Что нужно учесть при замене видеокарты
Самое главное – мощность блока питания. Одна видеокарта может «скушать» энергии больше, чем все остальные компоненты ПК вместе взятые. Сравните необходимую мощность БП и наличие разъемов дополнительного питания. Если у вас модульный блок питания, убедитесь, что у вас есть необходимые провода или переходники. Недостаток питания может обломать любой апгрейд.
Второй параметр – физический размер. Современные карточки очень большие, и есть корпуса с ограничением на размер карты, учитывайте это при выборе модели.
Есть еще более условный показатель – отвод тепла из корпуса ПК. Сама видеокарта может гонять воздух вокруг своего радиатора, чтобы охлаждать его, но корпус должен обеспечить ей поставку свежего холодного потока. Для этого на нем должны быть установлено минимум 2 вентилятора 120 мм на забор воздуха (передняя часть корпуса)
и минимум 1 вентилятор сзади для выдувания воздуха из корпуса. Так работает охлаждение на большинстве корпусов. Но есть уникальные модели с особой схемой продувки, в таком случае нужно убедится, что все слоты для вентиляторов заняты, а они направлены в нужную сторону.
: сборник банальностей — доработка корпуса компьютера
К сожалению, вполне возможна ситуация с нечитаемостью некоторых иллюстраций к статье, увы, ничего не могу поделать, заскоки хостинга mylivepage, такое там случается…
Цель данного опуса не то, чтобы донести светоч моего великого знания до малообразованных окружающих и не похвастаться, какой у меня крутой корпус (это в принципе спорное утверждение), как почему-то думают некоторые, сразу начинающие заявлять — «я это и так знал» (
знал — хорошо, маладэц, возьми с полки пирожок..
), а просто попытка собрать в одном месте некоторые полезные фишки, которые я находил на просторах иНета или, независимо от других, придумывал сам за последние годы.
Так-же должен заметить, что я, хотя и не являюсь ярым противником жидкостных систем охлаждения, пока что принципиально не использую их в своих конструкциях, считая недостаточно надёжными (имелся печальный опыт у пары знакомых…, хотя, конечно-же, и положительный тоже имеется, но увидев пару раз к чему может привести протечка штуцера или ватерблока, начинаешь поневоле задумываться) или достаточно дорогими, при использовании по-настоящему качественных компонентов, решениями.. В конце концов, приемлимого ДЛЯ МЕНЯ уровня шума я достаточно спокойно достигаю используя только воздушное охлаждение компонентов. Поэтому тоже, не надо отписываться в стиле — «статья ацтой, водянка рулит». Тут не про это..
1. Механическая доработка корпуса
Ну, из дерьма конфетку всё равно не сделаешь, но можно хотя-бы попробовать.. Если нет желания/возможности поработать руками, но есть некоторое количество свободных денег, то идём в магазин и покупаем качественный (не понтовый, а качественный, а то цена обычно одинаковая) корпус. Но мы не ищем лёгких путей. Итак, основной подопытный Cooler Master Centurion 5. Почему он? Потому что:
- он МНЕ визуально нравится — тёмный, со строгими формами, в стиле ‘ничего лишнего’
- он не очень дорог. В Питере, в самом дорогом магазине — Кее, стоит 2999р.
- у него устанавливается 12см вентилятор сзади и 8см (после доработки можно и 9см) спереди, хотя подобным, конечно, удивить трудно
- у него в комплекте нет БП, поэтому не создаётся ощущения, что часть денег потрачена зря, поскольку БП, в корпусе такого класса, всё равно пришлось-бы выкинуть
- у него продольное расположение корзины для HDD, а значит они будут вполне приемлимо обдуваться передним кулером
- у него вся ‘морда’ представляет собой пылевой фильтр. Это не очень эстетично, когда пыль поднакапливается (на фото как раз такой случай, видны скопления пыли, там, где у меня открыт проход воздуха в корпус через переднюю панель), но весьма полезно. И легко чистится пылесосом снаружи, без разборки корпуса..
- вполне приемлимое качество обработки краёв железа — случайно не порежешься
- безвинтовое крепление CDROM, HDD, карт расширения, не исключающее при этом возможность применение винтов, для тех кому подобная фишка не нравится (или для крепления, например, монстра типа GF8800GTX).
- вполне достаточные внутренние расстояния: между MB и блоком питания (ставятся кулеры CPU ‘свешивающиеся’ с MB, между передней стенкой и задней стенками (CDROM не упирается в MB если она, конечно, не слишком широкая. Но для серверных плат и другие корпуса), между задней стенкой и корзиной для винтов (8800GTX влазит и не мешает разъёмам HDD (правда может помешать их вынимать и вставлять))
Из скрытых недостатков нужно отметить критическое расстояние между полочкой, поддерживающей БП и верхом корпуса — 86мм. БП высотой 85мм входят всегда свободно, а с высотой 86мм могут помещаться с некоторым натягом, как было у меня последний раз с FSP. Хотя тут могло сыграть роль и то, что у БП возможно была завышена высота на пару тройку десяток. По любому 87-88мм было-бы явно лучше. Остальные недостатки являются типичными для корпусов такого типа и цены. Вот с ними и предстоит побороться.
Итак. С чего начинаем, так это полностью удаляем вентиляторные решётки. Понятно, что сделаны они из самых благих побуждений (я тут испытал пару раз, что это такое — получить по пальцам от 12см Scythe 1600 — лопасти-то на нём ещё и заточены для уменьшения шума. А если 2500-3000 об.?), но реализация мягко говоря оставляет желать… Чем-же ТАК плохи решётки? Тут основных пунктов два:
Во-первых, их проницаемость для потока воздуха от вентилятора составляет от 40 до 60 процентов (относительно потока от свободного вентилятора). Причём тут играет роль и просто соотношение площади отверстий с площадью проёма вентилятора и эффект отражения назад, от решётки, части воздушного потока и срыв, при его помощи, основного потока. Подносишь к работающему вентилятору руку со стороны всасывания и явно ощущается обратный поток отражённого воздуха по перефирии лопастей..
Во-вторых, завихрения потока на таких решётках создают существенный уровень дополнительного шума (как будто нам мало шумов мотора и крыльчатки). Да ещё и острые грани отверстий решётки усугубляют эффект срыва потока. Поэтому — решётки долой.
Не верящим в необходимость убирания решёток рекомендую провести простой опыт по оценки воздушного потока и уровня шума от вентилятора в свободном состоянии (держа его в руке), и что происходит с этими параметрами при приближении работающего кулера к решётке корпуса (снаружи или внутри — пофиг).
Способов несколько:
- самый продвинутый — выпиливание этого безобразия при помощи электролобзика (стоит от 800р, хороший от 1200р, инструмент в хозяйстве полезный) и пилок для стали. Кто боится, что будет неровно — см. фото, всё очень ровно даже при прорезании сквозь уже существующие отверстия, немного заровнять напильником и всё ОК. Разумеется обработка металла — процесс не банальный и нужно для начала на чём-нить потренироваться и главное крепко держать лобзик иначе при малейших закусах он начнёт ‘прыгать’. Вырезать нужно при помощи пилки по стали (с самым мелким зубом, на фото вставлена пилка по дереву — мой косяк при съёмке).
- вырезание при помощи отрезного круга дремелом (инструмент подороже, но зато более функционально насыщенный). Только отрезные круги (кружки — учитывая их размеры) нужно брать качественные, например от самой фирмы Dremel, а то развелось халтуры — стираются влёт, а прорезают всего ничего. На фото не самый продвинутый вариант, зато не дорогой.. но комплектные отрезные круги у него совсем ни к чёрту..
- высверливание по необходимому контуру отверстий при помощи дрели и удаление перемычек между ними подходящим инструментом (хороший консервный нож — например). Кто с ходу не понял, что я имею ввиду, может подробно посмотреть ЗДЕСЬ.
- выкусывание перемычек между крайними отверстиями решётки бокорезами или чем-то подобным. Получается самое маленькое отверстие, самого, не побоюсь этого слова, мерзкого вида, но что-же делать, если иначе никак. Всё равно — плохой способ, основной поток воздуха от вентилятора находится на периферии лопастей, а там как раз невыкушенные края корпуса…
При этом крайне желательно делать не просто круглое отверстие, о повторять внутренний контур обтекателя вентилятора — такой своеобразный восьмиугольник с 4-мя выпуклыми гранями. Это обеспечит максимальный воздушный поток и минимальный (вернее его полное отсутствие) дополнительный шум от краёв, вырезанного в корпусе отверстия.
В принципе в продаже вполне можно найти правильные решётки (из полированной проволоки, см. фото).
Если нашли — смело используйте их, не шумят и практически не ограничивают поток воздуха. При этом не надо путать их с активно продающимися декоративными решётками для вентиляторов в виде стилизованных логотипов фирм, драконов и т.п. По своим шумовым и пропускным характеристикам они недалеко ушли от тех ‘дуршлагов’ которыми награждают корпуса нижнего и среднего ценовых диапазонов.. Т.е.
ВОТ ТАКИЕ
или
ТАКИЕ
решётки брать не рекомендуется (как через некоторые из них вообще воздух-то проходит??), а ВОТ
ТАКИЕ
можно и нужно (ссылки ведут на странички магазина, поэтому не знаю, долго-ли они проживут. Если чёго — не обессудьте).
Следующая доработка — избавляемся от резонансных вибраций. Ну, не то что-бы полностью, хотя и это возможно, но уменьшаем их до вполне приемлимого уровня без существенных затрат. Всё что для этого нужно — вибропоглощающий материал. Легче всего, наверно, достать автомобильный. У меня он есть халявный, по работе, но думаю реально купить на авторынке. Общее название ‘динамат’, по имени материала фирмы родоначальника поставки таких материалов в розницу. У меня на работе в этом качестве, например, применяется
Визомат МП2.
Главное не перепутать звукопоглощающие материалы и вибропоглощающие. В принципе звукопоглотитель тоже можно потом использовать, поверх вибро-, но я, лично, так не делаю, поскольку в этом случае корпус однозначно перестаёт проводить хоть какое-то тепло наружу, а тише становится не намного, особенно в моём любимом Centurion5, там-же ‘морда’ из-за фильтров акустически прозрачная и прекрасно слышно всё, что происходит внутри. Итак, как выглядит — можно посмотреть на фото. Представляет собой смесь асфальта, отходов картона и ещё чего-то с клеевым слоем с одной стороны и покрытием из алюминиевой фольги на другой.
Использование банально — режем на полоски (делаем надрезы ножом со стороны фольги, до конца прорезать вовсе не обязательно) отламываем, снимаем с целлофановой подложки и наклеваем на нужные места корпуса делая упор на большие плоские поверхности, они и резонируют сильнее всего. Покрытие примерно 30-50% по площади оклеиваемой детали, естественно равномерно. Меньше 30% — результат резко хуже, больше — немного лучше, но увеличивается вес корпуса (вибропоглотитель — штука тяжёлая) и ещё немного ухудшается теплопередача наружу. Хотя должен заметить что полностью оклееный корпус на стук создаёт полное ощущение, что он сделан не из металла, а из сырого дерева и ни о каких вибрациях даже речи быть не может (на втором фото как раз боковая стенка от такого варианта оклейки корпуса, один из первых). Расход при 40% оклейки — у меня не более одного листа материала на корпус. Не забываем НЕ ОКЛЕИВАТЬ места под крепёж и места возможного прижима других элементов. А то, например, БП потом не влезет. И ещё вот что, первый раз я не учёл, что боковые стенки на моём корпусе для снятия сначала сдвигаются. Как результат наклеил так, что после закрывания стенки поглотитель перескочил ребро жёсткости не давал её сдвинуть в обратную сторону, действуя как высокоэффективная защёлка. Было сказано много добрых слов в собственный адрес, корпус едва удалось открыть и обрезать лишний поглотитель. Будьте осторожны..
Герметизация всех лишних отверстий корпуса. Для чего собственно? Это что-бы, если мы имеем в корпусе противопылевые фильтры, пыть не могла проникнуть в него ‘в обход’. Да и воздух при этом забирается в ‘правильных’ местах. Над правильной герметизацией передней панели пришлось повозится больше всего, зато работает совершенно правильно.
Вполне вероятно, что стандартного варианта (забор воздуха через передний вентилятор /в моём случае ещё и через все свободные 5.25 отсеки через фильтр/ и выброс через вентилятор БП и задний вентилятор) может банально не хватать. Тогда придётся ещё немного поработать электролобзиком. Итак, что говорит опыт. А опыт говорит, что наилучшее место для выброса воздуха это верхняя сторона корпуса компьютера. Поэтому мы вполне можем сделать там отверстие под 12см кулерок.
Обязательно проверьте наличие возможных подводных камней:
- не будет-ли мешать кулер (а в большинстве вариантов он ставится внутри корпуса) установке CDROM-а в самый верхний отсек. Или надо его (CDROM) туда банально не ставить.
- не будет-ли мешать кулер установке БП. Вентилятор на винтах можно и отвинтить временно, при необходимости вынуть/вставить БП, а вот описываемая ниже установка на вибропоглощающих втулках такого уже не позволит. Да и вообще, можно так удачно сделать отверстие, что БП вообще не полезет, уткнётся в вентилятор. Например отверстие на фото сделано тик-в-тик, Thermaltake ToughPower туда уже не влезет, слишком длинный, только FPS…
- иногда под верхней стенкой есть усилительные элементы — хорошо-бы на них, при прорезании отверстия, не наткнуться, да и надо чтобы они не помешали установке самого кулера.
Кстати, если кого заинтересовало, пластмассовая накладка на вентилятор, это вовсе не оригинальная задумка, а вынужденная мера, с целью прикрыть огрехи моей грубой ошибки. Разметив, как положено восьмиугольное отверстий (которое в принципе предсталяет из себя круг с наложенным на него квадратом) я чето тормознул и старательно вырезал именно круг. В общем в эту дырищу кулер, конечно, не проваливается, но получившиеся щели пришлось прикрывать такой заплаткой…
А наилучшее место для основного забора воздуха — это боковая стенка, поскольку отсюда он сразу попадает на основные горячие элементы — CPU, RAM и видеокарту. Поэтому именно здесь можно разместить основные вентиляторы забора воздуха. Конечно вариант с 25см тихоходником несомненно хорош, но, к сожалению, я их отдельно от корпусов в продаже пока что не встречал. Значит обходимся чем есть — парой 12см кулеров.
При прорезании под них отверстий у меня лично возникла дилемма — либо резать так, чтобы ‘исчезли’ отверстия обеих штатных решёток в боковой стенке (но тогда поток на кулер CPU идёт не соосно), либо ореинтируясь на кулер проца, но получалось не красиво. Я выбрал первый вариант, уговорив себя тем, что часть воздуха, не попавшая на CPU, попадёт на радиатор северного моста и память. В качестве противопылевых фильтров была выбрана пара решёток от каких-то древних авто-динамиков. Выбрана, собственно, за размер, качественную перфорацию решётки и наличие внутри очень мелкой синтетической сеточки. К сожалению заодно я лишний раз убедился, что нельзя ничего приближать к работающему вентилятору, сразу возникает турбулентность и поток воздуха становится слышен. Практически бесшумно работавшие Scythe Minebea при установке решёток ощутимо зашумели, а поток воздуха заметно снизился. Собственно теперь именно они определяют уровень шума моего компьютера, хоть и не высокий, но вполне ощутимый ночью в полуметре от него. И, кстати, совершенно идеально, в плане шума, себя повела пара полусферических ситечек диаметром 15см, обтянутых чулком, которую я в качестве эксперимента попробовал применить. К моему глубокому сожалению их установка конкретно на мой комп была невозможна — от его левой стенки до стены секретера, где он стоит, всего 3-4см. Жаль.
2. Установка корпусных вентиляторов
Что-ж, отверстия под вентиляторы подготовлены, приступаем к установке. Аксиома — ВСЕ вентиляторы вибрирую при работе, соответственно, держать в руке одно, а после крепления в корпус получаем увеличение уровня шума, во-первых, за счёт увеличения вибрирующей поверхности, во-вторых за счёт возможного резонанса корпуса с частотой вибраций вентилятора на определённой частоте вращения, если особенно ‘повезёт’. Следовательно — нужно как-то ‘отделить’ вентилятор от корпуса, вывесив его на чём-нить вибропоглощающем. Перепробовав много способов пришёл к одному — крепление на самодельных силиконовых втулках. Придумано не мной, сама идея почерпнута на просторах иНета. Кстати, если подобные втулки достались вам в комплекте с вентилятором — повезло. А мы поговорим о самостоятельном изготовлении, тем более что оно, на мой взгляд, крайне несложное.
Для начала требуется туба с силиконом, цвет значения не имеет. Возможно можно использовать и силикон в тюбиках, как на втором фото, я не пробовал, было без надобности.
Затем какая-нить плоская поверхность которую не жалко — кусок стекла, лист плотной бумаги, я вот использовал пластиковый cover от чего-то. Мажем это дело какой-нибудь не растворяющейся в пластификаторе силикона смазкой, причём не натираем, а именно мажем, уж 0.1мм точно нужно иметь, а то может-таки вытеснить смазку и прилипнуть. Я использую литол, некоторые говорят, можно даже сливочное масло, автор идеи использовал силиконовый спрей. У тубы с герметиком отрезаем носик, включая резьбу для защитного колпачка (отверстие отвечает за конечный диаметр выдавливаемой силиконовой втулки), должен получится диаметр выходного отверстия 5-5.5мм (поскольку закрутить защитный колпачёк на тубу без отрезанной резьбы уже врятли удасться, для затыкания используем или подходящий по диаметру винт/болт (M5-M6) или обматываем и заклеиваем куском широкого скотча). К сожалению просто так из этой тубы выдоить что-либо сложно, требуется ещё специальный ‘пистолет’ (на третьем фото), трат получается много (сама здоровенная туба пистолет) поэтому, если у вас нет возможности получить эти вещи так сказать ‘в аренду’ на халяву, то лучше с кем-нить скооперироваться при покупке (с другой стороны — это у кого какие заработки…). В общем аккуратно выдавливаем на полученную промасленную поверхность силиконовые колбаски (автор идеи называл их ‘сосульками’, очевидно потому что он пользовался прозрачным герметиком) длиной от 2.5см, но лучше 5-6см (без ‘носика’) не забывая под конец немного оттянуть тубу без выдавливания массы, для получения конического носика 2-2.5см длиной. За него эту штуку нужно будет протягивать через отверстия вентилятора и корпуса компьютера.
Сушим это дело не менее 24 часов, лучше 48. Снимаем с масляной поверхности и вытираем. Если не снимаются — используем бритву (острый нож) и отрезаем их от поверхности. То что они не совсем круглые совершенно не важно. Устанавливаются так: просовываем оттянутый носик в ухо вентилятора и таща за него, протягиваем силиконовую колбаску до нужного места. После подготовки всех 4-х ушей просовываем носики в отверстия корпуса и по очереди протягиваем до получения зазора между вентилятором и корпусом в 1-2мм. Лишнее отрезаем. Если колбаски достаточно длинные, то используя их остатки вполне можно поставить ещё один вентилятор.
Возможные подводные камни:
- края отверстий крепления вентилятора в корпусе должны быть обязательно обработаны, никаких заусенцев и острых граней, если произойдёт поперечный надрез — втулка порвётся. Не смертельно, но обидно.
- некоторые вентиляторы имеют ‘сплошные’ уши для крепления, т.е. глубина отверстия для протягивания втулки получается более 2.5см. Протягивать её через такой тоннель несколько сложнее, но вполне возможно, нужно только чтобы ‘носик’ втулки имел динну больше глубины отверстия. Если он короче, то вполне реально, используя, например, острые ножницы обкорнать втулочку до получения необходимого результата (даже такое жестокое обращение, как на фото, вполне позволило получить необходимый результат). Главное протаскивать нужно поаккурантее, чем через обычное отверстие глубиной 5мм. Можно даже, чтобы не мучиться, немного рассверлить крепёжные отверстия в таком вентиляторе, уменьшившееся в результате трение скомпенсируется гораздо большей поверхностью (несколько неправильно сформулировано, но надеюсь, смысл понятен)..
- отверстия для крепления вентилятора в корпусе могут быть значительно больше отверстий в ушах кулера. Собственно у кулера 4мм, а в корпусе вполне модет быть 5.5-6мм. В таких дырках вышеописанные втулки могут начать болтаться. Возможных решений два. Во-первых, можно между кулером и корпусом прокладывать 1-2мм резиновые или иные вибропоглощающие шайбы, а с внешней стороны корпуса натягивать на втулки жёсткие шайбы с отверстием 4-5мм. Во-вторых, можно для таких случаев наделать второй комплект силиконовых колбасок уже не 6-6.5мм диаметром, а 7.5-8мм. Но их будет соответственно, тяжелее протягивать через уши вентилятора, хотя силикон такой пластичный материал, что просто удивительно. В принципе я, чтобы не мучится, просто рассверливал ухи соответствующих кулеров до 5.5мм. Да, и тонких колбасок из такой тубы, с увеличенной дыркой, больше уже не наделаешь, поэтому надо создать запас заранее.
Смазывать такие самодельные втулки перед протягиванием в отверстия маслом не рекомендуется — как легко протянется, так и легко соскочит. Лучше при протягивании тянуть эту кобаску как-бы в разные стороны, чтобы её часть, проходящая через отверстие стала тоньше и легче тянулась. Помогает..
В принципе можно ещё обратить внимание на профиль пластиковых растяжек, крепящих собственно двигатель и крыльчатку вентилятора внутри обтекателя. У приличных вентиляторов они либо круглые, либо, на худой конец, квадратные со скруглёнными краями. Если края чётко прямоугольные, то в принципе можно довести их небольшим напильником до более-ли-менее округлого состояния. Так сказать борьба за каждую мелочь.
3. Установка жёстких дисков
Корпуса в этом плане бывают с продолно расположенной корзиной для HDD или она-же поперёк корпуса. По моему мнению, первый вариант продпочтительней, т.к. в подавляющем большинстве случаев позволяет получить ‘халявное’ доп. охлаждение винтов вентилятором с ‘морды’ корпуса. На стороне второго варианта больше места под длинные видео- и прочие карты, а так-же удобстово замены винчестера. Честно говоря — не впечатляет. По первому пункту — современные корпуса обычно предусматривают установку длинных карт без упора в корзину HDD, а второй для меня вообще не аргумент, я к винчестерам лазаю не чаще чем раз 1-2 года.
Аксиома — ВСЕ винчестеры вибрируют. Одни больше, другие меньше, некоторые совсем неощутимо (особенно, когда держишь в руках), но вибрируют все. Соответственно эти вибрации, в случае стандартного жеского винтового или безвинтового крепления передаются на корпус и, в связи с увеличившейся площадью и возможным попаданием в резонанс, становятся иногда весьма слышимыми. Если вам достался корпус с креплением HDD в корзине через резиновые или силиконовые втулки, дальнейшее можно не читать — вам повезло. Если нет.. Чуть выше я расказывал, как погасить вибрации в корпусе, но к сожалению это не всегда помогает. Можно, конечно, наклеить на винчестерную корзину побольше вибропоглотителя, но как я убедился это однозначно поможет только в случае одного винчестера. Если их больше, да ещё и однотипных, то вполне вероятна ситуация резонансных биений низкой частоты. С подобным я столкнулся на своём последнем корпусе при установке пары самсунгов. Винты, совершенно тихо ведшие себя при проверка по одному, парой словно взбесились и плавающие вибрации были такие, что у меня периодически что-то дребезжало на столе в клавиатуре.
Первый вариант, сейчас уже немного устарел, к сожалению, в связи с изменением конструкции основной массы корпусов. Но может кому-то окажется полезным или натолкнёт на ещё какую-нить полезную идею. Итак, прошу любить и жаловать — подвеска винчестеров при помощи вибропоглощающего листового материала.
Идеальный вариант 3-4мм плотная листовая резина, как вариант что-нить типа брызговиков от а/м Лада или подобное. Тут уже кто что сумеет добыть. На фото, например, показано, что прекрасно подходит пластико-резиновый коврик от мыша. Ещё понадобятся нестандартные саморезы для крепления HDD, не комплектные 6мм, а 10-12мм, я такие спокойно купил на рынке Юнона у нас в Питере, и жёсткие шайбы диаметром 10-15мм или планки (как на фото, резиновые шайбы не обязательны, я их поставил из-за отсутствия, на тот в момент, в доме больших металлических в нужном мне количестве) для увеличения площади эээ.. крепления и предотвращения растягивания крепёжных отверстий под весом HDD. Конструкция с одной стороны получается достаточно жёсткой, чтобы не боятся за излишнюю мягкость подвеса (утверждается, что это вредно для здоровья винчестеров, и при слишком мягком подвесе увеличивается время успокоения головки при поиске), с другой стороны на корпус компьютера не проникает никаких вибраций. Даже звук перемещения головок становится заметно глуше. На шум вращения блинов, естественно, такое крепление воздействия практически не оказывает.
К сожалению, такое можно применить только в корпусах такого типа, где винчестерная корзина съёмная. В случае Centurion 5 и ему подобных — полный пролёт, корзина закреплена намертво. А вырезать жалко.
Второй вариант, результат, так сказать, вынужденного озарения. Как я рассказывал выше, мне последний раз не повезло, подвеску на резине реализовать не смог, а винты давали прикурить по полной. Жить в таких условиях совершенно невозможно поэтому было реализовано радикальное решение — крепление HDD на тонком вибропоглотителе. Собственно на чём под руку попалось, а попалась, так называемая, двухстороняя липкая лента. Из корзины были удалены элементы безвинтового крепления и в местах соприкосновения HDD с опорными лепестками корзины наклееены полоски вышеуказанного материала с неудалённой защитной лентой (это чтобы винт, во-первых можно было вставить на место, а главное, чтобы его потом можно было вытащить при необходимости).
Испытания показали практически полное исчезновение паразитных вибраций, сейчас чтобы их ощутить, нужно прижать руку к корпусу компьютера. По сравнению с тем, что было — просто день и ночь. Из недостатков способа, первое — полное отсутствие крепления, винчестеры держаться только за счёт трения. Но в спокойно стоящем компе это совершенно не актуально, да и трение достаточно велико — вдвигаются и выдвигаются винты с заметным усилием. Второе — пропал тепловой контакт со стенками корзины, соответственно теоритически стало чуть хуже охлаждаться. Но это прекрасно компенсируется обдувом вентилятора с ‘морды’ корпуса. Вентилятор, кстати, работает на 4в и совершенно не слышен — при этом температура винтов в закрытом корпусе при дефрагментации, по внутренним датчикам 30-33С, по внешней термопаре (её видно на фото на верхнем винте) 29-32С, при комнатной 24С.
Третий вариант, основан на идее крепления HDD при помощи резиновых втулках, практикуемой в некоторых моделях дорогих корпусов. Для реализации такой идеи самостоятельно потребуются так называемые резиновые проходные втулки для проводки. Нужны с внутренним отверстием 3-4мм под отверстие 8-10мм. Стандартные отверстия крепления при этом придётся рассверлить до этих самых 8-10мм. К сожалению не во всех корзинах подобное может получится, иногда рядом находятся ещё какие-нить прорези/отверстия и есть банальный риск ‘увода’ сверла. Да и внутренний размер корзины и её жёсткость могут не позволить установить на такой подвеске, поскольку шайбы добавят к его ширине ещё миллиметра 3-4…
4. Доработка БП
Ну, собствеенно, доработка такая-же, как и для корпуса (удаление решёток, вибропоглощающая подвеска вентилятора(ов)) с учётом специфики БП — места там внутри обычно мало. Поэтому — делаем, что сможем.
Плюс ещё один нюанс — современные БП очень любят оснащать вентилятором 12-14см в диаметре, но ОДНИМ. Получается следующее (обычно здорово заметно на малых оборотах), вдуваемый вентилятором воздух ‘ударяется’ об элементы внутри БП и отражается от них назад в вентилятор. Поворачивать в узкую щель, да ещё и под 90 градусов он категорически не хочет. В критическом случае получается чуть-ли не круговорот одного и того-же воздуха — вентилятор вроде как работает, но темперетура растёт, а из задней рещётки БП даже и выхлопа-то никакого нет. Получается, что несмотря на огромные размеры, вентилятор старательно дует перепендикулярно к необходимому напрвлению и у него мало что получается (хотя получается, конечно). Поэтому. Если есть такая возможность (позволяет место внутри БП) крайне желательно установить в него доп. 80мм кулер на задней стенке, на выдув. Поток воздуха сквозь БП ощутимо увеличивается. Если возможности установить доп. вентилятор внутрь отсутствует — поставьте снаружи, обычно это вполне возможно. Смотрится может и ‘не очень’, но здорово помогает. Также, если такое в вашем варианте компьютерного корпуса возможно, а помешать может, например большой кулер на процесссоре, нужно перенести основной вентилятор БП наружу. Т.е. закрепить его снаружи БП внутри корпуса. Это даст увеличение расстояния между вентилятором и элементами БП миллиметров на 25-30 и, соответственно, воздушный поток сумеет более-ли-менее нормализоваться. Как результат улучшится продув БП (даже без доп.вентилятора на задней стенке), уменьшится турбулентный шум на элементых платы БП и возможно всё-таки появится возможность установки доп. 80мм вентилятора внутрь корпуса БП (поскольку иногда его установке мешает именно основной вентилятор и больше ничего, как пример FSP Optima xx-80GLN или Epsilon).
немного по поводу шума..
Термины «приемлимый уровень шума», «низкий уровень шума» или «практически не слышно» присутствующие в данной статье, абсолютно субъективны. Такие оценки выносились мной при закрытых окнах и форточках, выключенном телевизоре и радио и отсутствии лишнего шума со стороны соседей и улицы. Тем не менее, живу я в панельной ‘хрущёвке’, стеклопакетов в окнах нет (а есть рамы 40-летней давности) и в полной мере присутствует стандартный индустриальный шум окраины города — дорога в 150м за домами, электричка в 500м и много зелени, а она весной-летом-осенью имеет свойство шелестеть при достаточно сильном ветре. Т.о. если у меня написано «практически не слышно» вполне возможно, что у кого-то будет вполне слышно. По косвенным оценка (методом, так сказать, сравнения с разными девайсами, имеющими указанный производителем уровень шума с расстояния 1м) фоновый шум в моей комнате летом, в указанных выше условиях, находится в диапазоне 32-34дБА. Соответственно девайсы с уровнем шума ниже 27-29дБА с метра и более практически не слышны… Поэтому, поскольку я полностью перестаю слышать шум системника с 8м (повезло, это максимальное расстояние, которое можно получит на прямой видимости у меня в квартире)значит его шум на таком расстоянии примерно 33-3=30дБА, то получаем — 4м 6дБА, 2м 12дБА и 1м 18дБА. Ориентировочный шум блока под волосатым кубом и TAT (при этом кулеры на боковой стенке и видяхе раскручиваются на максимум, а они самые шумные) 47-49дб на расстоянии 1м. В режиме ‘интернет’ я так думаю на 5-6дБА поменьше.. Во всяком случае с открытым, по случаю лета, окном, на фоне улицы, его вообще не слышно с полуметра, ну разве что если очень прислушиваться. А ведь у меня только в корпусе стоят 5 карлсонов, ещё 2 в БП и, наконец, по одному на CPU и 8800GTX
Для справки ещё немножечко общих сведений о таком понятии, как уровень шума (надеюсь никто не обидится на небольшой ликбез)
:
В первую очередь следует заметить, что Дб при измерении шума имеют, как-бы это сказать правильнее, мощностной характер, где изменению интенсивности шума в 2 раза соответствует
3Дб (
10 log10(P2/P1)), и их не надо путать с вычислением разностей уровней для немощностных величин (например напряжения или тока), где изменению величины в 2 раза соответствует
6Дб (
20 log10(U2/U1)). В принципе, в простейшем случае те, кто знает формулу вычисления мощности на нагрузке из напряжения и тока в ней поймут, в чём тут дело. В общем принимаем, что 3 белла по мощности = 6 беллам по напряжению. Это так сказать на всякий случай, чтобы не путать формулы вычисления уровня шума УНЧ и вентилятора.. Примерная таблица соотношений интенсивности шума:
- 1дБ = 1.25 раза
- 3дБ = 2 раза
- 6дБ = 4 раза
- 9дБ = 8 раз
- 10дБ = 10 раз
- 20дБ = 100 раз
- 30дБ = 1000 раз
Сложению (вычитанию) значений дБ соответствует умножение (деление) самих отношений. Отрицательные значения дБ соответствуют обратным отношениям. Например, уменьшение мощности в 40 раз это 4*10 раз или -6дБ-10дБ=-16дБ. Увеличение мощности в 128 раз это 2^7 или 3дБ*7=21дБ. Увеличение напряжения в 4 раза эквивалентно увеличению мощности в 4*4=16 раз, это 2^4 или 3дБ*4=12дБ.
Далее, наше ухо по-разному воспринимает звуки, имеющие одинаковый уровень интенсивности, но разную частоту: звуки с низкой и высокой частотой кажутся тише, чем среднечастотные той же интенсивности. Из-за этого при измерении уровня шума неравномерную чувствительность человеческого уха к звукам разных частот приходится модулировать с помощью специальных частотных фильтров, измеряя так называемый взвешенный уровень звука. Полученная в результате измерений величина имеет размерность
дБА. Здесь буква
А означает, что взвешенный уровень звука получен с использованием частотного фильтра типа А, как наиболее распростанённого при данном типе измерений.
При этом ещё одна проблемка — человек не измерительный прибор и вполне реально ввести некоторую шкалу субъективности восприятия уровня шума (для нормального, среднестатистического человека) основанную на свойстве приспосабливаемости уха к интенсивности шума:
- 1дБА — предел различимости изменения громкости (такое изменение уровня звука можно заметить только, если его источник меняет интенсивность достаточно резко, желательно мгновенно, при плавном перепаде интенсивности в 1-2 секунды и более становится неотличимо для подавляющего числа людей)
- 3дБА — уверенно различимое изменение (различимо даже при плавной смене интенсивности в течение 4-6 сек)
- 6дБА — существенное изменение (даже плавное нарастание интенсивности в течение пары десятков секунд не способны сбить с толку никого)
- 10дБА — субьективное изменение громкости вдвое (абсолютно чёткое отличие, т.е. зайдя через час в комнату с повысившемся на 10дБА уровнем шума вы сразу скажете — стало шумнее)
Ну и ещё пара пассажей на тему шума, так сказать для справки:
В соответствии с московскими городскими санитарными нормами шум в квартире с 7 утра до 11 вечера не должен превышать 40дБА, а с 11 часов вечера до 7 часов утра — 30 дБА поскольку, согласно исследованиям, человеку не мешает шум громкостью около 40-45дБА днем и 35дБА ночью.
При этом следует отметить, что, согласно исследованиям на подопытных добровольцах, нарушения сна у некоторых начинаются уже при шуме громкостью 25 дБА (!). При повышении уровня шума до 40дБА 10% людей просыпаются, а при 50дБА уже у 50% прерывается сон.
Ослабление шума с увеличением расстояния происходит с геометрической прогрессией, т.е. если мы имеем источник шума с интенсивностью 40дБА на расстоянии от него в 1м, то на растоянии 2м интенсивность шума упадёт в 2х2=4раза (на 6 ДбА) и станет 34дБА, а на расстоянии 4м в 4х4=16раз (12дБА) =28дБА. Хех.., значит я сейчас сплю при интенсивности шума чуть больше 40дБА. Зимой, пожалуй, это уже не будет маскироваться шумами за открытым окном…
Все последующие дополнения к данной статье будут вноситься только в оригинальный вариант, находящийся на моём сайте
ЗДЕСЬ
. У меня нет ни сил ни желания редактировать каждый раз два текста…
Обсудить опус, при желании, можно —
в этой ветке
форума.
.
Видеокарта
Если вы решили, что видеокарта – ваша главная проблема, как часто и бывает, то ее нужно менять. С видеокартами все достаточно просто, они имеют универсальный вид подключения – PCI-E. В принципе, если вы ошибетесь и возьмете слишком мощную карточку, то ничего страшного не случится, в крайнем случае будет работать немного медленнее от своего топового потенциала.
Как выбрать видеокарту
Частоты, объем памяти, частота памяти и ширина шины имеют огромное значение для производительности, но бесполезны для обычного пользователя. Самый простой способ узнать мощность карточки – это посмотреть сравнительную таблицу. Все тесты проводились на максимальных настройках графики.
Комфортный FPS – 60 кадров. В таблице указан средний показатель, который может немного колебаться до 10-15% в обе стороны. Так как нагрузка в играх не равномерная, лучше брать с небольшим запасом. Оцените свой бюджет и имеющуюся мощность процессора, чтобы определить на какое разрешение лучше рассчитывать.
Процессор
Поменять процессор не сложно, гораздо сложнее его подобрать. При выборе конкретной модели вы всегда будете заключены в рамки вашей материнской платы и сокета, который она поддерживает. Если уж вы хотите менять процессор с платой, то вам придется заменить и память, а это уже сборка нового компьютера, поэтому будем считать, что вы хотите оставить старую материнку.
Посмотрите технические характеристики материнской платы, и какие к ней подходят модели процессоров. Выберите из них самый мощный и устанавливайте, если такой апгрейд принесет существенное увеличение производительности. Если у вас установлена уже самая мощная модель из доступных, то ничего не поделаешь, придется менять материнскую плату.
Хитрость с цп
Бывает, что из доступных моделей нет подходящей по мощности, все дают прирост лишь несколько сот герц, что совсем незначительно. Но обратите внимание на то, имеет ли ваш процессор разблокированный множитель – это функция разгона, так можно увеличить сверх рекомендованной нормы частоту ядер. Таким апгрейдом вы сможете заметно улучшить производительность ПК.
При увеличении вольтажа и частоты увеличивается тепловыделение, но с заменой радиатора можно легко решить и эту проблему. Так что, выбрав процессор с припиской «K», можно легко увеличить мощность. Есть небольшой риск перегрева цепей питания на материнской плате, но на них также можно установить маленькие алюминиевые решетки-радиаторы, которые помогут отвести тепло с этой линии.
