Мини-мануал, как поставить хакинтош максимально просто и безболезненно / Хабр

Блок питания

Это будет интересная часть. Блоки питания для G5 по характеристикам весьма неплохи. Есть и на 450 ватт, и на 650 ватт и даже на 1000 ватт. Как говорится на любой вкус! Но во всей этой красе есть два жирных минуса.

Во-первых, на этих блоках есть линия 25V и на нее приходит 25-30% мощности блока. На минутку, блок на 450 ватт, который неплохо бы зашел для средних комплектующих с видеокартой с потреблением в пике до 150 ватт, плавно из-за этой линии превращается в блок для офисного пылесборника, менее 350 ватт… И это печально.

Во-вторых, время. Да, блоки собраны, можно сказать, на века. Солянка в них очень качественная, и на моем блоке, которому без малого 17 лет, ни одного вздутого кондера, ни малейшего писка, или чего-то еще, чтобы говорило о его возрасте. Но повторюсь, 17 лет, технологии сборки были немного другие, и если сопоставить современный блок с этим, то у более нового будет меньшая прожорливость в простое. В любом случае, рано или поздно он умрет. Его время настанет. А вот сил на его переделку уйдет уйма.

Я бы назвал бы третьим минусом, что переделать родной блок под АТХ формат — задача не из простых и т.п. Но все же я не считаю это минусом. Если бы мой блок был на 1000 ватт, я бы им занялся, но у меня бюджетненький, на 450:

Поэтому было принято решение, начинку блока не использовать. А вот корпус хотелось бы оставить.

Я не первооткрыватель, методик такого конструирования в сети полно. Я их повторил и ничего более, ну может пару своих вишенок добавил. Для этого у хорошего человека был куплен блок на 850 ватт, модульный, с хорошим и тихим охлаждением:

И не обращайте внимание на мой пледик. Я очень щепетильно отношусь к возможности поставить лишнюю царапину на корпусе G5. Пледик для него. Ему должно быть мягенько. Бабуля подарила…

Кстати, видите свору проводов на коннекторе материнской платы. О да, это для моей материнки… О да, это чтобы ее запитать…

Разбираем apple-овский блок, попутно ужасаясь от количества пыли и грязи:

Из всего, что нам здесь понадобится, от тот коннектор питания и кулера. Все остальное в музей.

Разбираем корпус нового блока питания:

И вставляем. Одно в другое… Я думаю, вам стала понятна вся идея.

Как видите, на этой фотографии я уже спилил лишнее от нового блока питания, и он прекрасно разместился. Радиаторы не цепляют. Также, я сделал предварительную накидку проводом, озарив их волшебной синей изолентой (позже все было свернуто крестовой скруткой, пропаяно и посажено на термоусадку).

Не беспокойтесь за кабель питания, что идет в блок, он не будет торчать из дырок кулеров. Тем более, на той стадии мне еще надо было прикинуть, как блок в блоке разместить, чтобы он и кулером большим обдувался, и не мешал общей сборке.

А вот так выглядит альфа версия блока питания:

Тут следует сказать, что при всем этом для вас должна быть золотой пословица древнего и очень мудрого народа — семь раз отмерь и один раз отрежь!

При компоновке, постоянно примеряйте блок к корпусу в комплекте с материнкой (вашей реальной). Если захотите оставить большой кулер, смотрите чтобы он не мешал материнке и (на чем я опалился) пластиковой прозрачной декоративной панели! Не пилите дырки, пока все не отмеряете!

В конечном итоге, я решил не подключать малышей-кулеров. Мне это показалось избыточным. Кроме того, к сожалению, на этом блоке нет термодатчика и коннектор 2-х пиновый. Я за тишину. 140-мм кулера более чем достаточно. Но все же, я их поставил, так, в качестве декорации.

Последняя примерка предварительного образца:

Хочу отметить, что всю внутреннюю часть блока я обклеил изоляцией в виде армированного скотча, со свойствами этой самой изоляции… И так меня это поперло, что в финале я обклеил и внешнюю верхнюю его часть. Для безопасности =) А то мало ли что.

Кнопку включения питания я также решил оставить, но свою, красную. Все же красная кнопка дает 100 к крутости. Вынес ее на верхнюю часть.

Таким образом, финальная версия блока питания такова:

Да, норка для кабелей выглядит не ахти. Но все из-за того, что я там скотча оставил побольше. Не было желания получить чпок от перетёрки кабелей…

Боже, где уже материнка?

Как я уже говорил, я с полной серьезностью рассматривал вариант от китайцев. Но рынок начал заполняться серверными решениями и решениями от рабочих станций.

Это плата от рабочей станции Dell Precision T5810 и на Ebay их море. Цены от 40-50$. Поддержка процессоров серии v3/v4, 8-мь слотов под память DDR4 (в том числе поддержка серверной памяти), 4-х канальный режим, два слота PCI Express х16, чип С610, аппаратный рейд. У нее на плате даже есть физический разъем для USB:

И ее геометрия. Видите эту ступеньку, уголочек. То, что доктор прописал.

И да, это не ВТХ формат. А еще у нее отличный звук. Вот без шуток, очень был удивлен.

Видеокарты

Далее, определяемся с графикой. Если вы пользуетесь встроенной графикой Intel (в моем случае это HD4600), то скорее всего понадобится отдельный «завод» графики (хотя могут завестись нативно).

Радеоны (AMD) заводятся, но опять же с треском. Например, новые карточки (RX-4**), а также всем известная R9 380 или R9 380x могут просто вывести загрузку в черный экран.

В этом мануале рассматривать завод графики AMD не будем, так как все это сводится к патчам фрэймбуффера и подменам Device ID в загрузчике (что для каждого индивидуально). Подробнее о картах AMD тут:

(English).

Совсем другое дело обстоит с карточками от NVidia. Заводятся почти все, за исключением некоторых особо-одаренных. Проблемы наблюдаются на 10-ой серии, но, скорее всего, их не скоро будетУже все норм. На картах GTX графика заводится с полпинка, карты выпуска GT тоже не отстают, хотя там и есть некоторые исключения.

Более чем уверен, что вы найдете в списке свою карту.

Вундервафля фау

Как уже говорилось, мной было решено использовать процессоры Xeon, моделей Е5-1600 и Е5-2600. В отличии от народных процессоров серий i5-i7, Xeon’ы под крышкой обладают припоем, а не соплями, называемой термопастой.

Почему я отбросил вопрос об использовании v1 поколения? Все достаточно просто. У поколения Sandy Bridge уже имеются проблемы с установкой последних версий MacOS X, такие как Mojave или Catalina. Поэтому, если есть желание установить, как минимум, одну из последних версий MacOS X, и иметь хоть какие-то перспективы в ближайшее время не иметь лишний геморрой совместимости, стоит откинуть мысли использования процессоров поколения ниже, чем Ivy Bridge.

Маленькая ремарка, чем отличаются серии Е5-1600 и Е5-2600. Я опишу только те отличия, которые вас заинтересуют, без лишних технических подробностей:

Подытожим. Если вам нужна производительность на ядро (например 3D-рендеринг, игры), ваш выбор Е5-1600. Если вам нужна производительность в многопоточности — однозначно Е5-2600.

Ну вообще, по платам и процессорам можно почитать эту ветку гита. Так же, много интересной информации можно подчеркнуть из этого профильного сайта.

Зачем нужен hackintosh?

Мой коллектив переезжает в новый офис и нам понадобился новый компьютер для человека, который занимается видео монтажем. По стечению времени и обстоятельств, мои сотрудники редактирует видео в редакторе Final Cut, и я тоже в нем работаю.

Соответственно, для дальнейшей работы нам нужна операционная система macOS. Вариантов было несколько: перейти на Adobe Premier и работать на Windows, что в принципе не представляется возможным. Купить сотруднику новый MacBook, но те задачи, которые он выполняет, подразумевают работу за большим монитором и «рендером» 4К видео, то есть крупные проекты попросту не реализовать на ноутбуке с должной степенью удобства и скоростью.

Можно купить iMac, и даже не 4K, а старого поколения, чтобы докинуть оперативной памяти и увеличить объем жесткого диска. И тут возник вопрос, а стоит ли это делать, когда речь идет об одном приложении?

То есть в работе моего сотрудника этот компьютер как станок на заводе, который выполняет одну функцию и кроме Final Cut ничего не нужно. Это не личный компьютер на котором нужно прочувствовать все удобства macOS. Плюс нагрузка настолько велика (до 5 видео в день), что этот компьютер попросту нельзя жалеть.

Мой пример — идеальный для того, чтобы показать, зачем ставить «хакинтош».

Оговорюсь сразу, тут не будет инструкции по установке этого добра, но будут выводы почему «хак» стоит ставить, а почему нет.

Необходимый инструмент

Перед тем как вообще браться за переделку корпуса G5, в обязательном порядке надо запастись хорошим, качественным инструментом. И работа будет сделана более аккуратно, и времени на все будет потрачено на порядок меньше.

Вот что вам понадобится:

— отвертки:

Учтите, что если у вас, как и у меня, двух-процессорная сборка, торксы берите как можно длиннее. Сантиметров 25-30. И думаю рассказывать о том, что жало должно быть магнитным, не стоит.

— плоскогубцы

— дремель, он же гравер:

— надфили (плоский и полукруглый)

— защитные очки, перчатки, респиратор

Это просто обязательно! Диски для дремеля имеют шанс разлететься. И чем хуже диск, тем шанс выше. А осколки летят со скоростью шрапнели! Кроме того, алюминиевая пыль не то чтобы была очень полезная для здоровья, и дышать ею не стоит, алюминиевые сопли с алмазной крошкой такое себе удовольствие. Ну и перчатки — в корпусе, чем глубже вы будете в него лезть, тем острее детали вам будут попадаться.

— паяльник, с канифолью и припоем (желательно с тонким жалом)

Да, нам понадобится скил пайки, при сборке блока питания и получения функционала передней панели.

— эпоксидный клей

В работе я еще использовал такой инструмент (он не обязателен, но работу облегчает):

Подключение передней панели

На самом деле, задействовать переднюю панель проще простого. Вы даже можете просто вставлять провода в разъемы коннектора и этого будет работать!.. Но не надежно… Вот, например, я подключил кабель для кнопки питания (также можно сделать и с другими кабелями):

После разборки корпуса у вас должен остаться кабель-коннектор на 18 пинов:

И вот к его пинам нам и надо подключиться. Так что этот кабель выкидывать не стоит. Вся хитрость будет состоять в простом соединении проводов, никаких радиоэлементов или сложной интегральной электроники придумывать не надо.

Вот что из себя представляет распиновка этого кабеля. Учтите, что это распиновка выходной стороны кабеля (НЕ ТОЙ, что вставляется в самую панель). Та да, я шучу, вообще все равно какая сторона =)

Теперь немного подробнее для каких устройств и за что отвечают пины:

• для кнопки питания:

• для индикатора кнопки питания:

• для USB:

• для аудио разъема:

  • [15], AUDIO COM (GND): земля для аудио разъема
  • [16], AUDIO SENSE: по идее, этот пин отвечает за состояние аудио разъема, вставлен в него кабель или нет. Но у Apple это работает не так, как на IBM-PC, у них по этому поводу была своя идея, что выльется в некоторые неудобства, о чем ниже.
  • [17], AUDIO L, левый аудиоканал
  • [18], AUDIO R, правый аудиоканал

• для FireWire:

Как видите, все очень просто. Теперь взглянем на стандартную материнскую плату, и посмотрим, где какой пин на ней.

На разъеме AUDIO зеленым отмечены подписанные пины.

Конечно, если нет желания заморачиваться, то можно поискать уже готовый переходник. Но есть пару проблем. На территории СНГ таких переходников нет, на Али их тоже практически не бывает, а на Ebay стоимость их доходит до 25 евро!

Вот вам схемы, благодаря которым вы все и соедините:

Самое простое. Всего два провода. Как мы видим из схем, на коннекторе передней панели нет пина на землю для кнопки питания. Тут все просто и есть два варианта:

По практике, учитывая что IBM-PC материнские платы с выводом под FireWire — из области единорогов, минус кнопки питания кидают на землю FireWire.

Вопрос по земле для LED-индикатора решается аналогично. Или запитываемся от любой земли, или при реализации разъемов USB или FireWire, забиваем. Вообщем, берем все от того же FireWire, как и с кнопкой питания. Объединить провода земли индикатора и кнопки питания можно.

Цвета проводов на схеме отображены условно, в большей степени для удобства восприятия.

Хотя его подключение не сложнее того же USB-входа, но есть один нюанс. Apple выпендрилась, и он работает немного не так, как мы привыкли. Я имею ввиду, что когда вы подключите какое-то устройство, на него звук не пойдет. Необходимо вручную, в панели операционной системы, переключать источник аудио-выхода.

На моей материнской плате нет входа под этот коннектор. Да если он на каких-то и есть, то скорее всего это музейные экспонаты…

Но для полноты картины вот схема распиновки (по сути самая геморройная, если сравнивать с остальными):

Подопытный

Вы же понимаете, что на этапе проектирования экспериментировать на реальном железе — это как минимум глупо. Шансы поймать коротыша (на блоке питания или на кабеле фронт-панели, или вообще где-то) весьма высок.

Поэтому оставьте свое железо пока в чуланчике и в этом же чуланчике поищите старенького рабочего мамонта (или в кладовке, или на чердаке, или в гараже, а может у кореша-соседа).

У меня такой был, и не один. Из всего я выбрал своего старичка на сокете 775, плата стандарта АТХ. Я не буду расписывать его характеристики, так как тут важно, что оно работает. А из этого корпуса я забрал все необходимые кабеля для передней панели (кабель USB, аудио, кнопки питания, индикатора).

Как видите, здесь у меня еще есть верхняя панель, и сразу видны результаты установки плат такого формата. Или вы без верхней панели или вы без корпуса от блока питания.

В любом случае, разъемы PCI неплохо подходят. И тут у меня начала зарождаться мысль, чтобы не пилить именно эту часть, оставить ее по фен-шую. Благо, я не видел перспектив забить больше 4-х таких слотов (видеокарта займет два слота, WiFi карта еще один, ну может быть звуковая карта… да и то…):

Вот в такой сборке я все и тестировал:

Например, проброс кабеля кнопки питания от передней панели G5:

Процессор intel core i5 6400 (skylake) — $200.

Крутой процессор, топ продаж в магазинах. Высокая производительность, его берут даже для нормальных игровых компьютеров. А главное, он «холодный», энергопотребление 65w, можно поставить маленький боксовый кулер, который помещается в компактный корпус.

Память SK Hynix LPDDR 4 (2х16 Гб), за все $150. Памяти мало не бывает, так как Final Cut «скушает» столько, сколько ему дать, но у нас miniATX «мать» и у нее два слота для памяти, поэтому я ограничился 32 Гб оперативки.

Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 950 OC ($150 б/у). Эту видеокарту я брал с рук. Объясню почему. Она недорогая, проверена временем, идеально подходит под macOS Sierra: под нее существуют драйвера для «хакинтош», а производительности с лихвой хватит для видеомонтажа.

Если вы сравните эту видеокарту с картами, которые Apple ставит в свои современные компьютеры, то поймете, что она даже мощнее.

Из твердотельных накопителей для системы мы выбрали Toshiba 256 Gb, его цена $80. Это простенький SSD, в меру быстрый и в меру дешевый.

Блок питания у нас такой — Seasonic SS-520FL2 520W Fanless 80 PLUS Platinum. Стоит $135 — это спецвыпуск дорогих блоков питания без кулеров. Он бесшумный, что очень здорово. Можно обойтись и более дешевым решением, но он у нас просто был, поэтому используем его.

Получилась конфигурация за 770 баксов. Можем ли мы купить что-то подобное от Apple? Нет, не сможем, да и Apple не обязана нам такой щедростью.

За 770 баксов мы получаем производительность на уровне самого топового iMac 4K, цена которого $1900. Тут у нас нас 32 ГБ оперативки, прямо как в топовом аймаке, но видеокарта в iMac интегрированная, а у нас полноценная, дискретная, которая сильнее Intel’овского решения приблизительно в «1000 раз».

Нашу сборку можно сравнить с производительностью начального MacPro с дополнительной оперативкой, он стоит $3499.

Разборка корпуса powermac g5

Я не буду повторятся и который раз писать инструкцию, как разобрать этот корпус. В сети, на эту тему, материала полно. Я же использовал инструкцию от iFixit и DrMacintosh, их более чем достаточно. Я обращу внимание только на некоторые детали и покажу итоговый результат.

Напомню, моя версия Powermac имела на борту два процессора, которые скрыты под огромными, вот реально огромными радиаторами. Все дело в том, что между радиаторами есть еще болты крепления, которые выкручиваются торксом, и жало этой отвертки должно быть длинным.

Маленький лайфхак, как избавится от стоек ножек материнской платы. Я реально видел людей, которые заморачивались, спиливали эти ножки дремелем, а были уникумы, что пытались их терминировать болгаркой… мда… Вообщем, хватаете плоскогубцы и ллллльоГхким усилием выламываете эти ножки:

И у нас получились грибочки. Поверьте, так даже лучше, так как эти же ножки мы будем использовать для нашей новой материнки.

К сожалению, выбранная мной материнская плата не влезала без изъятия верхней панели, на которой установлен DVD и нижний отсек под HDD. Хотя платы, которые стандарта mATX или меньше спокойно влазят без убирания оной (имейте ввиду). Хотя, если вы не собираетесь оставлять оригинальный блок питания (или использовать только корпус от блока питания… опс… спойлер… опять), то тогда вы останетесь с это полочкой… И это действительно будет круто, как так тогда вам можно было бы сохранить некоторую антуражность и ламповость блока G5.

Но даже если бы я хотел бы не оставлять кошерный блок питания, конструктивная геометрия моей платы не позволила бы этого сделать. Плата и была выбрана такая, чтобы как можно меньше уродовать заднюю панель корпуса.

Карточка тут Radeon 9600. Дима Бачило бы оценил…

И да, не выкидывайте все болтики и т.п. Они нам пригодятся. Они хорошие =)

Сетевой контроллер

Думаю, не нужно разжевывать, как можно определить свою сетевую карту…

Так или иначе, на этом подробно останавливаться не будем. Сетевую карту в любом случае придется заводить, так что просто предоставлю список поддерживаемых сетевых карт.

Со из кошерных запчастей

Когда я впервые запустил эту зверюгу (по оценке прошлого) и зашел на весьма тяжелый сайт, у меня дома появился реактивная турбина. Я не шучу, мне казалось, что эти 20 кило алюминия вот вот взлетят, а я получу контузию в виде глухоты на оба ушка. И тогда стало понятно, что стандартные кулера в этом блоке не останутся. Их время пришло.

Но была одна деталь, на задней части корпуса, которая, по моим расчетам, не мешала ни блоку питания, ни материнке. И вот с ней я решил что-то думать. Благо, размеры кулеров были стандартны, 92 мм.

Для замены выбор пал на пару Artic F9 PWN. Это конечно бюджетный сегмент, но они весьма неплохи, и что немаловажно — тихие. И кроме того, их конекторы были 4-х пиновые, а моя материнка имела только такие конекторы для внешней системы охлаждения, и почему бы не использовать это по полной.

Вы тут можете еще увидеть маленький спойлер, ввиде переставленных ножек под материнку…

Как видите, все получилось просто великолепно:

А встало еще лучше:

Вся остальная система охлаждения от G5 нам не пригодится… Ну или я пока не придумал как ее использовать, что б не выглядело уж слишком колхозно.

Так стоит или не стоит собирать hackintosh?

Мне известно три сценария, при которых человеку захочется собрать «хакинтош». Только в одном случае это стоит сделать.

1) Вам любопытно, что это за зверь такой macOS и стоит ли на него переходить, но вы не готовы тратить деньги на Mac.

Это худший вариант, так как после многочисленных процедур и подбора железа вы не поймете прелестей «магии» Apple, а сам процесс сборки такого компьютера противоречит удобствам, которые Apple закладывает в продукты. Компьютеры Apple — это не только операционная система, а комплекс технических и эстетических особенностей, которые идеально взболтаны в «миксере Apple» и поданы вам на блюдечке.

2) Вы уже знакомы с продуктами Apple и вам нужен компьютер на macOS для выполнения конкретных задач. Как пример, видеомонтаж, работа со звуком, графикой или разработкой программного обеспечения.

В этом случае есть смысл задуматься над экономией ради понимаемого результата. Заработаете денег на таком решении и в дальнейшем купите полноценный «мак».

3) Вы знакомы с продукцией Apple и вам нужно снабдить отдел из нескольких человек компьютерами на macOS. Такая практика распространена в компаниях, которые занимаются дизайном, разработкой или тестированием специального ПО.

Да, это противоречит правилам и не гарантирует вам идеальной работы системы, хотя за 4 года использования «хака» мы проблем не замечали, и поэтому собрали новую систему.

Естественно, правильное решение — это покупка оригинального компьютер Apple, но запросы и потребности человека часто выходят за рамки бюджета, а иногда и технических возможностей самой Apple. Вот так и приходится выкручиваться.

Шаг 3. установка macos sierra на intel-pc

Проверяем, что флешка вставлена в 2.0 порт. Перезагружаемся, заходим в BIOS. Напомню, что BIOS у нас — UEFI. Отключаем виртуализацию (Intel Virtualization). В приоритет загрузки (BOOT) указываем нашу флешку.

Убедитесь, что она будет грузится именно в режиме UEFI.

Сохраняем и применяем настройки, перезагружаемся. Попадаем в меню Clover’а.

Clover («Клевер») — загрузчик хакинтоша, а также его установщика.

Нажимаем стрелочку вниз до того момента, пока не попадем на меню Options. Нажимаем Enter. Все, что нам нужно здесь — это вот эта строка:

Прописываем в нее следующее:

kext-dev-mode=1 rootless=0 -v npci=0x2000 nv_disable=1

Объясню, что делает каждый из этих аргументов:

kext-dev-mode=1 — необходимый арг, без которого не запустится хак. Позволяет загружать в систему кексты (Изначально, FakeSMC.kext).
rootless=0 — отключает SIP (System Integrity Protection). Необходимый арг.
-v — «Verbose mode». Вместо красивого яблочка мы увидем «консольную» загрузку, чтобы можно было опознать ошибку, если таковая появится.
npci=0x2000 (или 0x3000, в зависимости от версии PCI-e) — по желанию. Предупреждаем остановку загрузки на этапе сканирования PCI. Можно не прописывать.
nv_disable=1 — по желанию. Чтобы избежать артефактов при загрузке и прочего мусора, отключаем графическую оболочку. Грузимся в нативном режиме графики в православном 144p разрешении. Можно не прописывать.

Применяем аргументы, нажимая Enter. Выбираем Boot Mac OS Sierra from OS X Base System. И вот, пошла родимая загрузка. Сразу разберем некоторые ошибки: still waiting for root device — не успевает подключиться IDE-контроллер.

Missing Bluetooth controller transport — не включилась видеокарта, либо не подрубился FakeSMC.kext. Проверьте, что в папке kexts/other есть FakeSMC.kext. Синезуб тут не при чем.

Если такие ошибки все же остались, то пробуем грузится так:

kext-dev-mode=1 rootless=0 -v npci=0x3000 darkwake=0 nv_disable=1 cpus=1

В иных случаях помогут только гуглы, хотя эти фиксы должны решать эти проблемы.

Ждем. На некоторых моментах может подвисать. Если зависает больше чем на минуту — ребут. Должно помочь в некоторых случаях.

И вот мы, собственно, в установщике. Выбираем язык и кликаем на стрелочку. Пойдет подгрузка языкового пакета (может подвиснуть на минуту). Теперь открываем Утилиты>Дисковая утилита, нам нужно форматировать диск под macOS. Выбираем нужный диск, нажимаем «Стереть».

Установка занимает от 15 до 30 минут, все зависит от скорости записи на диск. После установки система предложит нам настроить интернет подключение — пропускаем, это сделаем позже. Делаем пользователя. Готово, мы в системе. Вернее, в ее обрубке. Пока у нас еще ничего не работает. Если вы перезагрузите машину, то попасть в систему будет невозможно (ввиду отсутствия загрузчика).

Идем дальше…

Шаг 4. базовая настройка системы и установка кекстов

Итак, вот мы в системе. Пока она умеет мало, в интернет мы не выйдем, графика не работает, да и вообще все выглядит как-то ну очень плохо. Это нужно исправлять.

Разберемся, что такое кексты.

Kext (Kernel Extension) — расширения ядра, запускающие то или иное несовместимое с оригинальным маком оборудование (Например, откуда в аймаке мы найдем сетевую карту от Realtek или звуковую карту?). Вот они нам сейчас и понадобятся.

Для начала нам потребуется папка PostInstall, которую вы распаковали в раздел CLOVER на загрузочную флешку. Оттуда нам нужна, в первую очередь, утилита Kext Utility, которая позволяет устанавливать кексты в систему. Запускаем ее, вводим пароль от пользователя, ждем, пока увидем надпись «All done».

Устанавливаем кекст на сетевую карту (Папка Network, там по папкам рассортировал под каждую сетевую карту), просто перетаскиваем его в окно программы. Ждем, пока появится надпись «All done». Далее, заходим в раздел CLOVER нашей флешки, далее в kexts, далее в Other.

Копируем оттуда FakeSMC.kext в любое место (Лучше в ту же PostInstall), далее тем же путем, что и кекст на сетевую карту, устанавливаем его. Также потребуется кекст на USB 3.0. Он был в архиве Legacy_13.2_EHC1.kext.zip, который вы распаковали в PostInstall. Устанавливаем его.

Готово, мы завели интернет, USB и позволили системе вообще загружаться (FakeSMC.kext имитирует чип System Management Control, который присутствует только на материнских платах Apple. Без этого кекста система просто не стартанет).

Теперь установим загрузчик. Заходим в папку PostInstall → Clover_v2.3k_r3949. Там есть *.pkg файл, открываем его.

Кликаем продолжить, читаем инфу о загрузчике (вру, тоже нажимайте продолжить). Далее, в левом нижнем углу нажимаем «Настроить».

Для UEFI-загрузки выставляем следующие настройки:

О легаси-загрузке поговорим позже, так как там все немного сложнее и придется патчить DSDT.

Нажимаем «Установить». Пойдем процесс установки загрузчика.

Готово, загрузчик установлен.

Шаг 5. настройка загрузчика

После установки мы получим чистый, ненастроенный загрузчик Clover, который необходимо немного подконфигурировать. Открываем Clover Configurator (в будущем не советую пользоваться данной программой для точечного редактирования конфига загрузчика).

Для начала нам необходимо попасть на EFI раздел с загрузчиком. В левом меню нажимаем Mount EFI. Далее нажимаем Check partition, появится таблица всех разделов. Нужный нам раздел должен находится на том же разделе, что и Apple_HFS , он отображается как EFI EFI.

Далее нажимаем Open Partition. Откроет «папка» с нужным разделом. Переходим EFI>CLOVER. Копируем plist.config в папку PostInstall, для удобства. Также на всякий случай копируем его еще куда-нибудь, так как тот, который мы только что скопировали, будем редактировать. А еще один для бэкапа. Копируем, открываем plist.config.

Видим примерно следующее:

ACPI — Фиксы не трогаем, дропаем (DropOEM) нашу видеокарту (DropOEM_DSM работает, когда встречаются два DSDT патча. Поэтому оставляем оригинальный метод автопатча загрузчиком, а наш, если таковой появится, отключаем). Переходим в секцию BOOT.

Итак, вот тут нам следует покопаться. Аргументы выставляем сами, в зависимости от системы.

-v (verbose) — уже знакомый «текстовый» режим загрузки. Лучше не включать, а прописывать вручную при необходимости.
arch — архитектура. В моем случае x86_64
npci — уже известный нам ключ. Выставляем при необходимости. Рекомендую первую загрузку делать без него, но в Verbose mode.
darkwake — отвечает за режим сна и гибернацию. Имеет 7 режимов. Если сон не заведется изменением hibernatemode в терминале, то рекомендую методом проб и ошибок найти нужный режим дарквэйка.
cpus=1 — запуск с использованием только одного ядра. Не рекомендую выбирать.
nvda_drv=1 — активация вебдрайвера НВидии, который мы поставим чуть позже. Выбираем, если у вас nVidia.
nv_disable=1 — отключение графики невидии и запуск на нативном драйвере мака. Лучше не выбирать, но при необхожимости вручную прописывать.
kext-dev-mode=1 и rootless=0 уже объяснялись ранее.

Переходим в правую подсекцию.

Default Boot Volume — раздел, с которого по-умолчанию будет начинаться выбор диска для загрузки. По-умолчанию LastBootedVolume (последний выбранный раздел).
Legacy — Legacy Boot для старых версий Windows и Linux. Очень сильно зависит от аппаратной части и построения БИОСа, поэтому были разработаны несколько алгоритмов:
LegacyBiosDefault — для тех BIOS UEFI, где есть протокол LegacyBios.
PBRTest, PBR — варианты PBR Boot, тут просто перебором. В моем случае работает PBR.
XMPDetection=YES — важный параметр. Фиксирует количество оперативной памяти, слотов, плашек, частоту и количество каналов.
DefaultLoader — если на разделе несколько загрузчиков, выбираем дефолтный. Не должен быть пустым!
Timeout — время до автоматического бута.
Fast — параметр, пропускающий выбор раздела и сразу переход к загрузке.
-1 (Timeout -1) — отключение автобута.

Секцию CPU пропускаем, загрузчик сам подцепит нужные значения. Devices также лучше пропустить, если вам нечего «фэйкать». Disable Drivers — отключение ненужных драйверов при загрузке. GUI — настройка внешнего вида загрузчика. Думаю, пояснять тут ничего не нужно, особых параметров тут нет. Разрешение экрана, язык и тема меню. Все просто. Graphics — настройка и инжекты графики.

Параметр Inject NVidia не трогать! На запуске будут артефакты. Он предназначен для запуска старых карт линейки GT

Kernel and Kext Patches — патчи и кастомизация ядра. По-умолчанию выбран Apple RTC. Лучше не трогать. SMBIOS — самый сок, кастомизация и подделка «мака».

Для настройки заводской информации нажимаем на иконку волшебной палочки. Далее выбираем iMac (Если ПК) или MacBook (если ноут).

Не добавляйте ничего в Memory и Slots. Это чисто косметические параметры, которые кловер подцепляет на этапе загрузке. Неправильно выставленные параметры могут вызвать конфликты.

WARNING: Видеокарты Nvidia без правок полиси-кекста работают только на мак-моделях iMac13,1 и iMac14,2.

В AppleGraphicsControl.kext/Contents/PlugIns/AppleGraphicsDevicePolicy.kext/Contents/info.plist исправляем Config1 на none вот тут:

Теперь должно работать.

Готово. Больше не трогаем ничего, базовые настройки мы сделали. Сохраняем наш файл. Теперь копируем его в папку CLOVER раздела EFI, авторизируемся, заменяем. Напомню, что перед этим вы должны были сделать бэкап.