данной услуги соизмерима новому устройству.
Отключение и снятие накопителей на ноутбуке
Все стационарные системные блоки устроены почти одинаково. Имеются отличия в размерах, расположении некоторых элементов, типах креплений, но не в базовой конфигурации блока. Поэтому снять жесткий диск с ПК относительно легко. Работать с ноутбуками куда сложнее, ведь каждый производитель в погоне за компактностью разрабатывает свою собственную схему компоновки устройства.
Примечание! Прежде всего, внимательно осмотрите нижнюю крышку ноутбука. Она может быть общей или состоять из нескольких частей.
Второй случай предпочтительнее, так как позволяет получить прямой доступ к жесткому диску через специальное окно. В том же случае, когда вся нижняя поверхность гаджета закрыта общей крышкой, придется слегка «заморочиться» с поиском накопителя и освобождением дороги к нему. Рассмотрим общую методику демонтажа HDD или SDD с ноутбука на примере устройства с раздельными крышками.
- Выключите ноутбук, отсоедините от него коннектор питания и все прочие шнуры. Закройте ноутбук и переверните нижней крышкой вверх, после чего выньте аккумуляторную батарею (она обычно фиксируется одной или двумя сдвижными защелками). Оставьте гаджет на 10-15 минут.
На этом демонтаж жесткого диска завершен. Установка выполняется в обратной последовательности. Резьбовые соединения, а особенно – крепления крышки, лучше усилить с помощью небольшого количества герметика.
Подключение дата шлейфа
У разных брендов – Gigabyte, Msi, Asus и менее популярных, а также у разных форм факторов, количество и расположение портов САТА для подключения комплектующих, может отличаться. Как правило, расположены они в нижнем правом углу материнской платы, но это совсем не является аксиомой.
Главная сложность при монтаже привода – расположить его так, чтобы к нему доставал кабель питания от БП, а дата шлейф, в свою очередь, доставал до материнской платы.
Особенно актуально это при сборке ПК в корпусе BigTower – расстояния между отсеками там существенно больше, чем у «средних башен», соответственно и длины шлейфа может не хватить. Рекомендую покупать шлейфы увеличенной длины.
Как я уже писал ранее, в САТА порт под номером 0 (а если его нет, то 1), всегда подключается винчестер. Дисковод можно подключить к следующему свободному.
Для увеличения эстетичности внутренностей компа, особенно если вы собираете его в корпусе с прозрачной боковой крышкой, дата шлейфы от винчестера и дисковода, можно перед подключением к материнке намотать спиралью – так они и места меньше занимают, и выглядят необычно.
Финальный штрих – перед установкой операционной системы, проверить в настройках БИОСа, не назначен ли дисковод основным загрузочным устройством. Если это так, следует изменить настройки: основным должен быть винчестер с установленной на нем ОС.
Как видите, этот этап сборки также не вызвал у нас никаких сложностей и можно двигаться дальше. Еще советую почитать как подключить кулер к материнской плате , если нет свободных разъемов и как звуковую карту подключить к материнской плате . Более детально об установке видеокарты на компьютер, вы узнаете здесь .
Вот собственно, и все на сегодня. Не забываем подписываться на новостную рассылку и делиться моими постами в социальных сетях. До завтра!
Приступим!
Сначала нужно распотрошить бокс для диска и извлечь оттуда плату-переходник с USB на SATA. Каждая модель разбирается по разному, общих советов тут не дам. Нам нужна только плата, остальное можно выбросить.
Главная проблема в разъёмах питания. У сидюков его зачем-то сделали короче и с другой распиновкой. Хотя в ноутбучных дисках линии в 12В и 3В не используются. В общем, будем делать питание сами. Вот схема разъёмов питания для оптического привода и жёсткого диска.
Теперь займёмся доработкой привода. Его нужно разобрать, чтобы получить доступ к плате. В разборке нет ничего сложного: откручиваем винты (их три) на верхней крышке и снимаем её.
Теперь займёмся доработкой привода. Его нужно разобрать, чтобы получить доступ к плате. В разборке нет ничего сложного: откручиваем винты (их три) на верхней крышке и снимаем её.
Плата, к которой нам нужно получить доступ, надёжно спрятана под лотком для диска. Но, как и в обычных больших приводах, лоток можно выдвинуть механически. Чтобы это сделать на ноутбучном приводе без морды, нужно ткнуться зубочисткой в отверстие чуть правее от кнопки выброса. Если декоративная морда на приводе есть, то на ней же есть отверстие, куда нужно тыкаться. Хотя оно, вероятно, будет немного уже, поэтому вместо зубочистки придётся взять разогнутую тонкую скрепку.
Когда доступ к плате будет получен, займёмся доработкой напильником. Нужно выгрызть в разъёме и в крышке достаточно большое отверстие, чтобы наш переходник из бокса туда свободно входил. В зависимости от аккуратности и используемых инструментов (я грыз книпсерами, кусачками и плоскогубцами), должно получиться примерно это:
Когда доступ к плате будет получен, займёмся доработкой напильником. Нужно выгрызть в разъёме и в крышке достаточно большое отверстие, чтобы наш переходник из бокса туда свободно входил. В зависимости от аккуратности и используемых инструментов (я грыз книпсерами, кусачками и плоскогубцами), должно получиться примерно это:
Теперь берём канцелярский нож и перерезаем дорожки с задней стороны разъёма питания на приводе. Для надёжности можно сделать два надреза, чтобы выпилить целую полосу и наверняка разомкнуть контакт. Делаем мы это потому, что распиновка разъёма питания SATA-HDD и SATA-DVD отличается. Ниже видно, что дорожки перерезаны: сравните с контактами разъёма SATA-данных (слева)
Питание мы подадим отдельными проводами в соответствии с распиновкой обоих разъёмов (нам нужна одна GND и одна 5V). Кстати, если хотите, можно добавить на провода разъёмное соединение, чтобы отключать привод от платы совсем.
Вот так и получается внешний DVD-привод, с которого можно установить windows в случае неполадок. И никаких плясок с флешками. Правда, паяльник в руках надо уметь держать. Для кого это не проблема, тот экономит.
Удаление пыли.
Когда все разобрано, можно аккуратно пропылесосить сам системник.
Платы, такие как: материнская, видеокарта, оперативная память, кулер процессора и видеокарты можно продуть грушей для клизмы. Очень полезная вещь в таких случаях, особенно если у вас есть животные, которые повсюду сорят своей шерстью. Вы увидите клоки этой шерсти в вашем ПК.
В общем продувать можно всем, что может направлять точечный поток воздуха, например,— компрессор. Просто «груша» есть в каждом доме.
Протирать платы можно ваткой смоченной в тройной одеколон. И запах будет и пыль уйдет.
В труднодоступным местах используем спичку или зубочистку с намотанной на нее ватой.
Но нужно не переусердствовать, не прилагать больших усилий, чтобы не «снести» какой нибудь конденсатор или резистор. Будьте нежны со своим верным железным другом.Собирать аппарат нужно также, только в обратном порядке. Все разъемы должны стать на свое место.
Удаление старого дисковода
Для этого вам понадобится средней толщины крестовая отвертка с хорошим шлицем и пылесос.
Примечание!
Заранее позаботьтесь о сборе крепежной фурнитуры в отдельном месте — очень поможет при обратной сборке. Очень неприятно искать болтики по всей квартире.
- Снимите боковые крышки с системного блока. Для этого открутите по паре винтов сзади с каждой стороны и потяните крышки назад. Сместив их на пару сантиметров и освободив пазы, удалите крышки.
- Настало время пылесоса. Аккуратно, не дотрагиваясь до электронных компонентов (это важно!), удалите верхний слой пыли. Остатки лучше удалить с помощью баллона со сжатым воздухом — меньше риск повредить компоненты.
- Найдите ваш дисковод изнутри. Удалите следы термоклея со шлейфов с помощью отвертки. Будьте осторожны!
- Аккуратно извлеките шлейф из разъемов дисковода и материнской платы. Затем вытащите питание.
- Дисковод крепится с помощью достаточно тонких винтов по бокам — их количество колеблется от двух до четырех с каждой стороны. Выкрутите их и запомните примерное положение.
- Теперь удалите дисковод. Потяните его внутрь системного блока и вытащите, стараясь не задеть остальные компоненты компьютера. Если внутрь дисковод не тянется, толкните его изнутри наружу и потяните на себя.
Примечание!
Некоторые модели системных блоков не позволяют вытащить дисковод внутрь. Вытаскиванию же наружу препятствует лицевая панель — например, отсеки дисководов имеют закругленные края, за которые цепляется дисковод. В таком случае нужно снять лицевую панель, отвернув четыре болта либо немного отогнув защелки в четырех местах. Делайте это с предельной аккуратностью: системный блок с ненадежно закрепленный передней панелью окончательно потеряет свою презентабельность.