Сборка компьютера

А что под крышечкой? 😉

Начнем нашу операцию с отключения всех проводов от задней стенки системного блока (если Вы работаете с уже эксплуатируемым ПК). Ваш «системник» должен стать полностью свободным ото всех кабелей, чтобы Вы могли беспрепятственно вытащить его из-под стола на свет Божий 🙂

Следующий шаг – вскрытие… Обычно для этого достаточно открутить пару-тройку шурупов, которые держат правую (если смотреть на системный блок сзади) боковую стенку. Тут следует вооружиться стандартной крестообразной отверткой, однако есть и блоки, которые имеют хитрую систему безотверточной фиксации – там уже придется действовать по ситуации :). Сдвигаем в сторону открученную стенку и видим примерно такую картину:

Куча проводов, непонятных пока микросхем и устройств первый раз могут обескуражить. Но, достаточно вникнуть в суть вопроса и все встанет на свои места 🙂 Для начала предлагаю разобраться, без чего компьютер не сможет полноценно работать:

1. материнская плата;
2. процессор;
3. блок питания;
4. жесткий диск;
5. оперативная память.

К этому перечню можно добавить еще ряд устройств. Например, если на материнской плате нет интегрированной видеокарты (или она вышла из строя), то в соответствующий разъем придется вставить видеоплату. А, если нет разъема под коннектор RJ-45, то необходимо озаботиться еще и установкой сетевой платы.

Остальные комплектующие – по желанию. Хотите, подключите старенький флоппи-дисковод для дискет, а, хотите, вместо него поставьте супермодный кардридер «все-в-одном» для любых карт памяти. Оснастите, свой ПК дисководом или установите на его лицевой панели кучу светящихся индикаторов, которые показывают температуру процессора/скорость вращения кулеров/время и дату/погоду на Марсе/последнюю сводку новостей уездного города N (нужное подчеркнуть :)).

Полное руководство по сборке пк для начинающих #yeswebuild | msi

Что делать, если системный блок не запускается

Если с совместимостью комплектующих вопрос решен верно, то отсутствие реакции системного блока на включение — признак того, что при подключении компонентов к плате была допущена ошибка. Придется заглянуть в документы к материнке, а также перепроверить, все ли элементы начинки подсоединены корректно. Если все комплектующие запитаны, то комп точно включится.

Узнайте: SSD или HDD — что лучше: отличия 2 видов накопителей

Если правильно подобрать компоненты, подключать все, как написано в инструкции, то с самостоятельной сборкой PC справится даже новичок.

Что в итоге

Мне очень понравился и сам процесс, и получившийся результат. Компьютер без проблем тянет современные игры на высоких настройках. Младший брат играет в «Ведьмака-3», «Вархаммер», я планирую насладиться последними играми из серии Assassin’s Creed, да и сестра тоже иногда развлекается.

Больше никогда не буду покупать моноблоки и готовые компьютеры, следующий тоже соберу, когда куплю квартиру.

Блок питания

Главные параметры блока питания — мощность в ваттах и уровень сертификации по стандарту энергосбережения 80 Plus. Еще важно учитывать совместимость кабелей с видеокартой и материнской платой. Мощности должно быть достаточно для обеспечения работы всех ваших компонентов, вместе взятых, а от сертификации зависит КПД и уровень шума кулера.

Частенько блок питания поставляют вместе с корпусом, но меня такой вариант не устраивал. Встроенный в корпус блок может быть не таким эффективным и тихим, как мне хочется, а на рынке б/у большой выбор, можно почитать отзывы на «Яндекс-маркете», чтобы получить субъективную оценку уровня шума.

Видеокарта

Неотъемлемая деталь большинства сборок. Речь не только об игровых, но и о системниках для сложных графических задач. К тому же, дискретка может пригодиться, если юзер выбрал процессор без графического чипа. 

Важно: обычно эту комплектующую устанавливают в последнюю очередь. Дело в том, что большинство дискреток ставят в самое первое гнездо PCI Express x16. Но если карте надо несколько портов, действуя по такой схеме, пользователь блокирует доступ к разъему, расположенному ниже. Для подключения этого компонента заранее выводятся кабели питания.

Геймерам: Игровые видеокарты для ПК: 5 критериев, как выбирать

Видеокарта — 26 000 р

Это самая важная и самая дорогая составляющая игрового компьютера. Видеокарты, как и процессоры, разрабатывают две компании — NVidia и AMD. Я искал NVidia.

Видеокарта — это еще и главный инструмент майнеров криптовалют. Из-за популярности майнинга цены на видеокарты долгое время были очень высокими. Сейчас на «Авито» продают очень много б/у видеокарт. А в 2022 году, когда стоимость биткоина была максимальна, видеокарту найти было невозможно, потому что их все раскупили майнеры.

При проверке постарайтесь убедиться, что видеокарта не майнила криптовалюты. Спрашивайте, зачем человек покупал карту, почему продает, а также сколько карт у него есть на продажу. Если продаются шесть карт, то можно быть уверенным, что они майнили. Фермы работают круглосуточно, при неправильной настройке карты могут быстро изнашиваться.

Жесткий диск и ssd

Существуют варианты с форм-фактором 2,5” и 3,5”. Первые подходят как для десктопных, так и для ноутбучных сборок. Вторые — только для системных блоков. Они ставятся в специальные корзины в корпусе и подключаются шлейфами типа SATA, которые подводятся от платы к блоку питания.

Примечание: оптический привод, если он нужен, ставится в системный блок по тому же принципу, что и жесткий диск — в специальный карман.

Запоминающее устройство

Я хотел получить гарантированно долгий срок службы жесткого диска, поэтому подержанные варианты не рассматривал.

ЗУ бывают двух типов — HDD и SSD, причем последние устроены скорее как крутые флешки, а диска внутри уже не имеют. HDD — большой, дешевый, медленный, в нем есть подвижные детали, он шумит и потребляет больше энергии. SSD работает в несколько раз быстрее, он компактный и бесшумный.

Обычному пользователю, чтобы достичь объема чтения или записи в петабайт, нужно безостановочно удалять и записывать файлы на своем ПК в течение десятилетия. А может быть, даже нескольких десятилетий. В общем, если не попался заводской брак, SSD будет служить вам долго и счастливо.

Фотоархив моей семьи хранится на внешних дисках, поэтому я решил купить быстрый SSD на 500 Гб. Считаю, что в век облачных хранилищ и интернета обычному пользователю больше и не нужно. Все игры и программы можно скачивать и удалять по необходимости. К тому же память всегда можно докупить и поставить дополнительно. Сейчас у меня на компьютере 9 игр разного размера. Вместе с остальными программами они занимают 221 Гб, свободно 243 Гб.

Изучив отзывы, я решил купить жесткий диск в интернет-магазине «Самсунг» с корпоративной скидкой от моего работодателя. Потом оказалось, что на «Яндекс-маркете» они стоят столько же — 5768 Р.

Обращайте внимание на разъем SSD. Я выбрал разъем M.2, который может работать по современному соединению PCIe. Печально, что купил SSD с соединением SATA, который не использует разъем на полную. Сейчас я бы выбрал ЗУ с протоколом NVMe. Еще бывают 2,5″ и mSATA.

Кроме записи данных от SSD еще зависит скорость запуска компьютера — в моем случае он включается за несколько секунд.

Из чего состоит компьютер

Сначала немного теории. Вкратце перечислю основные составляющие компьютера.

Процессор, он же ЦП, ЦПУ или просто камень, — это мозг компьютера, который управляет всеми вычислительными операциями, выполняет код программ. Процессоры выпускают Intel и AMD. Процессору нужно специальное устройство для охлаждения — радиатор с вентилятором или жидкостная система.

Видеокарта, она же графический адаптер, плата, карта, ускоритель или просто видяха. Она рассчитывает изображение — рендерит — и выводит его на экран монитора. Если вы собираетесь играть в видеоигры, работать с видео, то видеокарта — главный для вас компонент компьютера, экономить на ней не стоит.

Оперативная память, она же ОЗУ, — это рабочий стол процессора. В памяти хранятся данные во время работы устройства. Упрощенно, когда компьютер выполняет любую задачу, он копирует ее в оперативную память из постоянной — и там уже обрабатывает.

Запоминающее устройство, или постоянная память, — место долгосрочного энергонезависимого хранения данных. Тут они хранятся, когда компьютер выключен.

Материнская плата, она же системная плата, «мать», — основа нашей машины. На нее крепятся и через нее запитываются большинство элементов. Процессор никогда не сможет запустить программу, если она не перейдет из постоянной памяти по материнской плате в оперативную память. Видеокарта не сможет передать изображение на монитор, не получив его через материнку.

Корпусные кулеры — вентиляторы, которые гоняют воздух сквозь корпус. Это недорогие, но очень важные составляющие, так как во время работы компоненты компьютера греются и от охлаждения зависит долговечность всей системы.

Корпус — металлическая коробка, внутри которой крепятся все компоненты. Иногда его еще ошибочно называют процессором.

Блок питания преобразует переменный ток — 220 В на территории РФ — в постоянный для питания компьютера. Увесистая коробка с кучей проводов.

Устройства ввода и вывода — монитор, клавиатура, мышь, аудиосистема, провод HDMI или DVI-D. К сборке их обычно не относят, но для работы они, безусловно, понадобятся.

Мой бюджет на компьютер был 70 тысяч рублей. На эти деньги мне надо было купить все вышеперечисленные комплектующие и монитор. Клавиатура, мышь, аудиосистема и провод нашлись дома.

Я в бюджет уложился. Вот какие комплектующие купил. Дальше в статье расскажу о них подробно.

Как самому ✅ собрать компьютер из комплектующих инструкция — iguides

Как собрать системный блок самостоятельно

На самом деле процесс сборки PC своими руками — несложное дело. Уже давно производители компьютерного железа утвердили стандарт Advanced Technology Extended, которому соответствуют компоненты системы. Это дает возможность создать конструкцию модульного типа, исходя из личных потребностей, позволяет добавлять и менять начинку. Важно лишь, чтобы комплектующие были совместимы.

Как я покупал комплектующие

Определившись с бюджетом, самое время понять, для каких целей мы собираем компьютер. В зависимости от выбранного варианта — офисный, игровой, для работы с фото и видео — можно больший или меньший процент бюджета тратить на процессор, видеокарту, оперативную память.

Например, для игр или создания видеороликов важны видеокарта и процессор. Причем для игр еще очень важна оперативная память, а начинающему видеомонтажеру за глаза хватит 8 Гб оперативки. В офисный или домашний ПК не для игр можно поставить видеокарту и материнскую плату попроще, но добавить постоянной памяти для хранения коллекции фильмов и фотографий из отпусков. Если работаете с финансовым/математическим моделированием или с большим количеством файлов, не экономьте на процессоре.

Корпус

У корпусов главная характеристика — размер. От размера зависит, какую материнку и видеокарту вы сможете поставить. Размеры те же, что в таблице в предыдущем блоке.

Кроме размера обратите внимание на количество USB-выходов на передней панели. Хорошо, если на ней будет хотя бы один USB 3.0 — это стандарт быстрой передачи данных, очень удобно всегда иметь такой разъем близко к себе, чтобы не лезть за корпус каждый раз, когда надо вставить флешку.

Это довольно обычный корпус с одним встроенным кулером и тремя местами для дополнительных. Во время работы компоненты компьютера греются — их нужно охлаждать. Некоторые системы можно собрать и без кулеров, используя водяное охлаждение. Можно обойтись и вовсе без охлаждения, если мощность небольшая.

У меня в корпусе получилось три кулера: один встроенный и два новых дорогих, но очень тихих кулера Noctua NF-S12B redux-1200 PWM, которые я купил по 1000 Р за штуку. Поставил один на входящий воздух и два для выхода.

Кулер для процессора — 400 р

Так как я заказал процессор модификации ОЕМ, мне нужно было отдельно покупать кулер. Его можно смело брать подержанным, на досках объявлений кулеров очень много, люди постоянно покупают их и продают. Лучше покупать кулер, который работал у предыдущего владельца не более года.

Свой кулер я выбирал по шумовым характеристикам: хотелось уровень шума меньше 20 дБ. Еще читал отзывы о кулерах на разных сайтах. В итоге купил на «Авито» кулер Aerocool BAS за 400 Р — максимально тихий за свои деньги, с уровнем шума 19 дБ.

В магазине аналогичный кулер стоил бы около 500 Р.

Материнская плата

Материнская плата должна быть совместима со всеми остальными деталями.

Монитор

На оставшиеся деньги я купил подержанный монитор BenQ GL2450 с диагональю 24 дюйма за 4000 Р. При выборе ориентировался на монитор старого моноблока: он тоже был 24 дюйма — и мне полностью хватало. Если собираетесь смотреть фильмы, берите покрупнее. Частота обновления кадров моего монитора — 60 Гц, этого хватит, если вы не киберспортсмен.

В магазине этот монитор стоит 10 500 Р, я купил на «Авито» за 4000 Р.

О важности правильного питания!

Самое сложное уже, можно сказать, позади, но остался еще один важный момент – правильно подключить питание к материнской плате.

Питание у нас исходит от блока питания, поэтому важно, чтобы он обладал достаточной мощностью. Вообще, здесь тоже срабатывает принцип, «чем больше, тем лучше», но при этом стоит помнить, что, чем мощнее блок, тем больше он будет потреблять электроэнергии.

Купили, поставили, теперь, давайте подключать. Первым делом нам необходимо найти основные штекера блока питания, которые подключаются к материнской плате. Их три:

Причем, самая длинная шина на 20 контактов может расширяться еще на 4 пина за счет небольшой отдельной 4-контактной планки с пазами. Вторая 4-пиновая колодка с парой черных и желтых проводков является дополнительной 12-вольтовой линией питания, которая обычно подсоединяется в районе процессора и обеспечивает подачу тока на близлежащие компоненты.

Все штекеры имеют уникальную форму, поэтому без применения силы физически воткнуть что-то «не туда» просто невозможно. В нашем случае материнская плата старая, поэтому расширять основную планку питания нам не пришлось:

Однако, современные системные платы иногда могут требовать не только дополнительного расширения основной планки, но и отдельных линий для снабжения электричеством, например, видеокарты. Поэтому, обращайте внимание и на эти нюансы при выборе блока питания для высокопроизводительных ПК.

Осталось запитать все компоненты, которые тоже могут требовать отдельных линий энергоснабжения. Это могут быть жесткие диски, дисководы, флоппи-драйвы, кард-ридеры, а также, уже упомянутые выше, видеокарты. Для всех этих устройств на блоке питания имеются соответствующие коннекторы. Главное только вовремя включить голову и визуально сравнить, что и куда можно подсоединить, вот и всего делов 🙂

Оперативная память

Для большинства серьезных современных задач и игр хватит 16 Гб оперативной памяти. Это либо одна плашка на 16 Гб, либо две по 8, либо четыре по 4, если материнская плата имеет четыре слота. Стоимость получается примерно одинаковая, но больше плашек работают немного быстрее.

Современный стандарт памяти — DDR4 взамен устаревшего DDR3. Обращайте на это внимание при выборе комплектующих: DDR4 должен поддерживаться и процессором, и материнской платой, и самой ОЗУ — он просто не влезет в разъем, если не будет подходить.

Еще есть параметры скорости — в виде частоты — и задержки CL. Скорость лучше брать повыше, а задержку — поменьше. Я выбирал из трех вариантов, которые вписались в мой бюджет. В итоге выбрал память с самой низкой задержкой — CL16 против 19 у двух других.

ОЗУ с такими хорошими характеристиками на рынке б/у не было, поэтому купил новую.

Первое слово – «мама»

Если вернуться к списку необходимых компонентов, который я привел выше, то Вы увидите, что первым номером у нас идет материнская плата. Это не те деньги, которые Ваша мать платит за Ваше обучение в университете или по ипотечному кредиту :). Это – основная микросхема (я бы даже сказал, «макросхема», взглянув на ее размеры), от выбора которой, по сути, зависит весь потенциал Вашего будущего (или уже купленного ПК).

При выборе материнской платы обратите внимание на следующие основные нюансы:

1. Форм-фактор. Грубо говоря, это размер нашей материнской платы. Сейчас чаще всего в продаже имеются модели в форм-факторах ATX и micro-ATX. Первые – большие платы с полным набором разъемов, которые подходят для сборки высокпроизводительных игровых компьютеров. micro-ATX же чаще всего можно встретить в так называемых «офисных» ПК. Они меньше размером и за счет этого вмещают меньше различных разъемов и выходов. Зато, в отличие от ATX-плат, они не требуют дополнительного охлаждения, за счет чего компьютеры на их базе меньше шумят.

   В зависимости от форм-фактора Вам также придется подбирать корпус компьютера. В идеале он должен полностью вмещать в себя саму материнскую плату и иметь еще достаточно места для установки блока питания (может быть в комплекте), а также дополнительных устройств (винчестеры, дисководы и т.п.). При этом внутри должно оставаться еще место для свободной циркуляции воздуха, который будет выводить излишки выделяемого тепла через вентиляционные отверстия на задней стенке (и, возможно, на боковых и верхних);

2. Сокет. Применительно к материнским платам сокет – это тип разъема под процессор. Сокетов, как и различных вариантов процессоров существует довольно много, поэтому, Вам нужно заранее определиться с этим параметром при выборе материнской платы. К определенным сокетам подходят только определенные процессоры, поэтому не надейтесь в разъем FM2 (сокет под 2-4-ядерные процессоры AMD) воткнуть процессор Intel Core i7 :);
3. Количество и тип разъемов под ОЗУ. Оперативной памяти много не бывает 🙂 Поэтому, обратите внимание на количество слотов под нее и максимальный объем ее допустимого размера в гигабайтах (об этом пишется в инструкции к материнской плате). Также одним из основных факторов в вопросе памяти является ее тип, который поддерживается системной платой. На сегодняшний день наибольшее распространение получили модули типа DDR (недавно вышла 4-я спецификация этого типа памяти). Каждый из четырех существующих форматов DDR несовместим друг с другом, поэтому, это нужно учитывать при сборке ПК;
4. Количество и тип разъемов под видеокарту. Во многих материнских платах имеется встроенная (или, как еще называют по-научному, интегрированная) видеокарта. Точнее, это видеочип, который имеет VGA (реже DVI) выход в левой части системной платы, которая выходит на заднюю стенку системного блока. Однако, такие чипы обычно не отличаются особой производительностью и играть в игры, например, с такой «видеокартой» то еще удовольствие 🙂

   К счастью, все современные материнские платы оснащены дополнительными разъемами PCI-Express (устаревший вариант – AGP), в которые можно вставить дополнительную графическую карту. Здесь стоит обратить внимание на количество таких разъемов и возможность их (если их больше одной штуки) работать в паре. Поскольку ведущих производителей видеокарт на сегодняшний день два, то и технологий, которыми обозначается такая возможность, две. Для видеоускорителей от nVidia это метка SLI, а для ATI – CrossFire;

5. Дополнительные разъемы. Хорошая материнская плата должна иметь потенциал для развития и апгрейда. Поэтому, обратите внимание на наличие и достаточное количество различных дополнительных разъемов. Это могут быть разъемы PCI для подключения различных плат расширения (звуковых, сетевых, слотов USB, FireWire и т.п.), корпусных кулеров, дополнительных USB-, ИК-, COM- и прочих портов. Здесь действует принцип «чем больше, тем лучше». Однако с увеличением потенциала будет расти и энергопотребление, поэтому со временем может потребоваться замена блока питания на более мощный.

На самом деле нюансов по каждому из пунктов намного больше, но все их мы в рамках статьи рассмотреть, увы, не можем. Поэтому, я даю Вам лишь основные ориентиры, которые помогут существенно сузить круг поисков, но без поиска оптимального соотношения конфигурация/цена Вам все равно не обойтись 🙂

Ну, а теперь, представим, что мы уже купили все, что нужно, и начинаем сборку…

Платы памяти и расширения

Если Вы следовали инструкциям, то на данный момент у Вас уже будет собран практически весь компьютер. Однако, осталась одна деталь, без которой он не запустится – оперативная память. Точнее, без нее компьютер-то стартует, но при самотестировании начнет дико пищать и требовать, чтобы ему вставили хоть немного ума памяти 🙂

Вставляется она просто. Для этого достаточно планку нужного типа (а их, как помним, 4 основных) правильно ориентировать в гнезде. Сделать это позволяет специальный ключ, немного смещенный от центра и такая же выемка на планке памяти.

Отгибаем фиксаторы гнезда, помещаем память нужной стороной и несильно нажимаем на нее по краям. Зажимы должны сами защелкнуться, что будет означать успешное завершение вставки модуля ОЗУ.

Единственный нюанс, на который хочется обратить внимание, работа одновременно нескольких планок памяти. Если разъема два или три, то в этом случае совместная работа модулей, в принципе, вопросов не вызывает. Они начинаются, если слотов четыре и больше.

Теперь, можно сказать, что все у нас уже на месте и осталось только подключить опциональные устройства и платы расширений. Одной из таких плат является видеокарта:

Как уже говорилось выше, для подключения видеокарт на материнской плате может быть один из двух разъемов: AGP или PCI-Express. Они все подписаны, поэтому найти их не проблема. Основным же нюансом при подключении видеокарты к одному из таких гнезд является то, что нужно не забыть открыть, а затем защелкнуть фиксатор для надежности крепления карты в слоте.

Кроме упомянутых разъемов на материнской плате вы найдете еще несколько (обычно беленьких) слотов PCI (не Express на этот раз). От своего «старшего брата» для подключения видеокарт эти слоты отличаются более короткой длиной, меньшим потреблением напряжения и значительно меньшей пропускной способностью.

Служат эти разъемы в основном для подключения дополнительных плат расширения функционала: звуковые карты, сетевые платы и т.п. Словом, слот многофункциональный, под него даже есть специальные видеокарты с пониженными характеристиками (у меня до сих пор лежит GeForce PCI-карта на 256 мегабайт). И, что характерно, он не требуе никаких дополнительных действий над собой – вставил в него карту и все 🙂

Поскольку, никаких фиксаторов у PCI-карт нет, но они выходят на заднюю стенку системного блока, то именно там имеются специальные прижимные механизмы, удерживающие платы расширения в неподвижном состоянии. На моем «системнике» таким фиксатором служит металлическая планка на шурупах, которая зажимает все карточки в специальных пазах (однако, бывают различные вариации креплений):

Зафиксировав последние платы на своих законных местах, мы можем, наконец, приступить к подключению периферии и тестированию нашего ПК на работоспособность!

Подключаем «мамку» к… корпусу

Если Вы проводите профилактическую разборку, то Вам нужно предварительно отсоединить от материнской платы все проводки и шлейфы, открутить винты, которыми она крепится к корпусу, и убрать пыль, накопившуюся под платой. Для этого идеально использовать включенный на небольших оборотах пылесос и … большую женскую кисточку для макияжа 🙂 Последняя, как метелка, идеально выгребает мелкую пыль их любых уголков Вашего «системника» и всех плат расширения.

Далее, как и в случае с новым ПК, идет, собственно, процесс сборки. И начать его, лучше всего, с установки материнской платы на свое место и подключения к ней всех проводков, идущих от системного блока:

Обычно проводки идут от:

• кнопок включения и перезагрузки;
• системного мини-динамика, который издает различные сигналы писком и зовется «спикером»;
• разъемов USB на боковой и/или передней панели системного блока;
• разъемов подключения наушников и микрофона на передней панели;
• различных датчиков температуры и скорости вращения кулеров (если они есть).

Узнать, что и куда следует подключать можно по маркировочным надписям на клеммах материнской платы и коннекторах самих проводков. Однако, не всегда можно точно понять, куда подключить тот или иной коннектор, если надпись не соответствует маркировке на плате.

В спорных случаях Вы можете посмотреть, куда идет тот или иной проводок (они имеют разные цвета и их довольно просто проследить визуально), а, если и после этого ситуация не прояснилась, то лучше не подключать его вообще. Бывает так, что на материнской плате просто нет нужной клеммы (например, для датчика скорости оборота кулера), поэтому «подтыкнуть» проводок просто некуда и не стоит его сунуть, куда ни попадя – можете спалить всю материнскую плату или датчик. Лучше аккуратно смотайте проводок и закрепите его там, где он не будет мешать 🙂

Подключаем жесткие диски и дисководы

Только что мы рассмотрели, как запитать жесткие диски и дисководы, но этого мало – нужно еще подсоединить их к материнской плате, чтобы иметь возможность с ними работать. Для этого Вам могут понадобиться специальные шлейфы одного из двух типов: IDE ATA (он же PATA) и/или SATA.

Первый является устаревшим и представляет собой широкий плоский (обычно серого цвета) шлейф на 38 контактов (37, если учесть, что центрального пина в нижнем ряду нет). На материнской плате разъемов под такие шлейфы обычно два, причем, один из них синий, а второй – черный.

Более современные материнские платы не используют IDE-разъемы либо вообще, либо оставляют только один синий. Вместо них для подключения «винчестеров» используются SATA-разъемы. Их легко найти по характерной Г-образной форме и текстовой маркировке:

Подключение передней панели

Если она подсоединена неправильно или не полностью, включить компьютер не получится. Ошибиться при сборке системного блока своими руками не даст блок контактов под названием Front panel или F-Panel, расположенный на материнке.

Чаще всего на передней панели корпуса, как у Libra LG-01B, находятся кнопки питания и перезагрузки ПК. Их тоже необходимо подключить к плате.

Входы под наушники, монитор и другие устройства подключить также не сложно. Все подписано, так что главное — внимательно читать надписи.

Подключение питания к материнской плате

После того, как пользователь поставит БП, необходимо вывести два основных кабеля: 24-пиновый — к материнке и 8-пиновый — к ЦП.

Рекомендация: перед тем, как собирать ПК, хорошо бы приобрести комплект стяжек. Используя их, можно избежать неудобств при подключении и организовать внутри системника все так, чтобы ничего не путалось и смотрелось аккуратно. Особенно важен эстетический момент для тех, кто решил выбрать корпус с боковым окном.

Преимущества и недостатки самостоятельной сборки системного блока

Как правило, в стоимость готового ПК включена работа сборщика. Также бывает, что в компьютере установлены элементы начинки, которые одному пользователю необходимы, а другому — вообще без надобности.

Отсюда вытекают два главных плюса самостоятельной сборки ПК:

1. возможность создать компьютер, в котором будет только все необходимое, конкретно для своих задач;
2. экономия средств.

Минусов тоже пара:

Проверка совместимости комплектующих

Фундаментом всего ПК является материнская (системная) плата. В нее-то и подключаются все части сборки. Если элементы несовместимы, они просто не смогут работать.

Что учесть:

Примечание: прочие комплектующие не имеют привязки к производителю. Например, видеокарта AMD серии RADEON вполне способна работать в паре с интеловскими процессорами, так же как и видеокарты NVidia с каким-нибудь RYZEN. Есть мнение, что использование компонентов от одного производителя дает лучшие результаты.

Теперь, когда с совместимостью элементов все понятно, настало время собирать системный блок. Как действовать дальше — в полном руководстве ниже.

Важно: Перед началом любых работ нужно надеть антистатический браслет и/или специальные перчатки, чтобы не повредить комплектующие случайным разрядом электричества. Также стоит убедиться, что ни одна из частей системного блока не была подключена к электричеству.

Процессор

В установке ЦП тоже нет ничего сложного. Но прежде стоит запомнить: важно не пытаться вдавливать его в материнку. Чрезмерные усилия могут привести к повреждению компонентов без возможности их восстановления.

Как правильно делать:

1. Снять заглушку с сокета на плате.
2. Найти отметки в виде стрелочек на уголке CPU и на разъеме материнки. Это так называемые ключи.
3. Отодвинуть крепление, чтобы открыть сокет.
4. Проверить, совпадает ли расположение ключей на обоих комплектующих. Если да, осталось только осторожно вставить процессор в материнку, закрыть разъем и зафиксировать его с помощью рычажка.

Подробнее: Установка процессора на материнскую плату: 3 шага

Процессор – «сердце» системы

Материнская плата у нас уже надежно закреплена внутри системного блока и подключена ко всем его кнопкам и разъемам. Настало время вставлять процессор!

Как мы помним, процессор должен подходить к сокету на материнской плате, поэтому первым делом убедимся в том, что его маркировка совпадает с маркировкой на разъемах подключения:

Если с этим все в порядке, можем подготавливать к установке сам процессор. Для этого (если он уже был в употреблении) с него нужно удалить старый слой термопасты (которая, скорее всего, уже подсохла и крошится) и нанести новый. Самая дешевая и распространенная термопаста – КПТ-8.

Ее производят еще по ГОСТам СССР и продается она практически в любом магазине радиодеталей или на радиорынках. Несмотря на советские корни, данная паста, могу сказать по своему опыту, довольно неплохая. Поэтому, при неимении средств или желании сэкономить, можете вполне использовать ее (я использую :)).

Главный недостаток КПТ-8 в том, что она через год-полтора значительно подсыхает и ее нужно менять (что, в принципе, не является особой проблемой, но значительно экономит Ваш бюджет). Одной коробочки (у нас она продается в красненьких пластмассовых коробочках) термопасты на 18 грамм хватает на 3-5 замен. Поэтому, купив ее раз, последующие года четыре можете не волноваться :).

По поводу нанесения термопасты существует два основных мнения. Одни советуют наносить ее «с горкой», чтобы был лучший контакт с радиатором. Другие же ратуют за то, что пасту нужно наносить тонким слоем, но равномерно по всей поверхности процессора. Я больше придерживаюсь второй точки зрения, поскольку, если термопаста не будет распределена, то в одних местах ее получится больше, чем в других, что не обеспечит равномерного охлаждения. Да и выковыривать лишние засохшие куски из радиатора при последующем обслуживании удовольствие еще то…

Поэтому вооружаемся широкой плоской отверткой или перочинным ножом (а лучше, какой-нибудь пластиковой лопаточкой ;)) и равномерно, как масло на бутерброд, намазываем процессор слоем термопасты. Теперь нужно правильно расположить процессор в сокете. Найдите на ободке разъема в одном из его углов ключ установки в виде треугольной метки и сориентируйте его с меткой на процессоре, примерно так:

Не нужно ничего давить! Просто правильно приложите процессор и прижмите его при помощи фиксатора – он встанет так, как положено 🙂

Теперь осталось накрыть наш процессор кулером. Для этого предварительно очистите его от старой термопасты и пыли (если он б/у). Особое внимание уделите очистке медной центральной части, которая будет осуществлять основной теплоотвод:

Поскольку, вариантов крепления и фиксации (да и самих конфигураций) охладителей существует много, то дать универсального совета, увы, не могу. Ориентируйтесь по инструкции и действуйте логично, без применения грубой силы. Такая схема обязательно приведет к нужному результату!

В моем варианте кулер сначала нужно было прицепить специальными крючками к основе, а потом зафиксировать при помощи зажимов сверху. Самое сложное было не размазать радиатором наш ровный слой термопасты, чтобы не потерять равномерности теплоотдачи.

Последним же ходом, нам остается подключить кулер к материнской плате. Для этого обычно используется специальный трех- (реже четырехконтактный) разъем, маркированный меткой «CPU FAN», «CHA FAN» или просто «FAN1»:

Этот шаг мы завершили и теперь можем приступить к следующему – запитыванию нашего ПК.

Процессор — 11 610 р

Для экономии рекомендую брать разъем LGA 1150, который был актуален в 2022—2022 годах, но и память под него нужна DDR3.

Я в любом случае собирался покупать видеокарту, поэтому процессор мог выбрать без графического ядра, то есть с буквой F. Еще процессоры часто продают вместе с башенным кулером, а мне хотелось сделать компьютер менее шумным, поэтому кулер я купил самостоятельно, а процессор выбрал с маркировкой OEM. Остановился на Intel Core i5-9400F OEM.

Вообще, процессор можно покупать на «Авито»: это надежный компонент длительного пользования, без разгона в нем нечему ломаться, а еще его довольно легко проверить. Но моего процессора на «Авито» не было, поэтому я купил новый в магазине. Он обошелся мне в 11 495 Р, еще 115 Р я заплатил за доставку. Аналогичный процессор с установленным кулером стоил на 1000 Р дороже.

Сборка

Покажу в подробностях, как мы собирали мой компьютер.

Мы с приятелем пришли собирать компьютер в антикафе: там легко встретиться, всегда есть монитор от игровой приставки или телевизор и нужные провода. Из инструментов потребуется только магнитная отвертка и термопаста, если вы покупали ОЕМ-процессор. У процессоров с заводским кулером термопаста идет в комплекте. При сборке грубая сила не требуется, надо быть осторожным.

Система охлаждения

Устанавливается на ЦПУ. Но сначала необходимо обезжирить компоненты и нанести термопасту — вещество для улучшения теплопроводности. Она наносится с помощью шприца и аккуратно тонким слоем размазывается по поверхности. Тут пригодится картонка, плотная бумага или старая пластиковая карта.

Независимо от типа охлаждения и марки система вставляется в разъем CPU FAN, который расположен на плате.

Как поставить систему охлаждения (СО) на интеловский CPU своими руками

Кулеры этого производителя отличаются довольно простым способом крепления, реализованным четырьмя ножками, которые защелкиваются. Опознавательные знаки в виде ключей тут тоже есть, поэтому делается все легко.

Совет: если провод слишком длинный, то стоит его как-то зафиксировать, чтобы он не попал в вентилятор.

Самостоятельная установка СО на ЦПУ от АМД

Тут тоже все несложно. Схема та же, разница лишь в том, что защелки реализованы в виде петель или рычажков:

1. Найти разъем на материнке;
2. Поставить СО;
3. Набросить петли или же подтянуть рычажки;
4. Подключить девайс к питанию.

Суть вопроса

Итак, в данной статье речь пойдет о том, как правильно собрать компьютер. Но, вопрос, зачем? Ну, хотя бы вот:

Вариантов может быть и больше (например, замена батарейки BIOS, сброс CMOS-памяти, очистка компьютера от пыли и т.п.). Суть в том, что так или иначе, а корпус придется вскрывать. Нежелательно делать это только в том случае, если ПК еще на гарантии и Вы не хотите ее потерять.

Таблица форматов материнок

Формат должен подходить к корпусу, сокет — к процессору и кулеру, частота — к частоте оперативки, разъем под SSD — к вашему SSD. Не забываем про память DDR4. Выставляем нужные параметры в «Яндекс-маркете» и смотрим, что бывает и что подходит.

Кроме разъемов у материнской платы есть определенный чипсет — это такие блоки микросхем, которые отвечают за работу всех остальных компьютерных комплектующих.

У чипсетов Intel есть маркировки B, H, Q, Z. Маркировка Q — для корпоративных целей с расширенной безопасностью, отбрасываем. Z — для разгона компьютера, что мне не нужно, особенно по их огромным ценам. Остаются B и H — игровые и домашние. Под мой бюджет подходили и были в продаже материнские платы B360 и H370: первые постарше, вторые поновее. Почитав про каждый, я понял, что H370 чуть-чуть более функционален, и выбрал его.

Заплатил 6000 Р с доставкой, заказывал в самом дешевом месте на «Яндекс-маркете».

Установка блока питания

Часто в современных корпусах отсек для установки БП расположен снизу, что позволяет повысить эффективность вентиляции. Это нужно учесть для того, чтобы при подключении длины кабелей было достаточно для компонентов системы, расположенным на приличном расстоянии от БП.

Рекомендация: удобны блоки питания модульного типа, как Proton 1000W, в которых все кабели отсоединяются. Благодаря этому провода с лишними разъемами можно будет попросту убрать.

Установка материнской платы

Чтобы ее правильно вставить в системник, нужно всего-то прикрутить гайки. Все, кроме отверток, идет в комплекте. Как видно, задача нетрудная, главное — аккуратность.

Не зря выше в статье упоминались форм-факторы. Если компактность сборки не важна, лучше выбрать самую крупную материнку: когда дело дойдет до подключения проводков, а их много, с большой платой это сделать легче.

Совет: прежде, чем помещать материнку в корпус, лучше сначала поставить в нее ЦП и оперативу. Так движения пользователя не будут ограничены.

Установка оперативной памяти

Это, наверное, одна из самых простых задач в процессе сборки. У каждой планки ОЗУ есть ключ. Он исключает вероятность ошибки: у пользователя просто не выйдет поставить что-то не так, максимум — не до конца вставить планку.

Как правильно:

1. Отодвинуть фиксаторы по бокам разъемов.
2. Вставить планку оперативы в гнездо ровно и аккуратно.

О завершении установки свидетельствует характерный щелчок. Он означает, что модули вставлены нормально, и фиксаторы вернулись в исходную позицию.

Интересно: Как увеличить оперативную память (RAM) ноутбука в 5 шагов: способы и советы

Выводы

Охватить все нюансы сборки компьютера в рамках статьи практически нереально. Тут нужен формат толстой книги, чтобы подробно рассмотреть все вопросы выбора комплектующих и осветить вопросы взаимодействия между ними. Здесь же мы произвели обзорную сборку, которая, тем не менее, надеюсь, поможет кому-нибудь, если не собрать компьютер своей мечты, то, хотя бы, самостоятельно произвести техническое обслуживание ПК.

Переберите свой компьютер. Уберите в нем пыль, замените термопасту и более компактно организуйте внутренней пространство системного блока. Вот увидите, Ваш компьютер «скажет» Вам «спасибо» и заработает лучше прежнего!

P.S. Разрешается свободно копировать и цитировать данную статью при условии указания открытой активной ссылки на источник и сохранения авторства Руслана Тертышного.