Как пошагово через BIOS восстановить систему Windows 7?

Разборка и чистка компьютера

В первую очередь рекомендуется снять и тщательно почистить основные комплектующие компьютера, так как часто причиной неполадок может быть пыль или плохие контакты.

При разборке и чистке компьютера не спешите, делайте все аккуратно, чтобы ничего не повредить. Складывайте комплектующие в заранее подготовленное безопасное место.

До чистки начинать диагностику не целесообразно, так как вы не сможете выявить причину неисправности, если она вызвана засорением контактов или системы охлаждения. Кроме того, может не удастся завершить диагностику из-за повторных сбоев.

Отключите системный блок из розетки не менее чем за 15 минут до чистки, чтобы успели разрядиться конденсаторы.

Произведите разборку в следующей последовательности:

  1. Отключите от системного блока все провода.
  2. Снимите обе боковых крышки.
  3. Отсоедините разъемы питания от видеокарты и выньте ее.
  4. Выньте все планки памяти.
  5. Отсоедините и выньте шлейфы всех дисков.
  6. Открутите и выньте все диски.
  7. Отсоедините все кабели блока питания.
  8. Открутите и выньте блок питания.


Материнскую плату, процессорный кулер, корпусные вентиляторы снимать ненужно, можно также оставить DVD-привод, если он нормально работает.

Аккуратно продуйте системный блок и все комплектующие по отдельности мощным потоком воздуха из пылесоса без пылевого мешка.

Аккуратно снимите крышку с блока питания и продуйте его, не касаясь руками и металлическими частями к электродеталям и плате, так как в конденсаторах может быть напряжение!

Если ваш пылесос не работает на выдув, а только на вдув, то будет немного сложнее. Хорошо очистите его, чтобы он как можно сильнее тянул. При чистке рекомендуется использовать насадку с мягким ворсом.

Также, чтобы вычистить прибившуюся пыль, можно использовать мягкую кисть.

Тщательно очистите радиатор процессорного кулера, предварительно рассмотрев где и на сколько сильно он забился пылью, так как это одна из частых причин перегрева процессора и сбоев ПК.

Убедитесь также, что крепление кулера не сломалось, прижим не раскрылся и радиатор надежно прижат к процессору.

Будьте аккуратны при чистке вентиляторов, не давайте им сильно раскручиваться и не подносите близко насадку пылесоса если она без щетки, чтобы не отбить лопасть.

По окончании чистки не спешите собирать все обратно, а переходите к следующим этапам.

. Тестирование процессора

Быстрее и проще всего протестировать процессор, если конечно нет явных признаков, что проблема скажем в видеокарте, о чем мы поговорим ниже.

Если ваш компьютер через некоторое время после включения начинает тормозить, зависает при просмотре видео, в играх, внезапно перезагружается или выключается под нагрузкой, то есть вероятность перегрева процессора. На самом деле это одна из наиболее частых причин подобных проблем.

На этапе чистки и визуального осмотра вы должны были убедиться, что процессорный кулер не забит пылью, его вентилятор вращается, а радиатор надежно прижат к процессору. Также надеюсь, что вы не снимали его при чистке, так как это требует замены термопасты, о чем я еще скажу.

«CPU-Z» мы будем использовать для стресс-теста с прогревом процессора, а «HWiNFO» для мониторинга его температуры. Хотя, лучше для мониторинга температуры использовать фирменную утилиту материнской платы, она точнее. Например, у ASUS это «PC Probe».

Для начала неплохо было бы узнать максимально допустимый тепловой пакет вашего процессора (TCASE). Например, для моего Core i7-6700K это 64 °C.

Узнать это можно перейдя на сайт производителя из поиска в интернете. Это критическая температура в теплораспределителе (под крышкой процессора), максимально допустимая производителем. Не путайте ее с температурой ядер, которая обычно выше и также отображается в некоторых утилитах.

На практике, для большинства более старых процессоров, критической температурой выше которой начинаются сбои, является 60 °C. Самые современные процессоры могут работать и при 70 °C, что для них уже тоже критично. Реальную стабильную температуру своего процессора можно узнать из тестов в интернете.

Итак, запускаем обе утилиты – «CPU-Z» и «HWiNFO», находим датчик температуры процессора (CPU) в показателях материнской платы, запускаем тест в «CPU-Z» кнопкой «Stress CPU» и наблюдаем за температурой.

Если через 10-15 минут теста температура на 2-3 градуса ниже критичной для вашего процессора, то волноваться не о чем. Но, если имели место сбои при высокой нагрузке, то лучше погонять этот тест 30-60 минут. Если в процессе тестирования произойдет зависание или перезагрузка ПК, то следует подумать об улучшении охлаждения.

Учтите, что многое зависит еще и от температуры в помещении, возможно что в более прохладных условиях проблема не проявится, а в более жарких сразу даст о себе знать. Так что всегда нужно охлаждение с запасом.

В случае перегрева процессора проверьте, соответствует ли ваш кулер минимально необходимым требованиям. Если нет, то нужно его менять, никакие ухищрения тут не помогут. Если же кулер достаточно мощный, но немного не справляется, тогда следует поменять термопасту на более эффективную, заодно и сам кулер возможно установится более удачно.

Из недорогих, но очень хороших термопаст, могу порекомендовать Artic MX-4.

Наносить ее нужно тонким слоем, предварительно удалив старую пасту сухой и затем смоченной в спирте ватой.

Замена термопасты даст вам выигрыш в 3-5 °C, если этого окажется недостаточно, то просто доустановите корпусные вентиляторы, хотя бы самые недорогие.

Замена кулера и термопасты, дополнительные корпусные вентиляторы и регулярная чистка – это все что поможет улучшить охлаждение процессора и позволит побороть связанные с его перегревом сбои.

. Тестирование видеокарты

Протестировать видеокарту также не вызовет особых проблем. Основные инструменты для этого утилиты – «FurMark» и «3DMark» из раздела «Ссылки». Установите сразу обе утилиты, чтобы промежуток между тестами был минимальным.

Сначала запускаем стресс-тест «FurMark» и прогреваем видеокарту в течение 10-15 минут.

Уже само по себе прохождение этого теста говорит о многом, так как мало какая глючащая видеокарта не проявит в нем никаких проблем. Для разных видеокарт максимальная температура будет разной. Отличным показателем является 60 °C, для адаптеров с более горячим норовом допустимо 70 °C, температура 80 °C и выше уже не желательна, может приводить к сбоям и требует улучшенного охлаждения с помощью корпусных вентиляторов.

Сразу после прогрева запускайте тест «3DMark 2006», он не сильно грузит видеокарту и слабо процессор, но с помощью него можно выявить ошибки в работе видеочипа и видеопамяти, приводящие к вылетам теста и различным графическим артефактам.

Внимательно смотрите как ведет себя тест, не искажается ли изображение, цвет текстур и т.п. Это будет видно невооруженным глазом. Если вы увидите цветные полоски, квадратики, ломанные линии, сплошную заливку цветом вместо травы или других текстур, то с видеокартой однозначно проблемы.

Пора ее менять или, если она еще достаточно мощная, нести в ремонт. Если повезет, поможет простой прогрев чипа, но делать это самостоятельно не рекомендую, лучше довериться опытным специалистам сервисного центра.

Визуальный осмотр комплектующих

Внимательно осмотрите все конденсаторы на материнской плате на предмет вздутия и потеков, особенно в области процессорного сокета.

Иногда конденсаторы вздуваются не вверх, а вниз, что приводит к их наклону как будто их просто немного погнули или неровно припаяли.

Если какие-то конденсаторы вздулись, то нужно как можно скорее отдать материнку в ремонт и попросить перепаять все конденсаторы, включая те что находятся рядом со вздувшимися.

Также осмотрите конденсаторы и другие элементы блока питания, не должно быть вздутий, потеков, следов подгорания.

Осмотрите контакты дисков на предмет окисления.

Их можно почистить стирательной резинкой и после этого обязательно заменить шлейф или переходник питания, которым был подключен этот диск, так как он уже испорчен и из-за него скорее всего произошло окисление.

Вообще проверьте все шлейфы и разъемы, чтобы они были чистые, с блестящими контактами, плотно подключались к дискам и материнской плате. Все несоответствующие этим требованиям шлейфы нужно заменить.

Проверьте правильность подключения проводов от передней панели корпуса к материнской плате.

Важно чтобы была соблюдена полярность (плюс к плюсу, минус к минусу), так как на передней панели бывает общая масса и несоблюдение полярности будет приводить к замыканию, из-за чего компьютер может вести себя неадекватно (включаться через раз, сам выключаться или перезагружаться).

Где плюс и минус в контактах передней панели указано на самой плате, в бумажном руководстве к ней и в электронной версии руководства на сайте производителя. На контактах проводов от передней панели также бывает указано где плюс и минус. Обычно белый провод это минус, а плюсовой разъем может обозначаться треугольником на пластиковом коннекторе.

Многие даже опытные сборщики допускают здесь ошибку, так что проверяйте.

Проверка блока питания

Если компьютер до чистки вообще не включался, то не спешите его собирать, первом делом нужно проверить блок питания. Впрочем, в любом случае проверить БП не повредит, может именно из-за него компьютер сбоит.


Проверяйте блок питания в полностью собранном виде, чтобы избежать удара током, замыкания или случайной поломки вентилятора.

Для проверки блока питания замкните единственный зеленый провод в разъеме материнской платы с любым черным. Это даст сигнал блоку питания, что он подключен к материнской плате, иначе он не включится.

Затем включите блок питания в сетевой фильтр и нажмите кнопку на нем. Не забывайте, что на самом блоке питания также может быть кнопка включения/выключения.

Признаком включения блока питания должен стать крутящийся вентилятор. Если вентилятор не крутится, то возможно он вышел из строя и его нужно заменить.


В некоторых бесшумных блоках питания вентилятор может начинать крутится не сразу, а только под нагрузкой, это нормально и можно проверить в процессе эксплуатации ПК.

Замерьте мультиметром напряжения между контактами в разъемах для периферийных устройств.

Они должны находится примерно в следующем диапазоне.

  • 12 В (желтый-черный) – 11.7-12.5 В
  • 5 В (красный-черный) – 4.7-5.3 В
  • 3.3 В (оранжевый-черный) – 3.1-3.5 В

Если какое-либо напряжение отсутствует или сильно выходит за указанные границы, значит блок питания неисправен. Лучше всего заменить его на новый более качественный, но если сам компьютер недорогой, то допускается ремонт, БП поддаются этому легко и недорого.

Запуск блока питания и нормальные напряжения хороший знак, но сам по себе еще не говорит о том, что блок питания хороший, так как сбои могут происходить из-за просадок или пульсации напряжения под нагрузкой. Но это уже определяется на последующих этапах тестирования.

Проверка контактов питания

Обязательно проверьте все электрические контакты от розетки до системного блока. Розетка должна быть современная (под европейскую вилку), надежная и не разболтанная, с чистыми упругими контактами. Такие же требования предъявляются к сетевому фильтру и кабелю от блока питания компьютера.

Контакт должен быть надежен, вилки и разъемы не должны болтаться, искрить или быть окисленными. Обратите на это пристальное внимание, так как плохой контакт часто является причиной выхода из строя системного блока, монитора и других периферийных устройств.

Если у вас есть подозрение в качестве розетки, сетевого фильтра, кабеля питания системного блока или монитора, то как можно быстрее поменяйте их, чтобы избежать выхода из строя компьютера. Не затягивайте и не экономьте на этом, так как ремонт ПК или монитора обойдется значительно дороже.

Также плохой контакт часто является причиной сбоев в работе ПК, которые сопровождаются внезапным отключением или перезагрузкой с последующими сбоями на жестком диске и как следствие нарушением работы операционной системы.

Еще сбои могут происходить из-за просадок или пульсаций напряжения в сети 220 В, особенно в частном секторе и отдаленных районах города. В таком случае сбои могут проявляться даже когда компьютер простаивает. Попробуйте замерить напряжение в розетке сразу после самопроизвольного отключения или перезагрузки компьютера и понаблюдайте за показаниями какое-то время. Так можно выявить длительные просадки, спасет от которых линейно-интерактивный ИБП со стабилизатором.

1. Поэтапная сборка ПК

Сперва к материнской плате с процессором подключите разъем питания материнской платы и питания процессора. Не вставляете оперативку, видеокарту и не подключайте диски.

Включите питание ПК и если с материнской платой все нормально, должен закрутиться вентилятор процессорного кулера. Также, если к материнке подключена пищалка, обычно звучит звуковой код, указывающий на отсутствие оперативной памяти.

Установка памяти

Выключите компьютер коротким или (если не получится) длинным нажатием кнопки включения на системном блоке и вставьте одну планку оперативной памяти в ближайший к процессору цветной слот. Если все слоты одного цвета, то просто в ближайший к процессору.

Следите, чтобы планка памяти вставлялась ровно, до упора и защелкивались фиксаторы, иначе она может повредиться при включении ПК.

Если с одной планкой памяти компьютер завелся и есть пищалка, то обычно звучит код, сигнализирующий о том, что отсутствует видеокарта (если нет интегрированной графики). Если звуковой код сигнализирует о проблемах с оперативкой, то попробуйте вставить другую планку на тоже место.

Выключите компьютер и вставьте вторую планку памяти в слот того же цвета. Если на материнке 4 слота одного цвета, то руководствуйтесь инструкцией к материнской плате, так чтобы память стояла в рекомендуемых для двухканального режима слотах. После чего вновь включите и проверьте включается ли ПК и какие звуковые сигналы издает.

Если у вас 3 или 4 планки памяти, то просто вставляйте их по очереди, каждый раз выключая и включая ПК. Если с какой-то планкой компьютер не стартует или выдает звуковой код ошибки памяти, значит эта планка неисправна. Также можно проверить и слоты материнской платы, переставляя рабочую планку в разные слоты.

На некоторых материнках есть красный индикатор, который светится в случае неполадок с памятью, а иногда и сегментный индикатор с кодом ошибок, расшифровка которых есть в руководстве к материнской плате.

Если компьютер запускается, то дальнейшее тестирование памяти происходит уже на другом этапе.

Установка видеокарты

Пришло время проверить видеокарту, вставив ее в верхний слот PCI-E x16 (или AGP для старых ПК). Не забудьте подключить дополнительное питание к видеокарте с соответствующими разъемами.

С видеокартой компьютер должен нормально стартовать, без звуковых сигналов, либо с одиночным звуковым сигналом, свидетельствующим о нормальном прохождении самотестирования.

Если ПК не включается или издает звуковой код ошибки видеокарты, значит она с большой вероятностью неисправна. Но не спешите с выводами, иногда нужно просто подключить монитор и клавиатуру.

Подключение монитора

Выключите ПК и подключите монитор к видеокарте (или материнке если нет видеокарты). Убедитесь, что разъем к видеокарте и монитору подключен плотно, иногда тугие разъемы входят не до конца, что является причиной отсутствия изображения на экране.

Включите монитор и убедитесь, что на нем выбран правильный источник сигнала (разъем к которому подключен ПК, если их несколько).

Включите компьютер и на экране должна появится графическая заставка и текстовые сообщения материнской платы. Обычно это предложение зайти в BIOS по клавише F1, сообщение об отсутствии клавиатуры или загрузочных устройств, это нормально.

Если компьютер молча включается, но на экране ничего нет, скорее всего что-то не так с видеокартой или монитором. Видеокарту можно проверить только переставив на рабочий компьютер. Монитор можно подключить к другому рабочему ПК или устройству (ноутбуку, плееру, тюнеру и т.п.). Не забывайте выбирать нужный источник сигнала в настройках монитора.

Подключение клавиатуры и мыши

Если с видеокартой и монитором все нормально, то идем дальше. По очереди подключайте сначала клавиатуру, затем мышку, каждый раз выключая и включая ПК. Если компьютер зависает после подключения клавиатуры или мышки, значит они требуют замены – такое бывает!

Подключение дисков

Если с клавиатурой и мышкой компьютер стартует, то начинаем по очереди подключать жесткие диски. Сначала подключайте второй диск без операционной системы (если есть).

Не забывайте, что кроме подключения интерфейсным шлейфом к материнской плате, к диску также нужно подключить разъем от блока питания.

После чего включите компьютер и если дело доходит до сообщений BIOS, значит все нормально. Если ПК не включается, зависает или сам выключается, значит контроллер этого диска вышел из строя и его нужно менять или нести в ремонт для спасения данных.

Выключите компьютер и подключите DVD-привод (если есть) интерфейсным шлейфом и по питанию. Если после этого возникают проблемы, значит привод сбоит по питанию и его нужно менять, ремонтировать обычно не имеет смысла.

В конце подключаем основной системный диск и готовимся ко входу в BIOS для первоначальной настройки перед запуском операционной системы. Включаем компьютер и если все нормально, переходим к следующему этапу.

Msi и другие

На большинстве материнских плат производства Micro-Star используется технология восстановления прошивки, очень похожая на ASUS’овскую – с помощью флешки, дискеты или компакт-диска. Копируете BIOS на чистый носитель, подсоединяете его к ПК, жмете 4 секунды кнопку выключения, зажимаете на клавиатуре комбинацию левыйCtrl Home (или Alt Ctrl Home) и, не отпуская клавиш, включаете компьютер. О начале процесса прошивки можно судить по миганию индикатора флешки или привода.

BIOS на плате MSI.
BIOS на плате MSI. Справа порт JSPI1 для прошивки на программаторе
На материнских платах MSI и некоторых других марок, которым больше 8-10 лет, перепрошивка биоса производится с дискеты. Инструкции для AWARD и AMI BIOS немного различаются.

Чтобы восстановить AMI BIOS, выполните следующее:

  • Переименуйте скачанный с сайта производителя материнской платы файл биоса в AMIBOOT.ROM.
  • Перенесите его в корень чистой дискеты. Установите дискету в привод выключенного ПК.
  • Нажмите на клавиатуре левый Ctrl Home и включите компьютер.

Для восстановления AWARD BIOS:

  • Поместите на дискету файлы прошивальщика и BIOS (обычно скачиваются в одном архиве).
  • Создайте на дискете текстовый документ, в котором указано имя файла биоса с расширением bin. Переименуйте документ в autoexec.bat.
  • Дальнейшие действия аналогичны приведенным выше.

Кстати, некоторые производители материнок выкладывают на своих сайтах BIOS’ы только в формате exe – в «одном флаконе» с программой-прошивальщиком для обновления из-под Windows. Иногда такой файл удается распаковать как архив, но пользователям часто непонятно, что именно из его содержимого является прошивкой.

На некоторых платах перед восстановлением биоса также нужно извлекать из гнезда батарейку питания часов реального времени (RTC) или переставлять (снимать) перемычку очистки CMOS. Это моменты важно выяснить до начала процедуры.

Диск был поврежден или изменилась структура разделов на диске

Сама по себе ошибка INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE говорит о том, что загрузчик Windows 10 не нашел или не смог получить доступ к устройству (диску) с системой. Это может происходить вследствие ошибок файловой системы или даже физических проблемах с диском, а также вследствие изменения структуры его разделов (т.е. если, например, вы каким-то образом разбивали диск уже при установленной системе с помощью Acronis или чего-то еще).

И в том и в другом случае вам следует загрузиться в среде восстановления Windows 10. Если у вас есть возможность запустить «Дополнительные параметры» после экрана с ошибкой, откройте эти параметры (это и есть среда восстановления).

Если такой возможности нет, используйте диск восстановления или загрузочную флешку (диск) с Windows 10 для запуска среды восстановления с них (если таковые отсутствуют, их можно сделать на другом компьютере: Создание загрузочной флешки Windows 10).

В среде восстановления перейдите к «Поиск и устранение неисправностей» — «Дополнительные параметры» — «Командная строка». Следующий шаг — узнать букву системного раздела, которая на данном этапе, вероятнее всего, будет не C. Для этого в командной строке введите:

  1. diskpart
  2. list volume — после выполнения этой команды обратите внимание на Имя тома с Windows, это и есть нужная нам буква раздела. Также стоит запомнить имя раздела с загрузчиком — зарезервированного системой (или EFI-раздела), он еще пригодится. В моем примере будет использоваться диск C: и E: соответственно, у вас могут быть другие буквы.
  3. exit

Теперь, если есть подозрения, что диск был поврежден, запустите команду chkdsk C: /r  (здесь C — буква вашего системного диска, которая может быть другой) нажмите Enter и ожидайте завершения ее выполнения (может затянуться надолго). Если ошибки будут найдены, они будут исправлены автоматически.

Следующий вариант — на тот случай, если вы предполагаете, что ошибка INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE может быть вызвана вашими действиями по созданию и изменению разделов на диске. В этой ситуации используйте команду bcdboot.exe C:Windows /s E: (где C — раздел с Windows, который мы определили ранее, а E — раздел с загрузчиком).

После выполнения команды попробуйте перезагрузить компьютер снова в обычном режиме.

Среди дополнительных способов, предложенных в комментариях — при возникновении проблемы при переключении режимов AHCI/IDE предварительно удалить драйвер контроллера жесткого диска в диспетчере устройств. Возможно, в этом контексте будет полезно Как включить режим AHCI в Windows 10.

Как проявляются повреждения биос’а

В большинстве случаев микропрограмма BIOS повреждается частично, поэтому симптомы сбоя могут быть разными:

Изображение на экране при этом отсутствует. Не появляется даже заставка производителя.

Программатор для прошивки BIOS
Программатор для прошивки BIOS

Встречаются и другие формы повреждения BIOS, точнее, его области, которая хранит конфигурацию контроллера ME (составной части чипсета) на платах, работающих с процессорами Intel – так называемого ME-региона. При неполадках в этой области компьютер или ноутбук может:

  • Некорректно загружаться или не включаться вообще.
  • Выключаться или перезапускаться через равные промежутки времени.
  • Некорректно регулировать скорость вращения кулера, например, крутить его на высоких оборотах независимо от нагрузки.

Устранение подобных сбоев заключается в считывании дампа БИОС’а, замене ME-региона на чистый и повторной прошивке с помощью программатора. Так как этим обычно занимаются ремонтники, а не владельцы компьютеров, не будем на этом останавливаться. Лучше займемся тем, что можно сделать в домашних условиях без специального оборудования и риска окончательно отправить вашего «железного питомца» в царство вечности.

Восстановление BIOS без программатора возможно только при сохранении начального загрузчика. Определить, сохранился он или нет, иногда удается по косвенным признакам: миганию подсветки экрана, звуковым сигналам из системного динамика, реакции материнской платы на включение без оперативной памяти (звуком или миганием индикаторов) и т. п.

Настройка bios

Настройка BIOS – обязательная процедура, без которой восстановление через диск невозможно.

Первым делом необходимо вызвать БИОС. На каждой модели ноутбуков назначена своя клавиша для вызова программы. Это может быть F1, F4, F8, F9, F11, F12 и Delete. Найти необходимую клавишу можно либо в книжке по использованию ПК, либо на сайте компании – производителя.

Настраивать БИОС не трудно, для этого необходимо:

  1. Инициировать запуск программы, нажав назначенную клавишу вызова;
  2. Ищем раздел Boot, который включает в себя пять (в некоторых версиях 7) подразделов:

    Как пошагово через BIOS восстановить систему Windows 7?

  3. Заходим в Boot Device Priority и на первое место выставляем устройств, с котором хотим начать загрузку компьютера:

    Как пошагово через BIOS восстановить систему Windows 7?

В зависимости от прошивки, внешность программы может различаться, однако суть настройки одинакова – поставить на первое место носитель, с которого начинается загрузка операционной системы.

Существует и так называемая «всеядная» комбинация. Она позволяет в дальнейшем полностью забыть о настройке BIOS:

  • На первое место поставить – USB-Flash;
  • На второе – CD/DVD;
  • На третье – HDD.

Такой вариант универсален, но не оптимален. В этом случае не стоит забывать в приводе диск или флешку, так как это достаточно сильно затормозит загрузку даже самых мощных персональных компьютеров.

Порядок загрузки и параметры загрузки в биос или uefi

Если это не помогло, используем следующие относительно простые подходы и информацию:

  • Если ошибка возникает при загрузке с установочной флешки, изучите причины и решения из материала БИОС/UEFI не видит загрузочную флешку — что делать?
  • Зайдите в БИОС/UEFI компьютера и проверьте: виден ли жесткий диск или SSD, с которого должна выполняться загрузка и убедитесь, что загрузка по умолчанию выполняется с него (в качестве первого устройства загрузки может потребоваться выбрать Windows Boot Manager для UEFI-систем при наличии такого пункта). Если это не так, установите правильный порядок загрузки. Как изменить порядок загрузки в разных версиях БИОС, применительно к флешке (но и с HDD/SSD будет то же самое) описано в этой инструкции. Порядок загрузки в БИОС UEFI
  • Если вы обновляли или сбрасывали БИОС/UEFI, компьютер не использовался долгое время или имеет севшую батарейку, а на ночь выключается из розетки, попробуйте изменить режим загрузки: включить UEFI вместо Legacy (CSM) или наоборот, отключить Secure Boot. Эта тема также затрагивается в упомянутой выше инструкции.
  • Когда один из пунктов выше помог, но в дальнейшем параметры БИОС сбрасываются, и ошибка появляется снова, возможно, следует поменять батарейку на материнской плате.

Процедура выполнения настроек в биос

Потребуется осуществить следующую последовательность действий:

  1. Первый этап для новичков самый сложный. Непосредственно после включения ПК необходимо многократно кликать по клавише запуска BIOS, например, F12. Эта кнопка указана в руководстве пользователя к компьютеру, а также ее можно узнать посетив официальный сайт производителя ПК или ноутбука (здесь потребуется определенная ловкость и внимательность от пользователя, так как если упустить момент, то ОС начнет загружаться с встроенного в компьютер жесткого диска, как обычно, и необходимое меню BIOS не откроется. Иногда новичкам требуется осуществить несколько попыток);
  2. В отобразившемся меню программы следует перейти в закладку «Boot»;

    Перейти в закладку «Boot»

  3. После этого открыть «Boot Device Priority», где установить на верхнюю позицию, например DVD-привод, если у пользователя есть оптический диск с образом системы, а если флешка, то USB-Flash;

    Открыть «Boot Device Priority»

  4. Затем следует обязательно сохранить введенные корректировки, например, щелкнув по кнопке F10. Далее кликнуть «ESC», чтобы выйти из БИОСа (в различных версиях программы функциональные кнопки могут отличаться, но они всегда прописаны в нижней строчке окна приложения, поэтому после внесения изменений обязательно надо внимательно прочитать всю имеющуюся информацию в меню).

Решение проблемы

Практически стопроцентное решение случая, когда компьютер при включении просит нажать «F1» заключается в сбросе до заводских настроек BIOS. В этом случае настройки вернуться в прежнее, рабочее положение и проблемы больше не возникнет. Сделать это можно несколькими способами.

Рассмотрим способ с изъятием батарейки CMOS из ее ячейки на материнском плате. Для этого вам нужно будет открыть смотровую крышку системного блока. Далее найти на материнской плате небольшую круглую батарейку. Она имеет размер большой пуговицы.

Перед тем, как вынимать батарейку, обязательно отключите компьютер от электропитания. Когда вы отыщите батарейку, аккуратно извлеките ее из ячейки.

Фото CR2032
Извлеките батарейку из материнской платы

Можно использовать отвертку или любой другой подходящий для этого предмет. Действуйте осторожно, чтобы не повредить другие детали платы. Теперь нужно подождать не менее 10 минут. После этого вставьте батарейку снова в ячейку. Вставьте ее правильно, выгравированные слова на английском (китайском) должны быть сверху. Крышку можно пока не ставить обратно. На плате есть специальные контакты, которые при замыкании сбрасывают настройки BIOS.

Температуры цп, видеокарты

В играх, редакторах (и др. ресурсоемких программах) температура ЦП и видеокарты может существенно повышаться. Разумеется, если температура выходит за определенные пределы — это может приводить к различным ошибкам (в т.ч. и синему экрану).

Примечание: у ЦП есть определенный порог температуры, дойдя до которого — компьютер просто выключиться/перезагрузится (сработает защита от выхода из строя).

*

Для просмотра температуры чаще всего используют спец. утилиты (например, AIDA 64). Разумеется, смотреть за температурой нужно в динамике: т.е. запустите утилиту сразу же после загрузки Windows, а потом приступите к своей обычной работе за ПК (время от времени поглядывая за датчиками, особенно, когда слышите нарастающий гул кулеров).

Примечание: у AIDA 64 датчики температур можно вывести в трей (рядом с часами) Windows. Таким образом вам не придется каждый раз сворачивать/разворачивать окно утилиты.

Если температура выйдет за границы оптимальной* — попробуйте выполнить ряд мер: почистить устройство от пыли, настроить параметры электропитания, заменить термопасту, и т.д.

Вообще, конечно, более эффективно проверить состояние железа компьютера позволяет стресс-тест (это когда спец. программа «искусственно» создает высокую нагрузку). Об этом ниже…

Оцените статью
OverComp.ru