Корпус для компьютера

Корпус для компьютера Компьютер

Фонит микрофон, что делать

Работая за компьютером, мы часто сталкиваемся с такой ситуацией, когда начинал фонить и трещать микрофон. Происходит подобное по причине воздействия электромагнитного излучения от силового питающего кабеля. Чтобы избежать подобных неприятностей следует подключать компьютер индивидуальным кабелем или в розетку с качественно выполненным заземлением.

Посторонний шум, скрежет и треск в микрофоне может появляться по причине использования не слишком качественного аудио кабеля, который не имеет защиты от электромагнитного излучения.

https://www.youtube.com/watch?v=_2Ne-YEySnA

Если оплетка повреждена или кабель не экранирован, лишнего шума в микрофоне и колонках не избежать.

Решить такие проблемы можно путем использования качественного аудио кабеля или дополнительным экранированием провода, который соединяет микрофон и аудио карту в компьютере.

Все бытовые приборы, мобильные гаджеты и другие устройства создают сильные магнитные поля, оказывающие влияние на микрофон, который начинает трещать и фонить.

Предупредить подобное не всегда возможно даже качественным заземлением или использованием дорогих экранированных кабелей.

В качестве профилактики рекомендуют устанавливать компьютер на максимально возможном удалении от мощных электроприборов, а в непосредственной близости на столе не следует хранить планшеты, смартфоны, мобильные гаджеты и зарядные устройства к ним.

Выполнив заземление компьютера, можно полностью решить проблемы с коротким замыканием и накоплением статического электричества. В новых домах все розетки уже изначально имеют качественно выполненный контур заземления.

А вот владельцам дач и загородных коттеджей необходимо будет проложить силовой кабель к электрощиту или же смонтировать специальную систему заземления для частного дома.

Такая работа не представляет сложности, поэтому с ее выполнением справится каждый из нас.

❶ как выполнить правильно заземление

Вам понадобится

  • – провод;
  • – свинцовый лист;
  • – хомут;
  • – сварочный аппарат;
  • – паяльник;
  • – напильник;
  • – наждачная бумага;
  • – лопата.

Инструкция

В качестве заземления вы можете использовать трубы центрального отопления. Для этого участок трубы зачистите от краски, ржавчины и загрязнений.

Наложите на очищенное место прокладку из листового свинца и зажмите ее на трубе металлическим хомутом. Провод заземления припаяйте непосредственно к скобе хомута.

Если вы делаете заземление корпуса компьютера, используйте один из винтов для крепления дополнительных плат. Прикрутите к нему второй конец провода, предварительно его зачистив.

Вы можете изготовить и специальное заземление. Возьмите металлическую трубу или стержень диаметром до 5 см и длиной до 3 м. Удалите с поверхности краску, масло, ржавчину и прочие загрязнители. Вбейте трубу в землю так, чтобы верхний ее конец был ниже уровня поверхности земли на 0,5-1 м.

К трубе приварите стальную проволоку диаметром около 5 мм. Это и будет отвод заземления. Место сварки и участок проволоки, идущий к поверхности земли, покройте битумным, гудроновым или асфальтовым лаком для изоляции от коррозии. После этого верхнюю часть стержня или трубы закройте грунтом.

Такой метод заземления применяется в том числе и для громоотводов.

Если вы находитесь в сельской местности и ничего кроме куска провода у вас под руками нет – поступите иначе. К концу голого провода привяжите утяжелитель. В этом качестве можно использовать любой металлический предмет. Подойдет, например, старое ведро. Забросьте этот предмет в ближайший водоем.

Другой конец провода подключите к клеммам заземления прибора (например, радиоприемника). Учтите, что заземление лучше всего устраивать так, чтобы обеспечить контакт с грунтовыми водами. В зимнее время оно не должно промерзать, поскольку лед не проводит электрический ток. Поэтому при организации заземления нужно заглублять его ниже уровня промерзания грунта.

Если грунт песчаный, то устройте заземление как замкнутый контур, сделанный из железных полос в виде прямоугольника или квадрата со сторонами 3-5 м. При слишком сухом грунте и грунтовые воды находятся на слишком большой глубине, вместо заземления закапывают 0,5 – 1 кг поваренной соли.

Но этого метода лучше избегать, поскольку он вреден для окружающей среды и ведет к быстрому разрушению металлических частей заземления.

Полезный совет

Еще совсем недавно в качестве заземления нередко предлагалось использовать водопроводные трубы. Подобные советы вы можете встретить в старой технической литературе. Сейчас этот метод не всегда применим, поскольку в водопроводных системах стали широко применять трубы из пластика.

Выполнение индивидуального контура в квартире

В старых многоэтажных домах организовано распределение электропитания по схеме TN — C, которое не подразумевает наличие отдельного проводника заземления.

В таком случае в качестве рабочего защитного контура используется единственный силовой провод PEN, а подводка электроэнергии к каждой квартире выполняется четырехжильным кабелем, в котором три жилы используются в качестве фазного проводника, а одна — в качестве нулевой.

Непосредственно в квартире разводка электричества выполняется двухжильным проводом, а используемые розетки не имеют заземления.

Использовать мощное нагруженное электрооборудование без заземления в этом случае будет небезопасным.

Решить имеющиеся проблемы можно путем создания индивидуального контура заземления и одновременного демонтажа старой проводки, которую меняют на новую трехжильную.

Однако такая работа имеет высокую стоимость, поэтому большинство домовладельцев всё же решается проложить кабель к розетке, которая запитывает компьютер от общего квартирного электрощита.

Алгоритм работы в таком случае будет следующим:

  1. Прокладывают контур из медного многожильного кабеля большого сечения от общего распределительного щитка до компьютера.
  2. В электрощите нужно найти место, где к металлическому корпусу прикручиваются проводники, идущие из одной квартиры.
  3. Болтом или саморезом закрепляют заземляющий кабель в корпусе электрического щитка.
  4. Для обеспечения максимальной надежности соединения конец проволоки и место монтажа следует зачистить наждачкой.
  5. Заземляющий провод крепят на корпусе компьютера или подсоединяют непосредственно к контакту розетки.

Специалисты рекомендуют выполнять фиксацию крепления заземляющего провода к розетке при помощи разъема GND. С технической точки зрения, самым правильным и грамотным решением станет подключение заземляющего провода к специальному контакту у розетки. Поэтому следует использовать розетки нового образца, которые имеют специальный разъем для «земли».

Заземление в городской квартире

Заземлить системный блок (и не только) в квартире довольно просто. На лестничной площадке расположен электрощит с разводкой по квартирам. Сам металлический корпус щитка надежно связан с землей внутренними коммуникациями: это одно из основных требований СНиП при возведении жилого дома. Теперь осталось лишь «дотянуться» до щитка, а сделать это можно следующим образом:

  • Нужно проложить кабель (лучше многожильный медный) от места, где установлен системный блок до щитка;
  • Провод не нужно сильно натягивать, он должен иметь слабину и небольшой запас с двух сторон;
  • В электрощите находим место, где на его корпус прикручено много проводов;
  • При помощи самореза по металлу прикручиваем свой провод на свободное место. Желательно место соединения зачистить напильником или крупной наждачной бумагой, для более надежного контакта;
  • Если отверстие подходящего диаметра отсутствует, при помощи бура на саморезе, его можно просверлить самостоятельно.

После того как провод в квартире уложен, можно непосредственно заземлить системный блок. Для этого доступно несколько вариантов:

  1. Подключить проведенный кабель непосредственно на корпус системного блока при помощи фиксирующего болта или через специальный разъем, имеющий обозначение GND (может потребоваться переходник);
  2. Также заземление компьютера можно выполнить через розетку и вилку, имеющих по три контакта. Для этого заземляющий провод подсоединяется к отдельному контакту, имеющему специальное обозначение.

Второй способ технически более правильный, что позволяет выполнить подключение максимально аккуратно.

Заземление для городской квартиры

Если вы проживаете в городской, благоустроенной квартире, с электрощитом около лестничной площадки, то процесс организации заземления будет относительно несложным, так как само заземление в доме уже существует, до него нужно только «дотянуться».

Открываем электрощиток и находим место, где множество проводов прикручено к самому корпусу электрощита. Это место электрически связано с Землёй, то есть заземлено.

Это может выглядеть приблизительно так:

Рассчитав длину и проложив необходимое количество провода по квартире, зачищаем по 2-3 см изоляции с каждого его конца.

Затем разделяем оплётку провода на две части, вставляем между ними саморез с надетой на него шайбой для создания максимально плотного электрического контакта в месте крепления к электрощиту, и скручиваем концы оплётки провода пассатижами, как бы обернув саморез.

Теперь вкручиваем саморез в подходящее отверстие в электрощите до упора, с усилием. Итак, провод заземлён. Осталось подсоединить заземлённый провод к самому потребителю заземления. Для этого проводим аналогичную операцию с другим концом провода, до стадии оборачивания проводом самореза.

Если нужно заземлить компьютер, то находим место сзади на шасси компьютера, где в зоне для крепления карт (плат) расширения, обычно находятся места, подходящие для заземления (если нет специальных винтов для этого) и прикручиваем саморез с проводом к металлическому шасси. Вообще, любое место на электротехнике, специально предназначенное для заземления, обычно помечено таким значком:

(рядом с которым расположен специальный крепящий болт или зажим)

Или таким:

Так же такие места на аппаратуре  могут сопровождаться обозначением Ground или сокращённо GND от английского «земля». Когда специального такого места нет,  подойдёт металлическое основание устройства: «корпус», «масса», «минус», «земля» – синонимы этого значения.

Заземление для частного дома

Если вы живёте в частном доме, где заземление можно обнаружить только в земле, то нам понадобится какой-нибудь прочный (чтобы не погнулся или не сломался, когда его будем вбивать), металлический (железный) стержень, желательно не менее 1,5 – 2 метра, с большой поверхностью для  электрического контакта с землёй.

Выбираем подходящее место в земле возле дома, и кувалдой вбиваем его, как можно глубже. К оставшемуся над поверхностью земли месту с отверстием под саморез прикручиваем заземляющий провод, методом описанным выше.

Для улучшения контакта заземляющего стержня с землёй, следует развести в ведре с водой грамм 500 обычной, поваренной соли и залить получившимся раствором место проникновения заземляющего штыря в землю.

Наверно понятно, для чего это делается: соль – хороший проводник электричества.

Для уменьшения коррозии металла в месте контакта провода и металлического стержня, не помешает позаботиться так же о защите конструкции от атмосферных осадков. Может быть для этого послужит какое-нибудь резиновое или латексное изделие…

Как вариант для заземления в частном доме, можно соорудить его (заземление) при помощи жестяного листа (лучше нержавеющего, например цинк) с большой поверхностью контакта с землёй.

Для этого нужно вырыть подходящего размера яму в земле (желательно поглубже), после чего закопать жестяное изделие, утрамбовать это место (предварительно позаботившись об электрическом контакте заземляющего провода с изделием)… (и так же «оросить» солевым раствором).

Заземление готово.  …Звучит чище, и работать безопасней.

Вообще, в идеале, было бы лучше вбить три длинных металлических штыря длиной, не менее 3-х метров (с учётом глубины промерзания земли), на равноудалении друг от друга на 1 метр (в виде равностороннего треугольника), после чего приварить к их концам металлические прутья (соединить или объединить, таким образом 3 точки конструкции, образованной из вбитых штырей), образуя т.н. контур — устройство, максимально согласованное по электрическим параметрам для заземления.

Защитный контур в частном доме

Для оборудования заземления в частном доме придется поступить другим способом.

Нужно подготовить металлическую арматуру: отрезок не менее 2 метра длиной и сечением более 2 см. Если вы решили заземлить один системный блок, достаточно одного прута.

Для подключения группы розеток и нескольких мощных потребителей, понадобятся три больших прута и три отрезка метровой длины.

Еще для обустройства заземляющего контура понадобится сварочный аппарат, мощная кувалда, а также медный кабель необходимой длины для завода в дом.

Последовательность работ по обустройству защитного контура следующая:

  • На расстоянии 1–1,5 м от фундамента дома вбивается первый металлический штырь двухметровой длины. Над землей должен остаться «хвостик» в 5–10 см;
  • Последующие два вбиваются таким образом, чтобы получился треугольник со сторонами около одного метра;
  • К выступающим концам привариваются метровые отрезки для создания замкнутого контура;
  • Для присоединения кабеля, к одному из штырей можно приварить обычную шайбу, в нее вкручивается болт с жестко намотанным проводом. Такой способ требует защиты от влаги и периодической проверки на надежность соединения;
  • Еще один способ подсоединить кабель к контуру заземления – приварить к арматуре металлическую шину, которую можно завести непосредственно в дом. Такой способ более надежен и долговечен: место соединения меди с металлом меньше окисляется.

После того как провод заведен в дом, поступают, как и в предыдущем случае: подключают один системный блок, отдельную розетку или группу потребителей, требующих защитного заземления. В последнем случае кабель проводят по всему дому, а каждая розетка подключается отдельной жилой.

Как заземлить компьютер: для чего выполняется такая работа, устройство замкнутого контура в доме и квартире

Представить сегодня современный дом без персонального компьютера невозможно. Многие не задумываются о правильности электроснабжения ПК, что приводит к проблемам с электропроводкой в доме. Необходимо будет правильно заземлить компьютер, что предупредит короткие замыкания, частые скачки напряжения в сети и защитит используемые дома электроприборы от их повреждения током.

Не все знают для чего выполняется заземление компьютера и других бытовых приборов. Такая процедура необходима для защиты людей от поражения электротоком. Чаще всего проблемы с электричеством отмечаются в старых квартирах и частных домах, где качество проводки оставляет желать лучшего.

По технике безопасности рекомендуется заземлять электроприборы, которые имеют металлический корпус. При имеющемся качественном заземлении, электрический ток будет уходить по специальному контуру или жиле, не причиняя человеку какого-либо вреда.

А также наличие заземления потребуется в тех случаях, когда в доме отмечаются частые скачки напряжения.

Такой индивидуальный контур и проложенный от электрощита силовой кабель позволит предупредить выход из строя компьютера и других электроприборов при существенных перепадах напряжения в сети.

Поражение током может проходить в следующих случаях:

  • Корпус компьютера накапливает статический заряд и при появлении большой разницы потенциалов происходит короткое замыкание. При определенных обстоятельствах пользователь ПК может получить лёгкий удар электротоком, а основную опасность такое статическое напряжение представляет для электронных компонентов, которые могут выходить из строя при первом коротком замыкании.
  • При появлении в электросети мощных импульсных помех, которые не только приводят к появлению сбоев в работе ПК, но и могут полностью спалить материнскую плату, процессор, видео подсистему или выводят из строя жесткие диски. Импульсные помехи возникают по причине работы различного электрического оборудования. В качестве профилактики импульсных помех и сбоев электрооборудования следует выполнять качественное заземление электрических розеток и всей сети в доме.
  • Серьезные поражения током могут возникать в результате контакта фазовых проводов с металлическим корпусом компьютерной техники.

Определить наличие такого заземления чрезвычайно просто. У розетки будет иметься соответствующая маркировка, которая подтверждает наличие дополнительного провода и полную безопасность использования электропроводки.

Как заземлить компьютер: правила и рекомендации

Заземление в электротехнике положительно влияет на эффективность и продолжительность работы электроустройств (станков, электромашин, компьютерной техники). Такое защитное мероприятие позволит избавить устройство от негативного воздействия определенных факторов, в результате которых происходит порча узлов ПК.

Такие защитные мероприятия носят рекомендательный характер. Конкретного документа, регламентирующего необходимость технологического заземления вычислительной техники, не существует.

Нормативным документом с наиболее актуальными материалами, обосновывающими значимость проведения таких работ, выступает ГОСТ Р 50571.22 (Заземление оборудования обработки информации).

Правильное производство заземляющих работ компьютерной техники позволит:

  1. Исключить пагубное воздействие статического электричества на устройство. Для этого пользователь должен защитить системный блок от статики. Потенциал статического электричества может достигать нескольких кВт. Такой разряд способен нанести существенный вред электронным компонентам ПК. Устройство системного блока, в частности внутреннее обустройство блока питания, схематически обустроено под отвод импульсных скачков в сети и напряжений статики. Реализуется отвод посредством специальных элементов (диоды, супрессоры, конденсаторы и т. п.), которые находятся на платах системного блока. Электрическое соединение всех заземляющих точек в одну позволяет реализовать заземление устройства двумя способами: заземлить корпус или подключить блок питания к заземленной розетке при помощи провода с заземлением.
  2. Предотвратить поражение током пользователя ПК. К примеру, на корпусе создается потенциал и происходит следующее: человек одновременно прикасается к отопительному прибору и к металлическим компонентам корпуса ПК (неокрашенным). Показатель в 110 вольт переменки напряжения на корпусе устройства не представляет смертельной опасности, но все же пользователь ощутит дискомфорт от удара. При наличии заземления такой разряд уйдет в землю через проводник с незначительным сопротивлением.
  3. Уменьшить воздействие электромагнитных излучений. Современные технологии производства различной вычислительной техники реализуются в соответствии с правилами норм безопасности. Одним из основных требований такой документации выступает уменьшение уровня электромагнитных излучений устройств. Добиться качественного результата, уменьшив уровень такого воздействия, невозможно, если устройство не заземлено. У пользователей при частой и продолжительной работе с ПК могут наблюдаться головные боли и переутомление.
  4. Снизить воздействие внешних наводок. Наводка — дополнительное напряжение в проводнике, возникающее вследствие паразитных сигналов от разных электромагнитных полей. На практике особенно четко отображается такое воздействие, когда построена домашняя сеть. Наводки выступают одной из основных причин возникновения помех в локальной сети дома (фон и шум аудиосистемы ПК). Особенно актуально исключить такие помехи, когда устройства предназначаются для эксплуатации в офисе. Если заземлены все ПК сети (домашней или офисной), их производительность будет намного эффективнее.

Съемная боковая стенка системного блока должна быть всегда закрыта. Заземленный, полностью закрытый металлический корпус будет служить защитным экраном, уменьшая потенциал негативного воздействия на пользователя.

Все существующие требования о том, как заземлить компьютер, основаны исключительно на рекомендациях о правильной реализации работы с вычислительной техникой.

Корпус для компьютера

Сегодня мы с Вами поговорим о такой важной вещи, как корпус компьютера. Корпус это — фундамент нашего ПК и к его выбору надо подходить со всей серьезностью.

Часто корпусом для компьютера называют весь системный блок, а это — не верно! Корпус это — оболочка из металла, на которую монтируются все комплектующие нашего компьютера. Ее еще иногда называют «кейсом». В функции корпуса также входит;

  1. защита «внутренностей» системного блока от внешнего физического воздействия
  2. поддержка оптимального температурного режима (при правильной организации охлаждения)
  3. экранирование электромагнитного излучения, создаваемого работающим ПК

Если сходу разделить все корпуса для компьютера на две большие категории, то к первой мы отнесем решения для серверов, а ко второй — все остальные (корпуса компьютеров пользователей).

Вот, к примеру, как выглядит корпус одного из наших серверов в организации. Это — модель от компании Hewlett-Packard «HP ProLiant ML150»:

Корпус для компьютера

Для экономии места я совместил два фото в одно. Как видите это — достаточно дорогая «игрушка» (хотя и устаревшая). Этот корпус имеет запирающуюся на ключ переднюю панель, под которой удобно расположены три 5,25-ти дюймовых отсека (для оптических дисков или — «карманов») и шесть отсеков на 3,5 дюйма (для установки жестких дисков). При такой конструкции их очень легко извлекать и устанавливать.

А вот как выглядит корпус нашего сервера в сравнении с 15-ти дюймовым ЭЛТ монитором:

Корпус для компьютера

Достаточно большой и просторный внутри. Не правда ли?

Итак, что мы здесь видим:

  • два отдельных двухъядерных процессора Intel Xeon (обведены красным)
  • хороший серверный блок питания на 650 Ватт
  • три слота PCI-X на материнской плате

Обратите внимание, как организован отвод за пределы корпуса теплого воздуха, нагреваемого процессорами. Процессорные вентиляторы крепятся на одну из боковых сторон алюминиевого радиатора и гонят разогретый воздух по специальному пластиковому кожуху в направлении, указанном тремя стрелками. Там его подхватывает большой 14-ти сантиметровый вентилятор, установленный на задней стенке системного блока (работающий на выдув), который и «выбрасывает» тепло из корпуса компьютера.

Примечание: слоты расширения PCI-X (развитие стандарта PCI 64) применяются в высокопроизводительных системах, так как имея большее количество контактных площадок (фактически — линий передачи данных) могут обеспечивать большую (по сравнению с обычным PCI интерфейсом) скорость передачи. Электрически и физически они совместимы с большинством универсальных плат расширения старого образца.

Теперь организуем разделение корпусов компьютера на основе еще одного признака. Я имею в виду корпуса типа «Desktop» (горизонтальные) и «Tower» (англ. «башня» — вертикальные).

Вот, к примеру, такой десктоп (desktop — компьютер, предназначенный для размещения на столе) находится в моем домашнем «музее компьютерных древностей» и мы ласково зовем его «пони» 🙂

Корпус для компьютера

Думаю, тут ничего отдельно расписывать не нужно, сами все видите. Это — горизонтально расположенный в пространстве корпус, высота которого «в холке» составляет порядка 15-ти сантиметров 🙂 Ковыряться внутри такого экспоната (в силу конструктива) крайне не удобно, да и возможности апгрейда и расширения функционала здесь весьма ограничены.

Корпус для компьютера

Это, как правило, корпуса стандарта micro-ATX (ATX — Advanced Technology Extended). Сейчас это стандарт, а micro означает лишь то, что сама материнская плата имеет меньший размер (специально под данный сетап). Платы стандарта micro-ATX могут быть с легкостью установлены в полноразмерные ATX корпуса, но не наоборот! Подобные решения также отличает горизонтальное расположение блока питания и встроенная или низкопрофильная внешняя видеокарта, не предназначенная для «тяжелых» игр.

Корпуса компьютера типа «Tower» (вертикально ориентированные в пространстве), в свою очередь, также подразделяются на различные категории (в зависимости от их габаритов: высота, ширина и длина). Можно встретить достаточно много названий типоразмеров корпусов, я же предлагаю Вам остановиться на самых «ходовых» и популярных на нашем рынке.

Опять же, здесь нет четких стандартов (скорее — рекомендации) и если мы попытаемся свести все основные форм-факторы корпусов компьютеров к одной таблице, то у нас ничего не получится. Прежде всего потому, что разные информационные источники для одного и того же сегмента изделий указывают немного отличающиеся значения, а производитель корпусов может вообще выйти за все допуски, воплощая в жизнь очередной постулат юзабилити 🙂

Но, для ориентира, мы все же приведем две таблицы (одна взять из Википедии, другая — также из авторитетного источника), которые помогут нам определиться с основными форм-факторами корпусов. Смотрим на таблицы ниже:

Корпус для компьютера

И вот — еще одна (из другого источника).

Какие размеры корпусов бывают

Как видите, значения размеров отличаются. Причем иногда — достаточно существенно! И так — везде. Если мы приведем третью классификацию, то и там будет все немного по другому. Поэтому предлагаю рассматривать их все, как приблизительные и рекомендуемые значения. А, в качестве чисто практической альтернативы, — ознакомиться с подборкой компьютерных корпусов, которую я соорудил для Вас на одном из рабочих столов в нашем IT отделе 🙂

Корпус для компьютера

Это — корпуса разных годов выпуска. Начиная от 2000-го (крайний слева) и заканчивая сегодняшним днем. Как видите, несмотря на всеобщую миниатюризацию, их высота все время увеличивалась. И это — логично: высота корпуса во многом обусловлена размерами материнской платы, в нем расположенной. А хорошая системная плата (на данный момент) маленькой быть не может.

Вот еще несколько ракурсов того же сооружения:

Корпус для компьютера

Корпус для компьютера

Как видите, длина всех изделий также отличается, что подтверждает нашу мысль об отсутствии четкого стандарта габаритов корпусов в пределах одного форм-фактора.

Теперь давайте внимательно посмотрим на результаты их замеров, проведенные нами.

Начнем слева-направо (от меньшего):

Корпус для компьютера

Сравните с двумя таблицами, расположенными выше. Как и предполагалось — значения отличаются. Убедились окончательно — на классификации не ориентируемся, а выбираем исходя из того, что удобно лично нам и под какие наши нужды (комплектующие) мы покупаем корпус для компьютера.

Лично я для себя выбрал корпус форм-фактора «Midi-tower» под названием «Chieftec SH-01B-B». Фирма «Chieftec» (Чифтек) также известна производством качественных блоков питания компьютеров.

Хотелось бы на примере данного изделия описать основные преимущества хороших изделий перед… остальными 🙂 Начнем, пожалуй, с фото:

Корпус для компьютера

Сразу скажу, что свой кейс я покупал без блока питания (в стандартной комплектации он не предусмотрен). Отдельный БП у меня уже был, так что меня такой вариант вполне устраивал. Так что, при покупке, всегда уточняйте, комплектуется ли Ваш корпус блоком питания! Также в комплекте поставки в обязательном порядке должны идти латунные крепежные втулки (в виде шестигранников с резьбой внутри). Они ввинчиваются в специальные отверстия на внутренней боковой стенке корпуса и служат для крепления материнской платы.

Мне данный кейс обошелся примерно в 70 долларов. Он — достаточно просторный, что позволяет мне совершенно комфортно совершать любые манипуляции внутри, не опасаясь задеть уже установленную деталь или оцарапаться о выступающие элементы. Также общеизвестно, что в тесном корпусе комплектующие компьютера сильнее нагреваются, а это может привести к перегреву процессора и не только, со всеми вытекающими..

Итак, начнем более подробное описание данного корпуса, пожалуй, с указания его размеров. Я решил добавить их (для полноты картины) в одну из предыдущих таблиц. Мой «Chieftec» выделен цветом. Вот что у нас получилось в итоге:

Корпус для компьютера

Как оказалось в моем случае, ширина корпуса также имеет важное значение. Дело в том, что боковая секция компьютерного стола дома оказалась банально слишком узкой для нового «Chieftec SH-01B-B», хотя старый системный блок (будучи на несколько сантиметров уже) прекрасно в ней помещался. Пришлось немного модернизировать стол: расширить нижнюю и отодвинуть вправо боковую его стенки. Так что имейте в виду возможность такого развития событий и сразу прикидывайте размеры мебели с запасом 🙂

Подобные корпуса изготавливаются из холоднокатанных стальных листов, с использованием технологического метода «SECC» (Steel Electrogalvanized ColdRolled Coil), который состоит в том, что стальную обшивку (электро-гальваническим методом) сверху покрывают специальным раствором цинка, защищающим основу от коррозии и механических воздействий.

Продолжим изучать наш корпус. Вид сбоку:

Корпус для компьютера

Как видите, боковая крышка может закрываться на замок и снабжена большим количеством вентиляционных отверстий, на некоторые из которых можно установить дополнительные вентиляторы для отвода выделяемого компьютером тепла.

Сам корпус (без блока питания) весит 12,3 килограмма! Так много потому, что его стенки из стали имеют толщину 1 мм Подобная мощная конструкция обеспечивает надежность и ощутимо снижает вибрацию системного блока при работе. Вибрация, мало того, что раздражает, еще и может быть причиной нестабильной работы системы в целом.

Как-то получилось так, что на подобный кейс, за неимением под руками стула, я становился и производил монтаж кабелей у потолка (вот бы шеф сейчас слышал — по шапке надавал, не иначе) и конструкция прекрасно выдерживала достаточно длительное время все мои 82 килограмма 🙂

А это отдельно — сама боковая крышка (ее внутренняя сторона и устройство замка):

Корпус для компьютера

Теперь пришло время заглянуть «под крышечку» 🙂

Корпус для компьютера

Как видите, задняя стенка корпуса прямо таки усеяна крепежными отверстиями, позволяющими установить на нее материнскую плату практически любого форм-фактора, а размеры корпуса позволяют комфортно расположить в нем даже изделие «EATX» (Extended ATX — 305 x 330 мм).

Из фото выше мы видим, что на задней стенке кейса отведено место для установки 12-ти сантиметрового вентилятора. Вы, я надеюсь, помните, что большие вентиляторы (при меньшей скорости вращения) будут обеспечивать более эффективную работу и шуметь меньше, чем свои меньшие и более быстрые «братья». Ведь больший размах лопастей обеспечивает большее количество воздуха, забираемого вентилятором за один оборот, а значит — и больший КПД.

Также хочу обратить Ваше внимание на корзину для жестких дисков, которая повернута под углом 90 градусов, что значительно облегчает их установку.

Вот — фото самой «корзины» крупным планом:

Корпус для компьютера

В нее можно установить шесть устройств (винчестеров) шириной в 3,5 дюйма. Также у нас есть возможность закрепить позади жестких дисков два 8-ми сантиметровых вентилятора, работающих на вдув, которые будут достаточно эффективно охлаждать винчестеры, расположенные перед ними.

А вот как происходит сама установка диска, скользящего на специальных пластмассовых «салазках», которые крепятся винтами к обеим его сторонам:

Корпус для компьютера

Установка устройств в 5-ти дюймовые отсеки также не вызовет никаких трудностей, так как здесь предусмотрено простое и удобное безвинтовое крепление, достаточно надежно фиксирующее оптический привод на месте. Мы можем установить сюда до трех устройств шириной 5,25 дюйма (DVD или Blu-ray).

Корпус для компьютера

Отодвигаем в сторону гибкую пластиковую направляющую и (после позиционирования привода) защелкиваем ее в специальном пазу.

Одним из признаков дешевого (не качественного) корпуса компьютера является наличие выламываемых заглушек под платы расширения на его задней стенке. Во первых — о них можно пораниться, а потом — что делать с этими отверстиями в будущем? На качественные изделия устанавливаются съемные планки-заглушки, которые все одновременно фиксируются специальным стальным зажимом.

Существуют также другие (экзотические) разновидности корпусов для компьютера. И тут уж полет мысли дизайнера ничем не ограничивается. Вот, к примеру, — один из вариантов подобного «креативизма» 🙂

Корпус для компьютера

Существует отдельный класс изделий, называемых моноблоками. Что это такое? Это монитор и компьютер, совмещенные в одном корпусе. Например, вот такой экспонат попал к нам недавно на стол:

Корпус для компьютера

Это — моноблок от фирмы HP. Как Вы понимаете, грех было его не разобрать и не посмотреть, как оно там внутри все устроено? Полюбопытствуем!

Корпус для компьютера

Сделано, что называется, для людей: чтобы снять крышку нужно отвернуть всего два винта! Это Вам не ноутбук от пыли почистить — куча винтиков разного размера по пяти кулькам распихано 🙂

Выкручиваем еще два и получаем полный доступ к материнской плате!

Корпус для компьютера

Вот наша системная плата крупным планом:

Корпус для компьютера

Скажу сразу: моноблок — вещь не игровая! Здесь просто нет разъема под дискретную видеокарту, но по всем другим параметрам — хороший ПК. Мощная система охлаждения позволяет установить современный центральный процессор, пара слотов под оперативную память вполне удовлетворяют потребность в постоянно возрастающем ее количестве. Есть модуль Wi-Fi, встроенная сетевая карта, картридер, достаточное количество USB разъемов, стерео динамики, выход на наушники и микрофон, вебкамера, DVD-Rom. Короче говоря, — вещь! Приятно взять в руки 🙂

Посмотрите на фотографии ниже. На них Вы можете видеть компьютер, упакованный в не совсем обычный корпус.

Корпус для компьютера

Корпус для компьютера

Какие же общие рекомендации, кроме уже изложенных выше, можно дать тем пользователям, которые решат выбрать для себя хороший корпус компьютера? Прежде всего, обращайте внимание на производителей изделия. Хорошо зарекомендовавшими себя на этом рынке являются бренды: «Chieftec» «Thermaltake», «ASUS», «3Q», «Cooler Master», «Zalman», «Antec», «Corsair». Заслуженной популярностью также пользуется продукция фирм: «InWin», «Foxconn», «AeroCool», «Gigabyte», «Raidmax».

Поскольку каркас (шасси) корпуса делают из металла, то он сам выполняет дополнительную функцию радиатора, забирая и рассеивая тепло от нагревающихся комплектующих. Элитные модели кейсов делают из алюминия (остальные — из стали), так как алюминий обладает гораздо лучшей способностью рассеивать тепло. К тому же он — гораздо легче стальной конструкции, хотя и стоит — дороже.

При выборе корпуса компьютера также обратите внимание на такую деталь, как расположение блока питания (вверху или внизу). Из физики мы знаем, что горячий (теплый) воздух поднимается вверх, а холодный (менее нагретый) остается снизу. Вот и получается, что внизу — прохладнее и установленный таким образом блок питания будет работать немного эффективнее, забирая лопастями своего кулера не нагретый процессором, внешней видеокартой и другими платами воздух, а — более прохладный. Подобное расположение также позволит несколько снизить скорость оборотов вентилятора БП и избавиться от лишнего шума.

Количество попадающей в компьютер пыли напрямую зависит от подъема системного блока над уровнем пола. Чем выше — тем меньше пыли будет просачиваться внутрь. Я не агитирую Вас водружать системник на стол, но, справедливости ради, стоит отметить, что расположенный таким образом компьютер моих родителей втягивает крайне мало пыли.

Вдумчиво надо относиться и к расположению кабелей питания и передачи данных внутри корпуса. Особенно это касайтся устаревших ATA/ATAPI шлейфов. Хаотичное их нагромождение разбивает и дезорганизует воздушные потоки внутри. Исходя из этого, некоторые производители предлагают прятать все это «хозяйство» за материнскую плату.

При выборе компьютерного кейса не забывайте и о внешних портах подключения. На передней панели корпуса компьютера должны быть выведены (как минимум) два USB разъема и порты для подключения наушников и микрофона. Это — минимум. Чем больше будет разнообразных вариантов подключения прямо с лицевой панели (без необходимости каждый раз погружаться в недра системника) — тем лучше!

Неправильное и правильное заземление

Нельзя использовать для заземления:

  • один из проводов сети централизованного электроснабжения, несмотря на то, что его называют «нулевым». Гарантий того, что со временем полярность электропроводки не изменится, никто не даёт.
  • Молниеотвод. При ударе молнии на молниеотводе может появиться столь высокое напряжение, что вся подключенная техника будет испорчена.
  • Газопровод. Внутри трубы газ – мало ли что может произойти.
  • Самодельные заземления не прошедшие проверку необходимых параметров.
  • Трубу холодного или горячего водоснабжения. Трубы часто делаются в теплоизоляции и не имеют необходимого контакта с грунтом.
  • Заземление должно соответствовать требованиям ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). На даче или в частном доме лучше всего сделать заземление как положено по правилам ПУЭ. В условиях многоквартирного дома особенно в квартирах выше второго этажа остаётся только в нарушение рекомендаций проверить, можно ли заземлить с использованием трубы водоснабжения и централизованного отопления. Ближайшее нормальное заземление находится в щитовой на этажах дома и в трансформаторной подстанции, обеспечивающей электроснабжение домов. Если имеется возможность присоединиться к такому заземлению, это будет наилучшим вариантом. В крайнем случае, можно использовать экран антенного кабеля ТВ.
  • Чтобы заземлить компьютер лучше всего использовать специальную клемму на вилке сетевого кабеля электропитания.

Решение задачи этой может оказаться достаточно хлопотным делом.

Но следует учесть, что кроме аудио эффектов и улучшения работы беспроводного интернета существует мало обсуждаемый фактор воздействия сверх высоких частот электромагнитного излучения на человека, который работает вблизи системного блока.

Мощный процессор, работающий с тактовой частотой в несколько гигагерц, и мощный импульсный блок питания здоровья не прибавят. В производительном ноутбуке процессор так же создаёт сильный фон электромагнитного излучения. Но если корпус заземлить их вредное воздействие уменьшится.

В результате улучшится и работа самого компьютера, и самочувствие человека с ним работающего.

Оцените статью
OverComp.ru